Habiendo usado toda esta línea un par de veces, debo decir que estoy bastante cautivado por el encanto desenfadado que emana de cada una de estas fragancias. Berlín fue la primera que usé adecuadamente sobre la piel y no decepcionó. Elevador y fresco, Berlín es una mezcla de cualidades cítricas amargas y mandarina, con la duración más prolongada del cítrico de petitgrain. El corazón de Berlín es una nota de té que complementa la brillante apertura y, con el vetiver respaldándolo, añade un toque de humo seco... pero no mucho. Se asienta de manera muy suave y, considerando que el té y los cítricos pueden tener cualidades metálicas agudas, es una fragancia suave. ¿Quizás un poco demasiado suave? No, no puedo criticarlo, Berlín duró bien y realmente me despertó, energizando mi lunes por la mañana. Me gusta.

Fragancia muy ligera, ultra transparente que tenía una sensación sintética. La vainilla y el orris/iris están tan cerca de la piel que las notas frescas apenas destacan, es otra fragancia super minimalista que repite el mantra del EDC de longevidad y proyección casi inexistentes. Sin embargo, eso no es de lo que se trata la fragancia y tengo imágenes de alguna dama en una bata de seda, mimándose, ¿quizás esperando a que llegue un amante? Y si estás lo suficientemente cerca para acurrucarte, apenas emite un olor perfumado, sino que simplemente realza su propio olor suave y natural de la piel. (¡hay una razón por la que no uso este tipo de narrativa en mis reseñas o tengo una carrera como autor de ficción erótica! ;) Necesito usarla adecuadamente porque ya se me olvidó, ¿quizás eso dice mucho?)

Vibras de tipo eau de cologne, cítricos, un suave fondo de neroli y no mucho de base de qué hablar. Un olor encantador y si te encanta, bien por ti. A mí me dejó un poco frío, tal vez si lo usara correctamente cambiaría de opinión, pero no lo creo.

Debo decir que este fue el más memorable de los tres en mi opinión. Realmente no hay mucho que decir, tal es el chic minimalismo de este perfume. Polge aportó parte de su arte a una línea que probé recientemente, Mugler Les Exceptions, que ahora parecen audaces y llamativos en comparación con estos. Tiene una apertura verde con notas frescas de lima y mandarina; a medida que se seca, obtienes un delicado corazón floral suave y un fondo del patchouli más dulce. No está reinventando nada y podría ser funcional para algunos... pero no al precio que sospecho que podría tener. Me sentí claramente decepcionado por la línea.

Lignum Vitae es extraño y excepcional en igual medida, pero no del tipo habitual de rareza que he llegado a esperar de esta marca. Lignum Vitae es 'Beaufort hace gourmand' y lo último que esperaba oler era un pastel de Madeira de limón, pero eso es exactamente lo que obtuve de él. Un acorde tan preciso pero con una explosión salada y ozónica al principio y también un toque herbáceo y foliar, pero luego un inteligente y jarabe de limón que gotea de cítricos y ese acorde de vainilla caramelizada y pastosa que va creciendo. Me impresionó mucho cuando leí las notas y vi 'acorde de pastel de Madeira' entre la lista... quiero decir, ¿qué tan específico? y mi esposa y yo ya habíamos comentado que esto olía a eso. Lo que me gusta es que este perfume no es un truco único porque una vez que has digerido tu pastel, obtienes más de esa cosa acuática salada que recuerda al final de Tonnare, una fragancia que lo insinúa a lo largo de todo el camino, pero hasta que el humo se disipa no aprecias el efecto completo. También obtengo algo de esa cosa sabrosa y herbácea, casi como si el pastel estuviera hecho con aceite de oliva. Lignum Vitae es desafiante de una buena manera y es agradable ver a la marca diversificarse del territorio ahumado/cuero a algo igualmente excéntrico.

Estoy sorprendido y atónito de que me guste tanto esta fragancia. Para mí, es una fragancia balsámica grande y audaz que se aplica casi como si la resina nunca hubiera sido diluida en líquido, tal es la densidad. Muy dulce y principalmente percibo el jazmín en la parte superior, dándole una inclinación más femenina, al igual que las otras dos de la línea. Lo sorprendente para mí es lo prominente que es la nota de miel y no es una miel tímida, es completamente desarrollada, pero combinada con el bálsamo de tolu especiado con canela, un toque de vainilla y florales, se equilibra muy bien. La miel se suaviza y todo se convierte en un abrazo cálido y acogedor de una fragancia con calidad innegable. Me encanta. Me recordó al estilo antiguo de Thierry Mugler (más que a Mugler) pero algo más seguro y también a Parfums de Marly Oajan, aunque solo un vistazo fugaz de similitud. Pensé que tendría un rendimiento monstruoso porque se aplica con fuerza y proyecta una nube a su alrededor, pero es más modesta. No me malinterpreten, dura bastante bien y creo que requerirá otra aplicación.

Oh querido.... Oh querido, querido.... El experimento olfativo de prueba de límites que es Beaufort acaba de entrar en un territorio que no me gusta en absoluto. Habiendo probado primero Tonnare y amando las notas de piedra mojada/pólvora, muy ahumadas y secas, luego un cítrico fresco y un acorde ozónico de brisa marina que era simplemente impresionante... a esto, ha sido un largo viaje. Algunos intermedios coquetearon con molestarme, este simplemente se desbordó en algo realmente raro. Me recuerda un poco a un amigo mío cuya higiene personal deja algo que desear. Hay un olor animal, sudoroso, pelo/barba sucia y sin lavar, chaqueta de mezclilla (completa con parches de bandas de metal), un ligero toque de alcohol, humo de cannabis y agua de bong salteados que arruinan todo. Ahora... coloqué la imagen en la mente de mi pareja cuando le dije, ¿crees que esto huele a....%$^$"%&^??? y ella fue como OMG ¡SÍ! pero aún así impresionante. De todos modos, ¿es esto único... absolutamente, nunca he olfateado nada igual... Es amaderado y tiene el elemento de pino o abeto, incluso percibo una cualidad meditativa de incienso. La salsa de costillas a la barbacoa y el humo de la hoguera son muy prominentes y, junto con esas cualidades animales (a las que soy adverso, por cierto), en este contexto y composición son bastante insoportables. La apertura da esa hermosa pólvora, con una calidad de humo ligeramente metálica, algo de una firma de Beaufort, es simplemente una fragancia loca. Ni siquiera creo que la composición sea desordenada, es deliberada, enfocada y tiene un propósito real para mí. Desearía que me gustara, incluso que me encantara... pero no puedo superar el hecho de que es un mal olor. Infinitamente compleja y una increíble hazaña de innovación olfativa... pero aún así es un mal olor. Una pieza de arte olfativo pero inusable. Probablemente podría replicar el efecto yendo a una juerga de tres meses sin ducharme ni cambiarme de ropa, durmiendo al lado de un montón de neumáticos en llamas, tal vez ingiriendo algunos de los ingredientes que se dice que están aquí. Lo siento, Beaufort, generalmente eres una marca que amo... esto es solo un estiramiento demasiado lejos para mí personalmente, buena suerte a aquellos que lo aman y lo usan. ACTUALIZACIÓN: Está bien, mis pensamientos no han cambiado sobre este, pero me interesa notar que Ambrome ahora se está citando como una nota en Fragrantica y es un material incluido en Rake & Ruin. Tengo algo de Ambrome y es el material más extraño, huele algo similar al absoluto de labdanum. Genial, ¿verdad? ¡No! En realidad ha agriado mi apreciación por el labdanum y quizás usado en cantidades de Minuit podría ser realmente efectivo, pero el material crudo o si pones demasiado... ¡Jesús, es horrible! ¿Quizás eso es un factor que contribuye a por qué odio esto tanto? En cualquier caso, aunque no lo olfateé (definitivamente lo habría mencionado en mi reseña), no me sorprende verlo aquí.

La apertura de esta fragancia es increíblemente pegajosa y dulce, con una tuberosa que tiene esa cualidad de chicle que a veces se puede percibir. En verdad, no noté el ruibarbo, pero podría haber estado conspirando para crear esa apertura rosa de hubba bubba. 611 se vuelve muy exótica y embriagadora con lo que percibo como ylang ylang, aunque podría ser solo la tuberosa suavizándose. También, añadiendo a esto, noté una base casi alcohólica de tonka/caramelo por debajo, pero esto probablemente sea el dulce benzoína/vainilla y también se percibe un toque de regaliz. Es interesante leer las notas ahora y compararlas con lo que pensé que podrían haber sido. De todos modos... esta fragancia transita un largo camino, manteniéndose bastante floral, pero luego secándose básicamente a una vainilla dulce de benzoína, que probablemente sea mi parte favorita. Al principio pensé que era torpe, volátil, perfumada y excesivamente audaz de una manera Mugler. Este perfume me recordó a la tendencia de esto y el mini resurgimiento reciente con todos y su perro hablando sobre Byron Mula Mula, con el cual tiene algunas similitudes. La primera hora o dos fue un poco difícil, pero luego, a medida que se desarrolló, realmente me gustó; diría que es más femenina para mí.

Un aroma directo este. Una fragancia que es algo verde, pero con una apertura cítrica floral ligeramente polvorienta. Luego se convierte cada vez más en un acorde limpio y jabonoso con una nota de manzanilla inconfundible. Seré honesto, no pensé mucho en ello, no estoy seguro de cuánto cuesta este perfume (acabo de mirar, son £135 por 100ml) así que en realidad no es exorbitante y supongo que si te gusta su frescura, está bien, pero no es para mí en absoluto.

¡Esta es una fragancia impresionante! Justo cuando piensas que eres un verdadero conocedor de la rosa y has tenido todas las notas de apoyo concebibles en cada composición que sería dominante en rosa pero que aún tiene elementos originales y, lo más importante... funciona. Te sorprende algo más. Siempre evito las fragancias de rosa que se dicen dirigidas a mujeres pensando que no las disfrutaré... tonto. De todos modos, el hecho de que haya dos rosas listadas es muy curioso porque así es como se percibe... una rosa morada, roja y mermelada y una rosa más ligera, más brillante y más fresca. Armonía turca y búlgara para ti. El fondo de pachulí le da peso y dulzura en lugar de tierra cruda, el sándalo y la vainilla/ámbar no son particularmente cremosos o distintos, pero algo sobre la suma de estas partes crea un perfume impresionante. Realmente, esto es un verdadero éxito y estoy tan contento, viniendo de la nada porque no estoy buscando un perfume de rosa, pero creo que uno podría haberme encontrado.