Al principio huele como la base de una fragancia, la combinación de fijadores para crear un zumbido tranquilo y resonante, sobre el que se asientan las notas "reales" del perfume. Sin embargo, en este caso no hay notas "reales" y, en su lugar, Another 13 las presenta como el artículo acabado, según precedentes de la industria como la línea Essentric Molecules. Tengo que decir que esta fragancia tiene una sensación sedosa de cachemira, almizcle cálido y el aspecto de papel de azúcar seco y amaderado de ISO E super o timbersilk, pero que cobra vida gracias al ambroxan y posiblemente al ámbar gris real utilizados para potenciar el rico efecto. Creo que si intentara hacer esto yo mismo, fracasaría estrepitosamente a pesar de su aparente sencillez. He reafirmado mi respeto y admiración por fragancias tan modernas y minimalistas como ésta, y los hechos son sencillos: Another 13 huele de maravilla y, en muchos sentidos, me resulta más atractiva que otras de sus propuestas. Es un buen producto, muy tranquilo y suave para la piel, como cabría esperar, pero con una capacidad de duración muy tenaz.

No te dejes engañar por la prominencia del ícono de humo que se asoma en la parte superior de los votos de notas. Odoon es sin duda un perfume ahumado, pero no es uno de esos donde todo está dominado y chisporroteado por el ahumado. Lo que me impresionó de Odoon fue el compromiso absoluto con las vibraciones amaderadas aquí, sin notas de salida discordantes por el bien de la originalidad indie, sin rarezas ni trucos, solo un perfumista llevando un concepto hasta su conclusión lógica y terminando con un perfume impresionante. A pesar de todo, no es masivamente original, creo que he olfateado cosas similares pero no puedo ubicarlas, aunque podría estar equivocado porque si lo hubiera olfateado antes, probablemente habría conseguido una botella completa. Incluso voy a ir tan lejos como para decir que Odoon fue el punto culminante de mi muestreo de perfumes de 2018. Es sublime. Maderas pesadas y resinosas, con un borde de trementina, con una apertura brutal (como todo lo de Pekji) hacia el aterrizaje más suave y hermoso. Está impregnado de madera de cedro, roble naturalmente ahumado, sándalo y quizás también vetiver? Esta es una clase magistral de cómo hacer maderas secas y ahumadas que tienen impacto pero no son demasiado intrusivas, es un poco más llevable que algunos de los otros de la línea que tienen un toque de artisticidad, extroversión y salvajismo. Me encanta Odoon y quiero una botella, así de simple. Actualización: Usé esta fragancia nuevamente hoy y tengo que decir que olvidé mencionar la nota de curry, ligeramente sudorosa, que atribuí a las semillas de cilantro o al comino o algo así en mi reseña de IG. Mi madre dijo que olía a apio y ahí fue cuando me di cuenta de que Odoon huele bastante a sal de apio, ese tipo de aroma concentrado de apio. Omer Pekji realmente me aclaró que la especia que es tan prominente en Odoon es en realidad el fenogreco, una especia que no creo haber usado nunca en la cocina. También mencionó que las formulaciones más nuevas de Odoon tendrán el contenido de fenogreco reducido en dos tercios.

Así que escribí la mayor parte de esta reseña hace unos años y no la he publicado, pero estoy realmente contento de que la gente esté generalmente tan feliz con Carlisle, porque es una fragancia muy accesible. Habiendo usado bastante cardamomo en perfumes propios recientemente, tengo que decir que el elemento picante y jabonoso que obtienes al cocinar con él es exactamente lo que huele la materia prima. Ahora, o bien en manos de un maestro perfumista, se convierte en menos especia y más en una 'sensación' suavizada, una sensación que obtengo de muchas fragancias que supuestamente tienen cardamomo. O simplemente no tienen tanto cardamomo. He defendido a PdM antes, así que no voy a hacerlo de nuevo, pero hay una percepción de que están haciendo clones y fragancias de 'nicho de diseño' para dirigirse deliberadamente a un mercado emergente, de usuarios de Creed Aventus de tipo preppy. Estoy seguro de que hay un elemento de eso y, francamente, ver a ese tipo Yanni por todas partes me molesta, pero creo que esta casa tiene mérito y esta fragancia epitomiza el estilo que creo que están buscando. Casi tienen una base en un tipo de centro oriental cálido, ligeramente especiado, que es suave y acariciante. Solo tengo Oajan, pero un puñado de ellos tienen una vibra similar y Carlisle es algo así como una mezcla de los grandes éxitos. Aspectos de Oajan, Byerly, Herod, etc... (y de hecho el modelo para Layton que no se lanzó cuando escribí esta reseña por primera vez.) pero con una naturaleza sorprendentemente suave (¿podría ser el cardamomo?) de almendras o algo así? Un poco dulce, amaderado pero bien equilibrado. Realmente me gustó y pensé que era muy llevable, pero solo un poco de precaución y si estás gastando mucho dinero, entonces quieres ser impresionado.

Odio las reseñas que van completamente en contra de la tendencia y se desvían comparando la fragancia en cuestión con otras, de las cuales no guarda ninguna semejanza. Así que me disculpo de antemano, pero escúchame. Creo que Barbier tiene una de las aperturas más emocionantes que he olfateado en algún tiempo. Se abre con un jugoso golpe de cítricos y cáscara de mandarina, luego comienza con un aire de barbería a lo rive gauche y piensas, está bien, me gusta esto. Luego aparece un acorde tipo Dior (¿o debería decir Christian Dior?) Fahrenheit acechando a través de este Fougere empolvado. Pensé que tenía que haber Violeta listada en las notas, combinada con un olor sucio, aceitoso, a diésel que no desentonaría en una fragancia de Xerjoff y que creo que es algo característico de ellos. Estos dos elementos conspiran por un breve momento para evocar una antigua fórmula de Fahrenheit, sin la dulzura de vainilla y la simplificación que se ha infiltrado en los lotes recientes. Llámame loco, pero eso es lo que percibo. Me considero algo así como una autoridad en el viejo Fahrenheit y puedo decir honestamente que un poco de su espíritu adorna esta fragancia. ¿Puede alguien decirme que también lo huelen y que no solo estoy imaginando cosas? Sin embargo, a medida que se asienta después de los primeros 20 minutos, esto se desvanece completamente y la mayoría es una mezcla deslumbrantemente bien lograda de notas verdes, lavanda, musgo de roble, cardamomo, todas las cuales estaban allí para empezar, pero atrapadas en esa apertura se pierden un poco y se confunden. Le Barbier de Tanger es encantador, realmente encantador y es mi preferencia sobre Invasion Barbare. (Que también es muy agradable) Se vuelve cada vez más empolvado y menos distintivo muy rápidamente, retirándose hacia la piel con un calor de resinas en la base. Esta composición ha sido pensada y aunque la fragancia resultante puede ser un poco decepcionante cuando todo está dicho y hecho, me gusta el breve pero emocionante viaje que ofreció al aplicarse por primera vez. Esto, lamentablemente, también se aplica al rendimiento y la estela, convirtiéndose en una fragancia de piel después de menos de una hora y no proyectando mucho en absoluto. Cuando realmente se asienta, percibo la química aromática moderna, y algo salado y del mar. Sé a qué huele el Calone, pero no necesariamente habría pensado que eso era. Necesito usar esto nuevamente adecuadamente para dar una mejor evaluación, porque es una de ellas, pero diría que en general muestra promesas pero no cumple del todo. Podría haberlo logrado también, pero cuando pagas un precio alto, las expectativas son muy altas por una razón. ACTUALIZACIÓN 14/05/21: Cuando miro hacia atrás en reseñas como esta, me sorprende lo similares que son mis pensamientos (más que lo diferentes) porque en gran medida me apego a lo que dije arriba, no hay nada 'mal' en lo que estoy diciendo aquí como tal. Sin embargo, no había probado Invasion Barbare en un tiempo aquí y se nota porque eso es MUCHO superior a esto, es lo mejor de ese estilo de fougere, fin de la conversación sobre eso. Barbier de Tanger equilibra la maravillosa sensación natural y la increíble sensación hueca de materiales base de madera y ambrox. La brillantez brilla de vez en cuando, pero no estoy tan impresionado con esta fragancia, es buena, compleja, todo lo que dije arriba y me gusta, pero nunca la amaré.

Esta es una de esas fragancias que huele a pasado de moda y no se parece a nada natural, se siente de alguna manera como si fuera representativa de una época no tan lejana, cuando usábamos cosas como esta. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho. Blind lo compré muy barato y, aunque puede que haga una limpieza de mi colección, y esto se vaya a la basura, me recordó que todavía puedo obtener placer de algo como Iceberg Homme. Tiene una sensación del típico cuerpo limpio, masculino, empolvado y almizclado con una cabeza de lavanda de olor sintético. Hay algo en ella que invita y recuerda a los productos de afeitado, es la fragancia de barbería de los pobres (aunque hay algunas de gama alta). Si tuviera que compararlo con algo sería difícil, pero al mismo tiempo me resulta tan familiar. Tal vez Versace Dreamer, pero sin la calidez o la profundidad del tabaco, o Versace Blue Jeans, pero sin la dulzura cremosa ... así que como ninguno de esos jaja. Dos personas han dicho Fendi Uomo que por mucho que no haya destrozado esta fragancia, me sigue pareciendo un insulto. La verdad es que no me ha gustado nada. La verdad es que es una fragancia que dura bastante bien y que seguro que le daré otro uso antes de desecharla como tantas otras.

¡La cantidad de hype por esta fragancia fue una locura! Me alegra ver que apenas tiene reseñas de la gente más exigente aquí en Fragrantica y similares. Los 'influencers' de Instagram (¡pffft!) han estado volviéndose locos, probablemente porque la marca ha estado repartiendo botellas como si no hubiera un mañana. Se volvieron TAN ubicuos el año pasado, pero supongo que ha funcionado porque, a pesar de no querer conformarme, inevitablemente mi curiosidad me supera y, para ser justos con Byron, también me enviaron muestras de Pirates y 0.9. Sin embargo, Mula Mula fue la gran fragancia y quería odiarla bastante porque se estaba volviendo deshonesta, bueno, en el mejor de los casos, reseñas hiperbólicas casi universalmente de cada reseñador de dormitorio que hay. Mis respetos a Byron porque probablemente ha funcionado y les ha hecho ganar dinero, pero sospecho que a largo plazo habrá una reacción en contra del apoyo de los 'influencers' autoproclamados de Youtube e IG. Entonces, ¿a qué huele? Un gourmand denso, casi empalagoso, pero tiene algunos elementos interesantes y, a pesar de una composición un poco confusa, tengo que decir con reluctancia... me gustó bastante. Jarabe, licor y caramelo, con notas definitivas de bayas y durazno. La base es pesada, amaderada y de larga duración y, aunque no está claramente definida, no dudaría que hay oud como se indica, de todos modos hay definitivamente vainilla. Es de larga duración, pero como dije, un poco empalagoso y pesado para llevar para mí. Me gusta un gourmand como Frapin 1270, que en estilo no está a un millón de millas de distancia, pero en términos de pura finura hace que Mula Mula parezca crudo en comparación. No está mal entonces y si te encanta, está bien.

Hay algunas fragancias con un aroma agradable y lujoso en esta línea de hombres de Zegna y ni siquiera diría que esta es realmente una de ellas, pero me cautivó por completo. Esto me huele fuerte y asertivo, muy al estilo de un chico de ciudad con traje de poder que se dirige a su trabajo en un fondo de cobertura (¿qué es eso? No tengo idea, pero lo escuché en algún lugar una vez y suena bien) en algún edificio brillante y alto. De hecho, la tonalidad y la sensación general de esta línea es de éxito masculino y, me atrevería a decir, un toque de Trump. No se preocupen, no me voy a poner político aquí, estoy hablando del Trump pre-presidencial, el simple multimillonario, aprendiz, golfista, que agarra a las chicas... solo ese tipo. La apertura me resulta muy familiar, pareciendo una fragancia grande y de alta calidad pero con una cierta accesibilidad, y probablemente la razón por la que algunos podrían pensar que carece de brillo. Es una apertura potente, limpia, moderna, herbal y de cuero, que se transforma en un geranio robusto, ligeramente empolvado pero sin su habitual leve menta. El secado sigue ofreciendo calidez resinosa y algunos aspectos verdes y destellos metálicos. Lo encontré fuerte y de larga duración. De hecho, quiero una botella, de verdad... pero el precio es prohibitivo. Nuevamente, solo quiero declarar que he gastado más en una fragancia que esto en el pasado y no suelo quejarme del precio; si te gusta algo lo suficiente, entonces te lo justificarás a ti mismo. Sin embargo, solo pienso que dado que esto va a reemplazar la línea Essenze (según un informante de Zegna), podrían haberles dado un precio comparable. Muchas marcas de diseñadores parecen estar tratando de aprovecharse de la creación de estas líneas exclusivas de alta gama para beneficiarse del auge de nicho y probablemente pensando algo así como... "Creed puede estafar a los consumidores... ¿por qué no podemos nosotros? Hemos estado haciéndolo con nuestra ropa durante décadas y hemos estado perdiendo la oportunidad de lanzar perfumes relativamente 'baratos'." Bueno, gente, han tenido buenas ofertas durante suficiente tiempo, ahora todos están dispuestos a cobrarte más de £200 por una botella. Así que estas son en realidad £195 por 50ml, que es más que las mezclas privadas estándar de Tom Ford. La línea Essenze costaba alrededor de £130 (las vi por tan solo £90) por 100ml, lo cual es mucho más razonable y si hubiera sido el caso con Integrity, créanme, quizás lo habría comprado en ese momento.

Este es el mejor de esta línea en mi opinión y es de combustión lenta. Eso no quiere decir que no me pareciera preciosa de inmediato, porque sí me lo pareció: una nota ambrette cálida, sensual y minimalista, una textura suave de cachemira... este tipo de perfumería me gusta mucho, sobre todo cuando el mazo empieza a cansar. Todo lo que necesitas es una fragancia hermosa, dulce, almizclada y simplista como ésta. La semilla de ambreta es MUY cara y si esta fragancia utiliza el material auténtico (que sospecho que sí), entonces el elevado precio de esta línea de Mugler está justificado. Ahora .... no es que me queje por el precio o que estos sean tan caros comparados con algunas marcas de hoy en día, pero me siento un poco más cómodo pagando mucho dinero por esto que por Hot Cologne por ejemplo. Voy a comprar esta fragancia en algún momento porque es tan maravillosa que cada vez la recuerdo con más cariño. Over the Musk es un triunfo... pruébelo usted mismo.

Una pieza de trabajo muy agradable, una fragancia tipo EDC fresca y encantadora con un pequeño giro complementario de jengibre en la apertura. Decente, funcional, pero no me impresionó y hay muchas opciones a un precio más bajo que elegiría antes que esta. Para referencia, podrías decir que Hot Cologne es un poco como una mezcla de Dior Homme Sport y 4711. El rendimiento fue aceptable, especialmente para una fragancia en gran parte cítrica con elementos florales blancos mínimos.

¿Sabes qué? No voy a criticar esto. Me pareció bastante agradable y eso es sorprendente considerando el estado de los lanzamientos de Mugler últimamente. Muchas personas han dicho que es porque Manfred ya no tiene NINGUNA aportación creativa. Sé que había tenido un pie fuera de la puerta durante mucho tiempo, pero esto es, de verdad, una marca de Clarins ahora. No es que este hecho y la simple palabra de rebranding deban hacer una gran diferencia, pero en realidad han hecho que este flanker de Alien Man tenga más de la textura única y pesada por la que eran conocidos los viejos productos de Thierry Mugler. Quiero decir, no es revolucionario, las notas son apenas discernibles, pero no necesariamente de una manera mala, como una sopa química. Sentí una ligera calidez de cachemira/polvo/ante en el dry down y una apertura que me sorprendió gratamente, porque siento que tengo que mencionar lo horrible que fue el primer Alien. Quiero decir, ¡qué montón de basura! ¡Esa fragancia realmente me enojó! ¿Cómo pudieron lanzar una fragancia completamente nueva, especialmente aprovechando el legado del nombre Alien, y hacerla tan insípida y poco inspirada!? Se han redimido con Fusion, pero solo muy, muy ligeramente, porque esto no tiene el impacto espectacular, ni alcanza las alturas vertiginosas que espero que Mugler pueda lograr de nuevo algún día. El punto es que me gustó y definitivamente requiere más investigación. Actualizaré esto según sea apropiado.