Bois D'Olivier & Cade es un nombre simplista para una fragancia simplista, aunque muy agradable y placentera. Se trata de una fragancia amaderada, limpia, fresca y masculina que, por su precio, no puede faltar en la colección de cualquier hombre. La fragancia se compone principalmente de cedro y enebro que le da este refrescante jugosa pero fuerte y piney woodiness. También afirma haber utilizado una nota de fantasía de madera de olivo - una planta que es esencialmente inodora, por lo que es una extraña adición que no puede ser identificada. Los toques intensos de cítricos y lavanda dan a la fragancia un toque de fougere clásico que refuerza su masculinidad. En general creo que es una fragancia brillante por su precio, la compré por sólo 9 libras y no me puedo quejar. No es nada alucinante ni revolucionario, pero si lo que quieres es oler bien y no preocuparte por tu cartera, esta fragancia es para mí un básico.

Narciso es una nota interesante, que a menudo puede polarizar a mucha gente. Narcisse Taiji consigue captar la sensualidad blanca y pura de esta flor, parecida al jazmín, al tiempo que la equilibra muy bien con una serie de otras notas complementarias. En particular, percibo mucha pera jugosa en la apertura, junto con la dulzura embriagadora del nardo. Esta dulzura se equilibra muy bien con la terrosidad seca del heno antes de asentarse en una base de pachulí. La fragancia en sí no es demasiado compleja, pero combina dos personalidades polarizantes en una, creada con mucha suavidad. Me sorprendería que se hubiera utilizado auténtico absoluto de Narciso debido al coste obsceno del material, imagino que es un acorde sintético pero aún así huele muy bien. La sensación es más jabonosa y limpia que la del verdadero Narciso, pero eso es sólo mi opinión inicial. En general es un aroma agradable pero no me encanta.

Iris Ebène es una extraña versión de un acorde de Iris, y aún así consigue oler bastante aburrido y sin vida, por desgracia. Tiene un fuerte elemento especiado procedente de la combinación de la cálida pimienta de Jamaica con la aromática pimienta rosa y una base balsámica. Este elemento picante se refresca con el jugoso amargor de la naranja sanguina y el petitgrain antes de que el propio Iris se dé a conocer. Este Iris es espeso y coriáceo, denso y empolvado, aunque mantiene una naturaleza delicada. Todo ello descansa sobre una suave base de sándalo y almizcles coriáceos que realzan aún más el acorde de ante. En general, es un aroma agradable. La calidad es bastante buena y es una fragancia agradable de llevar, pero por el precio de venta al público no se obtiene mucho valor por la sencilla razón de que es un olor aburrido. Me cuesta imaginar que vaya a ser un verdadero amor para alguien.

Rose Ardoise es una versión diferente de la rosa. Es brillante, limpia y refrescantemente floral, pero tiene un almizcle especiado subyacente que resulta extraño pero innegablemente cautivador al mismo tiempo. En realidad, el aroma está dominado por la pimienta rosa, que tiene fuertes elementos rosados junto con su naturaleza floral, fresca y especiada. La rosa se sitúa detrás de la pimienta rosa, nutriendo su dulce néctar de mermelada a través de la base. Combinado con un elemento de contraste de cálida nuez moscada y salvia aromática, se obtiene la dualidad de cálido picante y fresco picante. En general, es una fragancia muy agradable de llevar. Como ya he dicho, una versión diferente de la rosa que resulta agradable y satisfactoria de percibir en el aire que te rodea. Desafortunadamente encuentro que le falta algo, un patrón que he notado con muchas fragancias de Atelier Materi. Son todas muy bien hechas pero parece que les falta un poco de vida detrás de ellas.

Poivre Pomelo es una encantadora fragancia cítrica picante, refrescante y tentadora para los sentidos. Está dominado por una nota de pomelo muy realista, que capta tanto el aspecto dulce y jugoso de esta gloriosa fruta como su lado amargo. El vibrante toque de pimienta rosa y negra hormiguea en la nariz, contrastando con el dulce sabor afrutado del osmanthus, que recuerda a suaves frutos secos. Una base seca y terrosa de té mate y vetiver redondea muy bien la fragancia. Esta fragancia es ideal para el verano, es refrescante y sofisticada sin ser otro cítrico aburrido. Tiene algunas complejidades más profundas que son realmente agradables, pero para mí hay algo que falta para que sea un verdadero amor - y sin embargo no puedo encontrar lo que es.

Bois d'Ambrette es una fragancia interesante, ya que es inusual que una fragancia tenga tanto protagonismo con la ambreta como centro de atención. Es sin duda amaderada y almizclada, pero también tiene un toque verde amargo; estoy indeciso. La ambreta aquí es muy seca, ligeramente terrosa y un poco húmeda, con generosos matices verdes gracias a la adición de Angélica. Este delicado almizcle se eleva a través de suaves almizcles sintéticos, junto con los toques punzantes de mandarina, jengibre y amyris. El perfil olfativo general es muy limpio, agradable y suave, al tiempo que mantiene un elemento de singularidad. Voy a decidir que sí me gusta esta fragancia, pero no fue una conexión instantánea, que es como sé que no es un amor verdadero. Creo que es una gran fragancia de referencia para aquellos que quieran familiarizarse con la nota de ambreta, pero no es lo suficientemente buena como para justificar su precio.

Santal Blond es una de las fragancias más conocidas de Atelier Materi, pero sinceramente creo que está sobrevalorada (normalmente por farsantes a los que se les ha regalado la fragancia a través de relaciones públicas). Es una fragancia de sándalo bastante agradable, pero no hay una presencia real de vida o pasión detrás de ella. Comienza de forma bastante inocente con la revitalizante combinación de bergamota y jazmín, antes de que entre el sándalo. El sándalo tiene aquí un sutil aire agrio, similar al del Santal 33, pero mucho más suave y cremoso. La suave dulzura de la tonka y el cardamomo también completan el conjunto. En general es una fragancia agradable, como ya he dicho, pero no tiene nada de especial. Si te gusta Santal Complet, creo que tiene el mismo perfil olfativo pero mejor, aunque no es nada que me apresuraría a comprar.

Vienna 1900 me hizo darme cuenta de que hay perfumes de menta y perfumes de MENTA. La menta de este perfume es brutal, odiosamente fuerte y, en muchos sentidos, simplemente excesiva. Sin embargo, huele increíblemente natural y vibrante, como si las hojas estuvieran justo delante de tu nariz. Matthew Meleg afirma que utiliza 3 tipos diferentes de pachulí, aunque no indica exactamente cuáles. Dado que el pachulí es parte de la familia de la menta, puedo ver cómo se integra perfectamente con la menta y proporciona esa terrosidad punzante al aroma. Este aspecto oscuro y terroso se ve realzado por un sutil acorde de chocolate negro, que para mí no es demasiado perceptible. En general, es una fragancia muy interesante. No me gusta la menta en el mejor de los casos, por lo que simplemente no es ponible para mí, pero si eres un amante de la menta, este es sin duda uno de los ejemplos de mayor calidad que he encontrado.

El nombre Mushin representa un estado de concentración serena: calma, tranquilidad y claridad mental. Yo diría que, sin duda, lo consigue: llevar este perfume es increíblemente relajante y tiene esa sensación "zen" tan difícil de alcanzar. La fragancia se compone principalmente de un incienso increíblemente suave y terso, seco y etéreo, que contrasta con la dulzura frutal del osmanthus, el albaricoque y el melocotón. Suaves flores empolvadas y una base de ámbar cremoso terminan la fragancia maravillosamente, dejando tras de sí una estela sutil y maravillosamente suave. Personalmente, creo que esta fragancia es demasiado suave y ligera para justificar la compra de un frasco completo, pero no puedo negar su belleza. Disfrutaré mucho llevando mi muestra los días que necesite un poco de serenidad en mi vida.

Honey Deer Musk es un perfume sexy, y no lo digo a la ligera. Es dulce, seductor y cautivador a partes iguales, con un elemento de perfumería francesa clásica detrás que hace cosquillas en ese punto concreto de mi cerebro. Al utilizar almizcle de ciervo y algalia, se podría esperar algo muy desafiante y animal, pero no es así. Por el contrario, la animalidad es muy dócil y sutil. Las notas listadas aquí en fragrantica son sólo una fracción de lo que realmente hay aquí. Esta fragancia está construida de forma similar a un chipre clásico con una base de musgo y ámbar. La cera de abejas le da a la fragancia esa sensación melosa, es intensamente dulce y erótica junto con los almizcles. En general, creo que es una fragancia fantástica. Si busca una fragancia que realmente encarne todo lo relacionado con el almizcle de ciervo natural, entonces no es ésta, pero si busca un perfume completo con una versatilidad infinita y que no ofenda a todo el mundo a su alrededor mientras utiliza almizcles auténticos, está de suerte.