Endlich habe ich dieses Parfüm per Post erhalten, nachdem ich schon seit einiger Zeit neugierig darauf war, und ja, beim ersten Schnuppern ähnelt es NdN, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Tom Fords Noir de Noir war ein Duft, der für mich nie eine große Sache war, und ich konnte anfangs wirklich nicht verstehen, was die ganze Aufregung sollte... Es war einfach ein sehr schönes Parfüm auf Rosenbasis. Nachdem ich das Parfüm jedoch im Laufe der Jahre mehrmals getragen hatte und gelegentlich ein Mini-Parfüm benutzte, wurde mir klar, dass es sich um einen ganz besonderen Duft handelte, der nicht zu rosig, sondern angenehm und sogar aufmunternd war. So wurde die Aussicht auf eine billigere Alternative sehr verlockend, und Club de Nuit Intense riecht ihm verdammt ähnlich. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Patchouli-Note nach dem Absetzen des Parfums stärker und schneller hervortritt. Manche würden sagen, dass das kein großer Unterschied ist, aber probieren Sie die beiden nebeneinander und Sie werden merken, was ich meine. Ansonsten ist die Eröffnung ziemlich identisch, ich würde sagen, dass NdN ein wenig klebriger und süßer ist, aber das ist wirklich Haarspalterei. Auch das schokoladige Element, ein wenig Kakao, ist in beiden vorhanden, aber wie ich bereits erwähnt habe, scheint der CdNI ein wenig erdiger zu sein. Beide erinnern an türkischen Genuss und samtige, violette Abendgarderobe. Ich bin wirklich froh, dass ich diesen Duft gekauft habe, denn obwohl ich Rosendüfte habe, habe ich nichts Vergleichbares. Ich habe NdN noch nie als besonders leistungsfähig empfunden, und dieses Parfüm scheint genau so wenig zu wirken, was mich ehrlich gesagt freut, denn es gibt nichts Schlimmeres, als von seinem eigenen Rosenduft erdrückt zu werden. Ein brillanter Blindkauf dank der zuverlässigen Leute in der Parfüm-Community, die dieses Parfüm nun schon seit einiger Zeit anpreisen.

Als ich die Noten für dieses Parfüm las, dachte ich, was wird wohl eine arabische Interpretation eines fruchtigen Duftes sein? Es ist ziemlich genau das, was ich in mancher Hinsicht erwartet habe, aber ich bin auch froh, dass es keinen Hauch von Rose oder Oud oder den üblichen Dingen gibt, die zwar nicht aufgeführt sind, aber dennoch eine große Rolle spielen können. Der Auftakt ist eine turbogeladene Explosion von Früchten, vor allem Pflaume, dunkle Beeren und schwarze Johannisbeere, aber auch einige exotische Düfte, die vielleicht von Ylang Ylang und Jasmin stammen. Layali ist ein fröhlicher und aufmunternder Duft, der mich sofort an meine Kindheit erinnerte, insbesondere an ein Freizeitzentrum, in dem ich früher Kampfsport betrieben habe. Allerdings waren es nicht der Schweiß, die Gummimatten und das Chlor, sondern vielleicht ein paar Süßigkeiten, die ich im Foyer gegessen habe, oder die Slush-Puppy-Maschinen und der Kantinenbereich... ich weiß es eigentlich nicht... aber es ist immer faszinierend, wenn ein Duft einen in eine Zeit zurückversetzen kann, die man tief in seinem Unterbewusstsein vergraben hat. Wie auch immer... das, was diesen Duft ausmacht, ist der olfaktorische Sturzflug, den er macht, wenn er sich einpendelt, sehr clever und absolut notwendig, um der berauschenden Natur der orientalischen Blumen und starken fruchtigen Noten entgegenzuwirken. Das Element, von dem ich spreche, ist Kreuzkümmel oder eine Curry-Gewürznote, die einfach ihren Kopf herausstreckt, tief in die Komposition hinein, und ehrlich gesagt, ohne sie wäre dieser Duft zwar nett, aber nichts, wovon man begeistert wäre. Es ist die gleiche Art und Weise, wie eine fäkale oder tierische Note zu einem Parfüm beiträgt, indem sie dem ganzen Glanz etwas Schatten verleiht. Am Anfang war er sehr stark, aber am Ende fand ich ihn nicht zu stark und die Leistung war gut. Layali erinnert mich ein wenig an Enchanted Forest und Byredo Pulp wegen der Johannisbeer- bzw. Pflaumennoten. Ein interessanter Blindkauf, den ich zum Glück nicht bereue, denn für mich ist es kein Parfüm, das sich selbst zu ernst nimmt. Layali ist ein bisschen lustig.

So viele Rezensionen zu schreiben, so wenig Zeit. Es ist tragisch, dass ich erst jetzt dazu gekommen bin, meine Gedanken zu diesem Produkt niederzuschreiben. Ich weiß nicht, ob ich gerade eine Eau de Cologne-Renaissance erlebe, aber im Moment bin ich wirklich in diese Art von Duft verliebt, und es ist noch nicht einmal das richtige Wetter dafür. Vielleicht ist das das Schöne an dieser Art von klassischem Parfüm... es ist vielseitig und zeitlos. Auf jeden Fall könnte meine Wertschätzung für Guerlain nicht größer sein und dieses Parfüm ist wirklich ein Juwel, trotz der offensichtlichen Vergleiche mit einer Million anderer ähnlicher Düfte. Der Auftakt ist wie eine kühle Brise aus üppigen, leuchtenden Zitrusfrüchten und Zitronenverbene, die dem Ganzen oft ein wenig Schwung verleiht, und obwohl es im Großen und Ganzen kein langlebiges Parfüm ist, hält die Zitrusnote durchgehend an. Das mag daran liegen, dass Cologne Imperiale auf wunderbare Weise in weiße Blüten übergeht, die jedoch sehr leicht und zart sind. Der Drydown hat einen Hauch von Cremigkeit, wie eine holzige Vanille, aber so subtil, dass man sie kaum als solche wahrnimmt. Das ist genial! Ich mag ihn wirklich. Diese Art von Parfüm kann ziemlich langweilig sein, aber dieses hat etwas von Klasse und robustem Erbe. Ich habe es im Laufe der Jahre ausprobiert, und diese neueste Formel scheint nichts verloren zu haben. Ich habe keine gute Leistung erwartet und war daher angenehm überrascht, dass die Langlebigkeit in Ordnung war, nicht besonders lang, aber durchaus akzeptabel.

Ich bin enttäuscht von mir selbst, dass ich meine Bewertung dieses Duftes nicht veröffentlicht habe, als er herauskam, denn ich mochte ihn damals wirklich und daran hat sich nichts geändert. Der Zitrus-Auftakt ist schön und mit der Ausgabe einer positiven und großartigen Zitronengras-Note, ist irgendwie krautig und spritzig. Dann wird er zu dem, was man sich unter alten Rasierprodukten vorstellt, die möglicherweise viel herber und intensiver waren, wie in anderen Rezensionen erwähnt wurde. Ich erhalte eine klassische Kölnisch-Wasser-Mischung, aber auch eine männliche, krautige Fougere, ich habe keinen Zweifel, dass Lavendel eine Rolle spielt, aber für mich ist er nicht ausgeprägt. Was ich glaube, ist eine Vetiver-ähnliche, erdige, saubere Note, die Bayolea manchmal zu einer Art Zitronengras Terred'Hermes werden lässt. Das könnte auch an der Mandarinen-Note liegen, die vor allem in der Kopfnote enthalten ist. Der Abgang ist wunderbar, sauber, klar, prägnant... (vielleicht ein anderes C-Wort, das mir gerade nicht einfällt?) und absolut zufriedenstellend. Ich denke nicht, dass er bahnbrechend ist, aber Bayolea bekommt einen Daumen nach oben, weil die Leistung bei 6+ Stunden angenehm war, so dass ich mir vielleicht eines Tages eine Flasche besorge.

Immer wenn ich das Wort Bourbon sehe, denke ich automatisch an Whiskey und nicht an Vanille, was wirklich seltsam ist, da ich eindeutig ein Duftfan bin, aber offensichtlich mehr ein Whiskeyfan, also sei es drum. Nun, wer hätte gedacht, dass ich mit dieser Annahme unheimlich genau gewesen wäre, die Eröffnung ist alkoholisch und nicht auf eine gute Art, der Basisalkohol scheint ewig zu brauchen, um sich zu verteilen, was bei einigen (sogar den besten) Vanillen passieren kann, weil sie so subtil sind und Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Dann gibt es die andere Art, die einfach schlecht umgesetzt ist, und leider ist das, was E&J Nirvana Bourbon ist, ein schwacher, holziger Duft, der eine Eichenote hat, wieder subtil vermittelt und eine vage Alkoholnote, die ganz nett ist, und dann kaum ein Flimmern der Hauptnote Vanille. Es ist schade, denn ich kann erkennen, dass hier die Grundlage eines guten Parfums vorhanden ist, aber es ist so erbärmlich mild, dass es wie ein anosmischer, einzelner holziger Molekül wirkt, das ganz ehrlich...kaum wahrnehmbar ist. Ich mag jedoch die Flasche und das Branding...sie sehen ziemlich cool aus.

Ich wollte dieses Parfum wirklich lieben, ich war extrem aufgeregt über die Aussicht auf eine weitere AdP Colonia, und eine, die auf Ebenholz basiert, klang köstlich. Leider verfehlt Ebano das Ziel. Es beginnt sehr gut, die Eröffnung ist wirklich hervorragend, die rote Pfeffernote kommt sofort zur Geltung, sowohl frisch als auch würzig, und dann ist die unverwechselbare Ebenholznote eine der besten, die ich gerochen habe, da sie der wahre Fokus ist, aber mit Nuancen von Vetiver und anderen klareren Hölzern. Völlig maskulin, auf der dunkleren Seite mit einem staubigen, trockenen Gefühl und einem Hauch von erdiger Patchouli. Das, was dieses Parfum enttäuscht, ist der Drydown; es entwickelt sich schnell zu cremigen Hölzern und ist einfach ein bisschen flach. Ebano ist etwas, das so gut hätte sein können und sogar kurzzeitig Größe erahnen lässt, aber ich bin schon früher auf diese Art von holzigem Duft gestoßen. Der Drydown ist akzeptabel, aber sehr langweilig und wie etwas ganz Gewöhnliches aus dem Designerbereich; ich fühle mich ein bisschen schlecht, ihm eine harte Kritik zu geben, denn es ist in Ordnung, hätte aber so viel besser sein können. Ich mache mir nicht allzu viele Gedanken über die Leistung, aber es ist ein tiefes Brummen, wie man es von einem Ebenholz-/Holzduft erwarten kann, mit wenig Sillage, was für diese Linie jedoch ungewöhnlich ist, da sie normalerweise stark sind. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Eröffnung geliebt habe und dachte, ich hätte einen heiligen Gral der alten Schule, pfeffrigen Männlichkeit gefunden, aber diese Aufregung war zu kurzlebig. Ich würde jedem empfehlen, es auszuprobieren, aber Ebano hat meine hohen Erwartungen nicht erfüllt.

Ich habe das vor ein paar Jahren in Birmingham ausprobiert und auf dem ganzen Heimweg (stundenlang im Stau!) war ich total fasziniert und berauscht. (Ich meine nicht, dass ich betrunken war.) Es war eines dieser Parfums, bei dem ich FAST sofort wusste, woran es mich erinnerte. Ich sage 'fast', weil der Auftakt so stark, chaotisch und wirbelnd von Noten ist, dass es wirklich schwierig ist, herauszufinden, was da vor sich geht. Dann, wenn es sich ausreichend gesetzt hat, ist es im Grunde genommen Tom Fords glorreiche Black Orchid. Wieder... ich sage 'glorreiche', aber ich habe meine Flasche Black Orchid einem Freund von mir geschenkt, da ich dachte, sie würde es mehr schätzen als ich. Das ist das Hauptproblem, obwohl es dunkel, exotisch und mit gourmanden Facetten ist, die man als das Nonplusultra von Unisex betrachten könnte, finde ich es immer noch zu feminin. Aufgrund des krassen Vergleichs ist das leider auch bei Oud 24 der Fall. Es hat einen süßen, aber etwas rauchigen Oud-Auftakt, dann strömen Schokolade, Kakao, Patchouli, Weihrauch und exotische Blumen aus einem großen Duft. Ich halte das nicht für einen exakten Klon von BO, um es so zu sagen, ich denke, ich könnte sie schon beim Auftakt unterscheiden. Dieses Parfum hat mehr von einem orientalischen Gefühl, es ist holziger und roher und wird noch komplexer. Ja, ich weiß, dass Black Orchid ein massiv komplexes Parfum für sich ist, eine Aussage, die nicht möglich sein sollte, aber Oud 24 Hours schafft es irgendwie. Ich fand den floralen Aspekt immer noch viel zu viel für mich und es störte mich auf die gleiche Weise wie Black Orchid. Also, ist das eine günstige und tragfähige Alternative? Ich würde sagen, ja, die Leistung war sehr gut, aber ich erinnere mich auch, dass das bei TF der Fall war. Wenn du BO magst, ist es gut zu wissen, dass es dieses Zeug gibt.

Ich bin immer fair gegenüber den Düften von Beckham, aber dieser hier ist nicht großartig. Er ist nicht nur stilistisch hinter der Zeit (was nicht immer schlecht ist), sondern der müde und synthetische Auftakt von Respect begeistert nicht. Danach entwickelt er sich zu einem wirklich traurigen, melonigen/ günstigen Aquatic, der leicht von vielen Düften abgeleitet ist, aber keinen von ihnen übertrifft. Tut mir leid, Dave... Ich bin kein Fan von diesem hier.

Ich habe das Original ziemlich genossen und ich hatte sogar CR7 (die Veröffentlichung, die nach dieser kam) geschnuppert, bevor ich diesen hier ausprobiert habe, und ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht. Private Edition ist ein bisschen so, wie ich mir vorstelle, dass der Mann selbst riecht: dreist, übertrieben und krankhaft süß. Ich habe nichts gegen einen süßen Duft und der Gedanke an Ahornnoten macht mich wirklich aufgeregt, aber das hier spricht mich leider nicht an. Der Auftakt ist eine berauschende Wolke, eine Art schmutziger Vanilleklumpen, die mich an den Tonkabohnen-Wahn vor ein paar Jahren erinnert. Es gibt eine warme Amber-Note, aber sie riecht sehr billig und ich habe keine Ahnung, welche anderen Noten da sind, denn ehrlich gesagt ist es ein bisschen ein Durcheinander. Eine Sache, die ich ihm zugutehalten werde, ist, dass Private Edition zur Linie passt und eine gewisse einzigartige Qualität hat (vielleicht ist es der Ahorn? Ich werde ihn nochmal tragen müssen), die für einige auffällig sein wird und die mir am Original gefallen hat. Allerdings ist es nicht auf eine gute Art einzigartig, es ist eher eine Art 'Wer kann die ekelhafteste, gourmandige Chemiebombe auf dem Markt kreieren?' und das ist nicht großartig oder clever. Tut mir leid, Cristiano, ich hasse das nicht und ich werde es nochmal ausprobieren, aber mein Bauchgefühl sagt Daumen runter und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird.

Normalerweise nerven mich Marketingtexte, aber „raffiniert“ und „einfach zu tragen“ sind im Fall von Essence Aromatique unglaublich treffende Beschreibungen. Ich habe es einmal getragen und seitdem ein paar Mal getestet und komme immer zu demselben Schluss... das ist ein sehr anständiger Versuch. Ich mag das Original, das Intense, und habe erst kürzlich das Parfum ausprobiert und fühle mich nicht in der Lage, dazu zu kommentieren, aber im Allgemeinen gefallen sie mir alle, daher war es keine Überraschung, dass dieses gut war. Was jedoch überraschend war, war die scheinbar andere Ausstrahlung im Vergleich zum Original und den nachfolgenden Flankern, es ist wirklich ein ganz anderes Tier. Ein modernes und sauberes, zitrisches und fast fougère-artiges Opening, das einem erdigeren, gewürzten und moosigen sowie holzigen Herzen Platz macht, das schließlich auf einem tiefen, aber sanften Bett aus Patchouli und Zeder endet. Ich bin so froh, dass Bottega Veneta kein schwaches aquatisches Parfum herausgebracht hat, was ich befürchtet hatte, als ich den Namen und die Verpackung sah. Jetzt ist das anscheinend eine EDC-Konzentration und obwohl es nicht stark ist, denke ich, dass Essence Aromatique, in Anbetracht dessen, ganz okay gehalten hat. Das ist gut umgesetzt und es ist einfach schön zu sehen, dass bei neuen Releases immer noch Wert auf Sorgfalt und Respekt vor der Tradition gelegt wird. Obwohl das nichts Weltbewegendes ist, erfüllt es für mich die Kriterien: insgesamt Originalität? Häkchen. Großartiges Opening? Häkchen. Angenehmes Trageerlebnis? Häkchen. Schöner Drydown? Häkchen. Nicht eindimensional? Häkchen... und ist die Leistung akzeptabel? Häkchen. Obwohl ich es nie besessen habe, hatte ich etwa 25 (nicht übertrieben) Proben des Pour Homme und habe es oft getragen, weil ich es für sehr originell halte, und das hier ist auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mir ein paar Bottega Venetas zulegen, weil ich sie mag.