Realmente esperaba con ansias esto, ya que veo a Sauvage como una maravilla técnica y cultural, pero ¿eso lo convierte en un buen perfume? En el caso del EDT original, era demasiado agresivo. El EDP fue mucho mejor y realmente hizo de Sauvage una opción viable para mí, ya que me gustaba el tema moderno fougère del original, pero era demasiado ubicuo y chirriante. El Parfum fue francamente aún mejor, y a medida que se alejaba más y más de lo que había hecho del original un gran éxito (su rastro obnoxioso y tenacidad), más me gustaba. Así que llegamos al Elixir, seguramente una altura vertiginosa, un nadir para la línea... Bueno, no del todo para mí. Me gusta, no me malinterpretes, y de hecho estoy fascinado por los ajustes a esta fórmula. Tiene una sensibilidad casi 'Nocturna', enormes cantidades de calidez y las especias del parfum, pero incluso un regaliz de café con un toque de cumarina, es más pesado, más sexy, lo que sea. El elemento de lavanda también es más prominente de alguna manera en esto, se siente un poco más clásico y menos moderno que las versiones anteriores. Sin embargo, las notas de salida y la intriga inicial no se desarrollan del todo en el resto de la fragancia. La tenacidad insana y la base cargada de (aunque atenuado) ambroxan (y muchas otras cosas) de este perfume es MENTAL en tu ropa. Quiero decir, es una locura. No quiero eso. Apuesto a que la sudadera que usé todavía huele a eso cuando sale de la lavadora una semana después. Creo que algunas de las líneas elegantes de Dior han sido un poco culpables de esto, huelen muy básicas y muy reducidas a químicos aromáticos, después de la maravilla inicial de la apertura y el corazón. Esta es una crítica subyacente a Demachy que sigue apareciendo para mí. ¿Ejemplos? Bueno, Tobacolor y Spice Blend, dos que realmente me gustan pero que luego se convierten en un ámbar leñoso lineal o IES o Ambroxan. Quiero decir, no solo eso, no estoy criticando completamente al maestro perfumista Sr. D, está bien que una fragancia cambie y evolucione, pero si no retienen suficiente de lo que me gustó inicialmente, entonces no estoy del todo a bordo. Este no es tanto el caso aquí porque Elixir razonablemente, claramente establece desde el principio... '¡Voy a ser esto!' Luego lo hace. ¡Implacablemente! Durante horas. No he usado esto extensivamente y, aunque creo que es bueno y sigue avanzando en una mejor dirección desde el EDT que no desprecio, fundamentalmente 'me gusta' algo de Sauvage, la simplicidad de una fragancia masculina modernizada que en su núcleo es una trifecta de bergamota, musgo y ámbar gris, o aproximaciones de esos tres elementos. Solo creo que necesita una aplicación muy, muy ligera para ser disfrutada y, aun así, si no te gusta esa base polvorienta de ambrox/seabreeze, te va a molestar de todos modos. Creo que lo mismo ocurre con esto, solo que menos, y me atrevería a decir en este punto que, aunque me gusta la versión más drásticamente modificada de un Sauvage presentada en Elixir, creo que me gusta más el Parfum de los cuatro. El tiempo lo dirá, aunque entiendo por qué esto está recibiendo un tren de hype revitalizado a su alrededor. Es decente.

Soy un orgulloso propietario de esto. También me encanta... ¿por qué demonios no lo he reseñado aún? Supongo que como muchos otros perfumes. De todos modos, intentaré mantener esto conciso (sé que no es como tú, Houdini) solo por mi propia cordura y porque realmente quiero que descubras esta marca y perfumista por ti mismo, porque su trabajo es un verdadero deleite. Esta es una apertura muy cargada de bergamota y tiene esa cítrica 'pesada', bergamota que obtienes en marcas más artesanales, pero luego el perfume alcanza la velocidad de escape y ofrece mucha más complejidad y demás. Diría que es una fragancia tipo colonia, musgosa y aromática, pero es complicada. Tiene notas herbales de salvia y más tarde una cremosidad que proviene de la vainilla. Suena un poco confuso, pero realmente es una declaración cohesiva y fuerte. No me deja boquiabierto, pero realmente me gusta cuánta intriga contiene en un solo perfume. Échale un vistazo.

Crédito donde se debe, me gustó instantáneamente esto. Tom Ford puede que ya no tenga el mismo atractivo (para mí personalmente) que solía tener. Hablando objetivamente, creo que los lanzamientos recientes de la línea 'regular' han sido realmente excelentes, no tanto en la mezcla privada, pero este tiene un atractivo inmediato. Es una fragancia regular, tipo ámbar cálido, con una extraña calidad metálica y brillante, ¿es la frescura de la miel de flor de naranjo? De todos modos, creo que es realmente decente, pero no es un trabajo que me obligue a comprarlo. Podría ser un creeper como Fucking Fabulous, que sigo argumentando que es fantástico, aunque, estilísticamente, en cuanto a olor, tendencia, precio... casi todo está en su contra. No sé qué significa brulant, pero pienso en brulee, que es un poco lo que es esto: un perfume crujiente, azucarado y resinoso, pero con un poco de moderación e intriga por la mencionada nota metálica. Sin embargo, ambos efectos podrían ser imaginados o implantados debido a la botella brillante o al nombre. Si evaluamos y cristalizamos el contexto de este perfume, en un paisaje que contiene el Le Lion de Chanel, creo que comparativamente, aunque este tiene más gratificación instantánea para mí, algo como Le Lion tiene mucha más sustancia y probablemente sea simplemente un mejor perfume.

Una perfumería realmente encantadora. Me hace feliz y transiciones monumentales, sin ser demasiado reto o lo que sea? Encontré la apertura muy baja, casi como un perfume de sándalo que no abre bastante transparente pero será de fondo pesado y pateará en las notas de base. Aunque esto no es un sándalo, la apertura aromática, de inclinación masculina (para mí) clásica es bastante.....nutty. Me pareció como un perfume de vetiver muy bien mezclado y no demasiado obvio como el de la marca cloon keen one....¿Olvido el nombre? ¡¡¡¡Entonces en su núcleo....IRIS!!!! Que juro que no pude oler en absoluto en la apertura. Parfum d'Habit se convierte en una especie de híbrido empolvado, cosmético y dulce de zanahoria, cuero vegetal. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho y que me ha gustado mucho, pero que me ha gustado mucho y que me ha gustado mucho y que me ha gustado mucho. Qué gran perfume. Desconocido. No se habla de él y es comprensible por su naturaleza discreta. No me emociona como tal, pero es como un clásico que nunca había encontrado (o al menos al que no había prestado mucha atención) hasta ahora. Un perfume muy agradable de llevar con tres fases distintas y complejas, una pieza sólida y básica de perfumería, disfruté mucho llevándolo. Ahora quiero un frasco.

La vibra del cuero toscano, manifestándose de una manera ligeramente diferente. ¿Lo necesitamos? Bueno, encuentro que las notas de salida de esto son más plásticas y chirriantes con un matiz de oud/rosa, pero en general son la dulce y afrutada ‘frambuesa’ y el saffraliene de las conocidas fragancias de ‘cuero’ en esta categoría. Sin embargo, esto se asemeja un poco más a la de Les Eau primordials que probé recientemente, que tiene un azafrán más resonante que el cedro y el sándalo, que encuentro realmente presentes en ‘Tuscan Leather’ (o copias más cercanas/‘inspiraciones’, etc.). Esto también tiene una nota de resina/incienso que desvía un poco el tema de TL. Hay espacio dentro de este subgénero para varias interpretaciones del tema, y cuando se ha secado completamente y ha desaparecido parte de la dureza, obtengo notas de cuero que huelen realmente a cuero provenientes de una fragancia muy desvanecida, de horas de antigüedad en mi piel. No lo odio. Simplemente no estoy interesado. Nunca he conocido a Diptyque por seguir tendencias o crear cosas desgastadas, pero parece que lo hacen. No le estoy dando a esta fragancia más crédito del que merece ni añadiendo ese detalle superfluo para sonar como si supiera de lo que hablo. Sí obtengo esta profundidad/diferencias añadidas a un clon directo de TL, de este perfume. No creo que sea una copia completamente inerte, pero es lo suficientemente cercana como para ser redundante para la mayoría, y eso también es un poco cierto para mí, pero quizás por una razón ligeramente diferente.

Federic Malle tiene un nuevo perfume, y la gente pensó que era un meme o alguna fan fiction o algo así debido al nombre ligeramente ‘raro’ y al hecho de que aún no lo he visto anunciado oficialmente o en el sitio web de FM. De todos modos, lo probé. (07/08/21) (A pesar de que publiqué una foto, algunas personas no parecían creer que lo había probado la semana pasada. Creo que Selfridges debió haberlo sacado antes.) Creo que si miras las notas (que a menudo no significan mucho, pero en este caso probablemente sí) esperarías algo así como un muguet moderno y fresco, con un toque de almizcle blanco. Eso es prácticamente exactamente lo que obtienes. Pero… siendo Malle, es superior. No es solo fanatismo. 💯 % verdad. Es muy ‘limpio’ y ligero en la apertura, ofreciendo una exuberante vegetación, las flores húmedas de una floristería, tulipanes y narcisos, LotV, etc. Ha estado en mi muñeca unas horas y se suaviza ligeramente para revelar un toque de jazmín quizás. Todo esto se trata de brillo, proyectando vibras frescas y aireadas como en passant o Eau de Magnolia. Es difícil no gustar de ello. Me atrae a un nivel técnico porque es relativamente simple, huele a flores y no hay dónde esconderse. Algunos podrían encontrarlo aburrido, yo difiero. Quiero usarlo para descubrir más.

Bueno, este perfume me recordó instantáneamente a mi pareja. No creo que sea algo que ella usaría, pero de alguna manera hice la asociación. No estoy seguro de que le haga mucha gracia porque huele a moho, ahumado, ligeramente desagradable y empapado en licor. (lo cual no es muy inexacto, creo que estaría de acuerdo?) De todos modos, esta es una forma muy ingeniosa de disfrazar el cansado tema de la combinación de oud y rosa, que ha sido una característica persistente en las líneas de marcas nicho durante la última década más o menos. El hecho de que el acorde de cuero y las notas de salida especiadas cubran la dulzura de la rosa, que se vuelve más evidente en el secado, realmente hace que la experiencia sea mucho más refinada. No es ruidoso y agudo como el otro oud de AdP; este es mucho más moderado, pero aún así está impregnado de especias de incienso. La apertura me huele a un whisky terroso y, de hecho, me recordó a Lagavulin, que a su vez he dicho a menudo que sabe a vendas y aceite de oud. Así que, ya sea que haya aceite de oud real o bases de material hechas con oud real o no, el acorde ciertamente recuerda a ciertos tipos de oud, al menos para mí. También me recordó un poco a una fragancia muy whisky, Gold Leather de Atelier Cologne, que Oud & Spice me recuerda momentáneamente (pero más ahumado/terroso) y también, hablando texturalmente, me recordó un poco a Patchouli Intense de Nicolai (no huele abiertamente como eso). Luego la rosa entra más y más, añadiendo algo de dulzura, pero es un poco de tierra como esa fragancia de sangre de toro de esa que está llena de libros, ¿sabes? ¿Cómo se llaman? ¡Autores Imaginarios, eso es! Esto es mucho más agradable, me gusta, no está mal, pero tampoco es genial.

Ahora lo probé en una tienda, en una tira y estaba ocupado, y esos tipos de distracciones junto con la fatiga olfativa probablemente no son las mejores condiciones para dar una buena reseña. Me encanta el ruibarbo y el acorde en el perfume, y el hecho de que fuera ruibarbo 'eléctrico' me hacía esperar algo realmente ácido y agridulce, pero no. No reconozco ninguno de mis materiales favoritos de ruibarbo en esto, obtuve un tipo de efecto afrutado pero muy extraño. Este es un perfume raro y un desagrado instantáneo. No me sorprende que se haya comparado con Womanity. (No obtuve esa asociación personalmente, pero tampoco me gusta si eso cuenta?) Lo siento, esta es una reseña tan pobre que no está a la altura de mis estándares habituales. Volveré a revisarlo y actualizaré. :)

No tengo ni idea de por dónde empezar con esta marca. Las había visto por ahí, pero nunca en el Reino Unido o en ninguna de las tiendas que frecuento, pero finalmente las encontré y me sentí instantáneamente atraído por esta como mi primer intento. No es mi estilo en absoluto. Percibo las vibras exóticas del ylang en la apertura y, oh sí, tiene una nota de café (más o menos) que en realidad se presenta como algo nuevo. Pero eso es con la frescura de las notas de salida; a medida que avanza, creo que se vuelve un poco más predecible. Es pesada en pachulí de esa manera hipermasculina que tienen, por ejemplo, los perfumes de Mugler, robusta e incluso ligeramente incómoda, considerando su intención floral, que también es como jazmín y tuberosa. Creo que vale la pena olerla por la intriga de la apertura y a las personas que les gusta un perfume grande, semi gourmand, les encantará el interminable secado cremoso. A mí no. No podría usar esto.

Ciertos aspectos de este nuevo lanzamiento (o más bien reciente) de Amouage me llamaron la atención. El atractivo instantáneo y la asociación con perfumes clásicos, especiados y de ámbar es el comino, la especia sudorosa que añade mucha profundidad áspera a este perfume, que es una mezcla dulce, espesa y resinosa, en general. De hecho, es un enfoque bastante moderno a las vibras de los perfumes de incienso de Amouage, y puedo oler ámbar amaderado sosteniendo todo, no están mal mezclados ni nada por el estilo, de hecho, muestran un poco más de moderación que su contemporáneo Julien Rasquinet. Así es como me parece, una reflexión de la última mini colección, y este es el contraparte de Enclave. Me encanta las primeras horas, esa mezcla de comino y cardamomo es tan evocadora y punzante, realmente me encanta, aunque no más que Fate Man, que creo que es mejor. Luego pasa a un territorio ligeramente más mundano para mí, muy dulce (a veces, con un elemento gourmand tipo galleta), voluminoso (pero torpe), pero muy complejo y tenaz, aunque no irritante ni nada. Me gusta... simplemente no estoy loco por ello. La apertura lo convierte en un gran favorito entre los nuevos, aunque el material es discutiblemente 'mejor'/el tema de ámbar se siente más 'natural' y quizás más fiel a Amouage. Espero que la gente lo abrace y lo ame porque se siente como otro capítulo auténtico en la historia de Amouage. Simplemente no estoy del todo convencido en cuanto a una compra, pero eso es cierto para muchos perfumes.