Oh je. Ich fand den Auftakt schlecht, sehr generisch, chaotisch und ziemlich sinnlos als einen weiteren Code-Flanker. Diese Gedanken milderten sich jedoch, als sich der Duft setzte, aber das kann bei so vielen schlechten Düften der Fall sein. Der Hauptteil ist milchig, minzig, lavendelartig, geschäftsmäßig, aber mit einem schwereren und ekelhaft süßen Kern von Tonkabohne. Diese Schmutzigkeit lässt nach und es wird mehr zu einer weicheren Vanille, aber man muss durch das, was nicht unangenehm, aber sagen wir mal, uninspirierend ist, hindurchgehen. Die Vergleiche mit Le Male und Luna Rossa könnten gültig sein, aber es ist sicherlich kein Invasion Barbare oder Reflection Man. Es ist in Ordnung, schätze ich.

Ich bin immer wieder erstaunt über CK und ihre stetige Produktpalette. Noch überraschender ist, wie viele davon mir wirklich gefallen. Diese Düfte sind einfach hervorragend und wecken dabei einige sehr bemerkenswerte Aromen. Der Auftakt ist eine herbe, fruchtige Note, die nicht sofort als Rhabarber erkennbar ist, sich aber nach einem Moment dazu entwickelt. Dies rahmt den Duft ein, während der Hauptteil aus tiefen Hölzern und Harz besteht, aber fruchtig ist und ein wenig an CdG Floriental erinnert. Man kann wirklich den Geruch von Guajakholz und Cypriol wahrnehmen, der im Drydown von Vanille und Amber abgemildert wird. Obsessed Intense ist ein sehr dichter, lederner orientalischer Duft im Stil von Carner Cuirs, Palo Santo oder Nasomatto Pardon, aber etwas sauberer, günstiger und mainstreamiger. Es ist schwer, diesen Duft genau zu fassen; ich glaube, es gab mehrere andere Düfte, an die ich erinnert wurde, die alle Nischenprodukte waren, was, denke ich, für sich selbst spricht und dir sagt, wohin das führt. Ich will es. Ich fand es ausgezeichnet, ein bisschen chaotisch und überall, aber anregender als die meisten Neuerscheinungen, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe.

Dies ist ein wirklich eigenartiger Gourmand-Duft, der Auftakt ist erstaunlich einzigartig und fairerweise gilt das für viele Calvin Klein Düfte, sie eröffnen gut, werden dann aber weniger obskur, vertrauter und uninspirierend. Ich kann dies nur dem fruchtigen Auftakt der Sternfrucht zuschreiben, eine weitere Sache, die CK tendenziell macht, ist die Verwendung ungewöhnlicher Früchte in den Kopfnoten. Normalerweise würde ich sagen, sie riechen ein bisschen nach Apfel oder Mandarine oder Grapefruit, aber sie riechen normalerweise sehr anders als normale Früchte, was eine schöne Liebe zum Detail ist und mich zu dem Schluss bringt, dass sie wirklich exotischen und selteneren Früchten ähneln. Ich habe tatsächlich schon einmal eine Sternfrucht gehabt, aber ich kann mich nicht erinnern, wie sie war? Jedenfalls kommt dann eine kraftvolle und fast Nischen-Süße, die bereits eine große Tonkabohnen- und Vanillebasis aufbaut. Während sie sich entwickelt, kommt die Zuckerwatte-Süße und eine sehr schöne Kokosnussnote, die nicht lächerlich und nach Sonnencreme riecht, ich würde sagen, eher dunkel, erinnert mich an Only the Brave WILD, einen Duft, den ich für billig und wegwerfbar hielt, aber tatsächlich, seltsamerweise genoss. Es beginnt, sich im Drydown zu verlieren und wird generischer und nerviger, tonkabasiert, überladen, chaotisch. Wenn es sich nach mehreren Stunden zu einem sehr leichten Hautduft setzt, ist es einfach ein süßer Rochas Man, aber nicht so charmant oder subtil. Ich dachte tatsächlich, ich würde dies allein wegen des übermäßig süßen und einzigartigen Auftakts kaufen, aber während sich die Noten entwickelten, wurde die Komposition immer mehr durcheinander.

Ich denke, dass Geza Schoen durch die Essentric Molecule-Reihe in Verruf geraten ist, weil sie zu minimalistisch und künstlerisch ist oder zu faul und geldgierig, je nachdem, wie man es sieht. Ich gebe ihnen den Vorteil des Zweifels, dass sie die moderne Aromachemie präsentieren und Menschen, die sonst nichts davon wissen, zeigen, was es mit Dingen wie ISO E Super und Ambroxan auf sich hat. Dennoch hat das meine Meinung über ihn als Parfümeur getrübt, aber wenn ich mir seinen Katalog ansehe, hat er einige wunderbare Sachen produziert, die ich sehr schätze, und die Ormonde Jayne-Linie ist ganz vorne dabei. Übrigens mag ich die Escentric-Moleküle, vor allem die späteren, und Zizan erinnert mich sehr an Escentric 03, weil es diese ultrascharfe Limetten-Zitrus-Note und eine Menge Vetiver, trockenen Wacholder und die synthetische Zedernholznote von ISO E Super hat. Das ist wie ein Post-TdH-Duft, aber aus dem Jahr 2050! Ich will damit nicht sagen, dass es davor keine Zitrus-, Vetiver- und Holzdüfte gab, aber TdH ist der Höhepunkt des Mainstreams. Der rosafarbene Pfeffer fängt an zu knallen, wenn er sich absetzt, und erzeugt einen charakteristischen Duft von futuristischer, frischer Schärfe. Ich mag ihn wirklich.

Zuerst wollte ich diesen Duft blind kaufen, bis mir ein sehr großzügiges Fragrantica-Mitglied eine Probe schickte (ein großes Lob an alunwill), so dass ich ihn probieren konnte und ich dachte dummerweise, ich könnte anhand der Noten, der Bewertungen und meiner Erwartungen vorhersagen, wie er riechen würde. Unnötig zu sagen, dass es nicht so roch, wie ich es mir vorgestellt hatte, ich würde sagen, es war viel pudriger als ich dachte. Dieser Duft erinnert an vier Düfte, der Auftakt mit etwas scharfen Zitrusfrüchten und süßen Gewürzen erinnerte mich sofort an Caron L'anarchist, nur viel angenehmer, süßer und weniger herausfordernd, ohne den ganzen Moschus und das Metall. Das ist eine viel gemütlichere Erfahrung, die mich dann an Costume National Homme denken ließ, aber ohne die Kirsche und eigentlich ganz anders, aber stilistisch ähnlich. Dann kommt der Drydown und der viel maskulinere holzige Puder Boucheron Jaipur Homme und schließlich und wahrscheinlich am offensichtlichsten, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. Die Zimt-Sternanis- und pudrige, cremige Old-Skool-Kombination mit etwas wie Nelke darin macht es sehr ähnlich, und ich liebe Opium, also ist es gar nicht so schlecht. Dieser ist definitiv süßer, die Cremigkeit ist Vanille, was ihn anders und etwas beschwingter macht. Ich muss sagen, dass mich das alles nicht abschreckt, es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich liebe es trotzdem. Der Geruch erinnerte mich an die Mutter einer Freundin, als ich noch ein Kind war. Sie war eine Art Hippie und beschäftigte sich mit Aromatherapie und noch mehr mit Homöopathie, jedenfalls erinnert mich Sushi Imperial manchmal an den Geruch ihres Hauses. Die Haltbarkeit ist sehr gut und es ist eindeutig von ausgezeichneter Qualität.

Zunächst einmal kam das für mich überraschend, nicht die Noten oder der Geruch des Duftes besonders, sondern meine endgültige Meinung dazu, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich fühle, dass ich meine Gedanken über das Haus qualifizieren muss. Ich mochte Mont Blanc viele Jahre lang, als sie Mainstream waren, aber irgendwie in der Wildnis, sozusagen, und es erinnerte mich tatsächlich sehr an Dunhill, hauptsächlich uninspirierte, aber solide Ware mit ein paar wirklich guten Releases, bis hin zu Legend und seinen Flankern. Ich fand es einfach wie eine weniger potente Version von A&F Fierce, und die nachfolgenden Flanker haben mich in keiner Weise begeistert. Night hingegen ist anders, und nicht, weil es gut oder originell oder nicht billig riechend ist oder weil es diese Art von schmutzigem Vanille/Tonka, modernen Stil-Nonsens ist, es ist all diese Dinge, aber ich mochte es trotzdem irgendwie. Ja, das stimmt, ich denke, das ist ein lohnenswerter Duft, und du weißt, die auffälligste Note gleich zu Beginn ist Apfel, und Apfelnoten bedeuten normalerweise billig und unangenehm, mit sehr wenigen Ausnahmen. Wie gesagt, das ist billig, aber mit weniger von dem Unangenehmen, weil die restlichen Noten um dieses „sexy“ Gourmand-Vibe von vor ein paar Jahren konstruiert sind, den Code Profumo, Ferragamo Uomo, einige extreme Flanker, du weißt schon, die. All diese Tonkabohnen-Sachen. Das ist mehr davon, aber es ist mir egal, irgendetwas daran spricht einfach gute Rezeptoren in meinem Gehirn an und sagt, du weißt, das ist generisch, aber ich mag den Apfel und die schmutzige Vanille hier, es ist ein schuldig machendes Vergnügen, es tut mir leid. Es erinnerte mich an dieses Cola/Dr. Pepper-Ding von einem weniger bekannten Dunhill, den ich besitze. Man würde bei den Noten an Boss Bottles denken, aber es hat mehr Anklänge an D&G The One als alles andere. Es ist nicht gut ausgefeilt, es ist eindeutig modern und wegwerfbar, aber wenn ich das irgendwo stark reduziert in einem Schnäppchenkorb sehe, könnte ich es einfach für meine Garderobe hinzufügen, nur so. Es hielt okay, blieb nah und ich war überrascht, wie lange die Trockenphase dauerte und wie schön das resultierende, irgendwie gewürzte Rum/Vanille, das übrig blieb, war.

Das ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich bin ein großer Fan von Andriers Arbeiten und das ist keine Ausnahme, ich finde auch, dass es clever ist, wie es die Männerversion ergänzt. Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass mich ein Ylang-Ylang-Duft begeistert hat, aber ich würde sagen, dass dies nicht Ihr typischer gelber Blumenduft ist, noch ist es in irgendeiner Weise Ihre typische Tuberose; ich fand tatsächlich die Iris als besonders ausgeprägt. Ich denke, alle Blumen hier verschwören sich, um eine fast exotische, fruchtige Stimmung zu erzeugen, die wahrscheinlich vom Frangipani kommt, aber die pudrige Sanftheit der Iris lässt alles zusammenkommen. Es ist feminin, aber nicht völlig außerhalb meiner Reichweite. Ich fand es einen sehr warmen, orientalischen Duft; unbedingt ausprobieren.

Ein Duft, der für mich nicht gut eröffnet, hat eine sehr "momentane" Ausstrahlung und ich empfinde die Komposition als etwas chaotisch, nicht unangenehm, sondern einfach diese übliche wirbelnde Mischung aus zu vielen Noten, die weder das eine noch das andere ist. Allerdings muss ich sagen, dass es sich wirklich entfaltet, wenn es sich setzt. Das Oud in der Basis, obwohl es ziemlich typisch für ein Designer-Oud ist, ist tatsächlich recht angenehm in Kombination mit dem Kardamom und den weißen Blüten des Originals; es ist irgendwie cremig und angenehm. Dies ist ein passabler holziger Duft, und die Basis aus Vetiver/Oud/Zeder ist schön, während der Orangenblütenakkord lange anhält. Es hebt sich nicht genug hervor, um mein Interesse zu wecken, aber ich mochte es definitiv mehr gegen Ende.

Weißgold ist absolut atemberaubend. Ich glaube nicht, dass ich es jemals selbst tragen könnte, da es sehr schwer und berauschend ist, so betörend und pudrig, es ist wie die Textur, wenn jemand eine Puderflasche direkt in dein Gesicht pustet, bis zu dem Punkt, an dem du es schmecken kannst. Die floralen Noten gleiten und schweben über diesem Puder, das in seiner Süchtigkeit narkotisch ist. Der Auftakt ist sehr floral und randvoll mit Jasmin und Freesie, die sich zu einer exotischen Orchidee setzen, die so zart ist wie die pudrige Iriswurzel und das Cashmeran. Das Gleichgewicht zwischen Puder und Blumen ist vollkommen perfekt und es tanzt zwischen den beiden, ohne sich jemals auf einen linearen Duft festzulegen. Trotz dieses Gleichgewichts würde ich sagen, dass Cashmeran der Hauptakteur in diesem Duft ist, da es die Rolle einer warmen, holzigen Basis übernimmt, die ein gemütliches Gefühl vermittelt, aber auch als floraler Booster wirkt. Es ergänzt sich auch sehr gut mit Iris oder Schwertlilie und Nelke, die alle in diesem Duft vorhanden sind. Ich liebe Parfüm und ich denke immer, dass ich aufgeschlossen bin und nichts gegen das Tragen von ALLEM habe. Dennoch schreien einige Düfte einfach nach Weiblichkeit und ich stelle mir vor, wie es an einer Frau riechen würde, denn ich glaube, dass es dort besser geeignet ist. Dies ist einer dieser Fälle. Was ich an Ormonde Jayne mag, ist, dass sie keine Angst haben, synthetische Moleküle mit den natürlicheren oder als natürlich wahrgenommenen Aromen zu mischen. ISO E Super, Cashmeran, synthetische Moschusnoten, Abroxan, wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie andere Noten verstärken und einen ansonsten gewöhnlichen Duft wirklich besonders machen. Ich denke, dieses Zeug ist ein Triumph, ich habe die kleinste Menge gesprüht, kaum spürbar, und es war massiv in der Projektion und Haltbarkeit. Bitte schaut euch das an, ich fand es erstaunlich. Update: Ich habe gerade realisiert, warum OJ so stark auf die künstlichen Moleküle setzt, da Geza Schoen anscheinend der bevorzugte Parfümeur ist, und obwohl für Weißgold kein Parfümeur aufgeführt ist, würde ich mein Haus darauf wetten, dass dies sein Werk ist, sie tragen alle seinen Stil in sich.

Sie kennen das, wenn ein Duft Sie sofort wie eine Zeitmaschine in einen ganz bestimmten und eigentlich recht unbedeutenden und harmlosen Moment in Ihrem Leben versetzt. Je unbedeutender das Ereignis ist, desto mehr staunt man über die komplexe Funktionsweise des menschlichen Gehirns und darüber, wie es Erinnerungen speichert und - noch wichtiger - abruft. Ta'if nahm mich vor über 25 Jahren mit auf eine trockene Skipiste in Sheffield... so seltsam. Wie auch immer... Ich habe beschlossen, dass Taif-Rosen sehr interessant riechen und nicht wirklich sehr traditionell rosig sind. Sie sind berauschend und blumig, aber pudrig und eher wie getrocknete Potpouri-Blütenblätter, sie haben definitiv etwas von Teeblättern an sich, was mich an Teekisten erinnert (etwas, das man nicht mehr wirklich sieht) - wow, dieser Duft lässt mich wirklich in Erinnerungen schwelgen! Es gibt auch Gewürze wie rosa Pfeffer und Safran, die definitiv eine große Rolle spielen, mit einer warmen, ambrierten Basis. Ich mag ihn nicht wirklich, und ich würde ihn auch nicht tragen, aber Ormonde Jayne ist eine Qualitätsmarke und die Linie interessiert mich sehr. Ich muss sagen, dass dies ein einzigartiger Duft ist, zumindest für meine Nase, und definitiv polarisierend, würde ich sagen. Wenn man mit der Einstellung an die Sache herangeht, dass man einen Rosenduft bekommt, wird man ihn auch bekommen, aber nicht in einem traditionellen Sinne.