Diese Version von Burberry Hero beginnt mit der flüchtigen Jahreszeit der Aprikosen und dem Grübeln darüber, wie leicht sie zerdrückt werden, wie man nie wieder die Kindheitseuphorie dieses hübschen gesmokten Osterkleides in der Farbe von Reispuder und Kokosnuss mit Rüschen und Spitze und drei perlmuttfarbenen Knöpfen erleben wird, aber man wird nie den unverschämt freudigen Geschmack eines mit Geleebohnen vollgestopften Mundes vergessen. Was, Held, wo und wer ist es, das nach der Sauerrahm-Puderzucker-Süße eines Picknick-Ambrosia-Salats riecht, mit Lachen von Cool Whip und Marshmallows, die in den Saft von winzigen Mandarinen und Ananassirup getränkt sind, aber das ist es nicht wirklich - eher das Phantom dieses atomaren Sommerfrucht-Konfekts, der schwache, anhaltende Duft davon, am Boden einer polierten Zedernholzschale.

Es gibt ein wunderschönes Gemälde von Gaston Bussiere, das ein Paar ausgelassener Nymphen zeigt, die in einem Teich mit violetter Iris baden. Wenn man diese Szene und ihre kühle, verspielte Atmosphäre aus flüchtigen Frühlingsblumen, dem grünsten Veilchenblatt und einer Art holzig-moosig-pudriger mystischer Feenseifenflocken in eine Flasche füllen könnte, hätte man L'Iris.

Vor langer Zeit schrieb ich eine Rezension, in der ich Aquolina's Pink Sugar als die Rinde des Zuckerwattebaums bezeichnete. Nun, das war ein botanisches Exemplar der Süßwarenbranche im Stadium des Schösslings. A Whiff of Waffle cone ist dieser Baum Jahrtausende später, nach dem Aufstieg und Fall der Zivilisation, dem Veralten einer Reihe von Göttern und nachdem er schon einiges erlebt hat. Er ist immer noch reichhaltig und duftet nach karamellisiertem, verbranntem Zucker und geröstetem Marshmallow, zusammen mit einem köstlichen, samtigen, geräucherten Vanillepudding und so etwas wie Marzipansirup-Weihrauch... aber stellen Sie sich all das mit einer verbitterten Einstellung vor und tragen Sie eine schöne alte Lederjacke und paffen Sie an einer Pfeife mit warmen Nuancen von getrocknetem Süßgras und balsamischem Holz in der Kammer. Warum raucht dieser Baum? Mann, er ist eine Million Jahre alt, er kann tun, was er will. Dieses Recht hat er sich verdient.

Obwohl ich diesen Flakon von Niki de Saint Phalle schon seit Jahren besitze, habe ich es vermieden, meine Gedanken zu diesem Duft festzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Frau mit der Kreation des Parfums zu tun hatte, aber Niki de Saint Phalle war eine französisch-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin, die für ihre unverwechselbaren Skulpturen von üppigen, farbenfrohen, riesigen, freudig erobernden Frauen bekannt war. Das Parfüm wurde 1982 auf den Markt gebracht, aber es riecht so, wie ich mir die frühen 70er Jahre vorstelle. Es ist ein zart würziger, moosiger, grünblättriger Trank mit Noten von Wermut, Nelke, Leder, Pfirsich und weichen Aldehyden. Er ist komplex, aber unheimlich ausgewogen, und ich kann keine einzige Note herausschmecken. Er erinnert mich an einen mäandernden, handlungslosen Arthausfilm, den man wegen der Bilder, der Atmosphäre und der Musik geliebt hat, und obwohl man nichts von dem verstanden hat, was vor sich ging, träumt man noch Jahrzehnte später von ihm.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed besteht aus flatternden Frühlingsblättern, leichten, gefiederten Flügeln in einer verspielten Brise und beunruhigend intimen Moschusnoten. Selbst der honigfarbene Jasmin, der normalerweise so schwer ist und den schwülen Mief des Sommers ankündigt, fühlt sich an einem kühlen Aprilabend wie ein hauchzarter Traum an. In philosophischer Hinsicht erinnert mich das an den antiken Dichter, der darüber nachdachte, ob er ein Schmetterling ist, der träumt, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch, der träumt, ein Schmetterling zu sein. In einem eher fleischlichen Sinne ist es jedoch ein Parfüm, das die wunderbar zärtliche, perverse Lepidoptera-Verrücktheit der bizarren Liebesgeschichte des Herzogs von Burgund heraufbeschwört. Ich weiß, dass es bereits ein vom Film inspiriertes Parfüm gibt, aber Fox in the Flowerbed macht das irgendwie noch besser und wahrhaftiger.

Ich habe Anne Pliska vor langer Zeit zum ersten Mal ausprobiert und es hat mich damals nicht wirklich angesprochen, aber ich denke auch, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, zuzuhören. Jetzt bin ich ganz Ohr. Oder Nasenlöcher, denke ich. Es handelt sich um einen Amber-Vanille-Duft, der eine sehr unaufdringliche, zeitreisende Vintage-Atmosphäre ausstrahlt, fast wie eine Kreuzung aus Obsession und Shalimar, aber er ist nicht so muskelbepackt und aggressiv wie der erstere und nicht so pummelig wie der letztere. Die Noten von Orange und Bergamotte tauchen schließlich für mich in Form einer cremigen Zitrusfrucht auf - kein saftiges Stück Obst, sondern eher ein weiches, subtiles Molekulargastronomie-Wüsten-Ding, filigran aufgeschäumter Schaum, bestäubt mit Bitterschokoladenflocken und Vanillesalz. Davor erhalte ich seltsamerweise den seltsamsten Hauch von Pflaumen und Bleistiften und eine seltsame Kombination aus violettem Steinobst und Zedernspänen, die kurz schön sind und dann völlig verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Trotz der unzusammenhängenden Mischung von Dingen, die ich beschrieben habe, ist dies ein wunderbar leicht zu tragender Duft, der vollkommen lieblich ist. Er ist nicht gerade kuschelig, dafür ist er ein wenig zu eigenartig, aber trotz all seiner Exzentrik ist er für mich irgendwie unglaublich angenehm zu tragen? Ich glaube, als ich endlich hörte, was Anne Pliska zu sagen hatte, stellte sich heraus, dass wir genau dieselbe schrullige Sprache sprechen.

Inspiriert von dem Roman von Huysmans, der den Träger in die Kirche Saint Sulpice im 6. Arrondissement von Paris versetzen soll, die entwurzelt und in die Upper East Side von New York gebracht wurde, denke ich, dass ich all diese Inspirationen in Là-Bas riechen kann. Der Auftakt dieses Dufts ist für mich jedoch etwas ungewiss, und er ist zunächst nicht das, was ich erwartet habe: eine fruchtige Rose, die ziemlich von sich eingenommen ist und mich an Rita Skeeters platinfarbene Locken, schmucke Brillen und karmesinrote Nägel denken lässt. In diesem Stadium liebe ich ihn noch nicht. Aber im Handumdrehen wird er zu diesem profanen, unheiligen Nebel aus Eichenmoos, Birkenteer, Moschusleder und rauchiger, vanilleschwarzer Masse, der tatsächlich Visionen von desillusionierten Schriftstellern, Gothic Horror und mystischen Morden hervorruft. Stellen Sie sich vor, Rita Skeeter öffnet ihren menschlichen Anzug und heraus kommt eine glamouröse, kettenrauchende, dämonische Boulevardreporterin, die dekadente, skandalöse Betrachtungen über all die Astrologen, Alchemisten, Wahrsager, Medien, Wunderheiler, Exorzisten, Geisterbeschwörer, Zauberer und Satanisten der damaligen Zeit schreibt. Klatsch und Tratsch ist das Telefon des Teufels, und wenn dieser teuflische, faszinierende Duft läutet, werde ich den Anruf jedes Mal annehmen.

Der Need_U von Laboratorio Ollfattivo ist ein leichter, subtiler Duft von bitteren Zitrusschalen und aromatischen Zesten, begleitet von leicht kiefernartigen Wacholderbeeren und dem näselnden Stechen der Brause. Ich bin mir nicht sicher, was sie hier brauchen, ist es ein Campari und Soda? Ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Parfüm darüber brauche.

Ineke's Hot House Flower ist eine Gardenien-Soliflora, die wie eine kybernetische tropische Blüte riecht, grünes Laub, das sich seiner selbst bewusst geworden ist, und die Simulation von Üppigkeit, begleitet von coolen Schaltkreisen. Als ob die neuronalen Netze von Skynet von den Pflanzenbeutevideos auf YouTube süchtig geworden wären und sich statt mit Killerrobotern mit Botanik beschäftigt hätten.

In Every Season von Blocki ist das herrliche Prickeln von rosa Grapefruit, ausgewogen mit der Eleganz und Ernsthaftigkeit von präzise geschnittenen grünen Stängeln, Jasmin und der blumigen Sommeropulenz von Tuberose, abgemildert durch die Schatten von Frühlingsveilchen, die durch den schmelzenden Schnee lugen, und abgerundet durch hauchdünnen Moschus, der wie Sternenlicht auf der Haut riecht. Dies ist wahrscheinlich die schönste und perfekteste weißblumige Komposition, die ich je gerochen habe, trotz der nächsten Assoziation, die ich in den Raum werfen werde. Er erinnert an eine Stiefmutter in einem VC Andrews-Roman, eine auffallend gut aussehende, kühle Blondine aus altem Hause mit tadellosem Geschmack und untadeligen Manieren. Sie wohnt in einem großen, schicken Haus, es gibt eine große, verkorkste Familie, eine Generationensaga von Funktionsstörungen und Traumata, und dann taucht ihr Mann mit einer Teenagerin aus einer früheren Ehe auf, über die er gerade beschlossen hat zu beichten. Da ist also diese Überraschungstochter, eine junge Frau aus einer verzweifelten Situation, die von einem besseren Leben träumt und arbeitet, kämpft und Pläne schmiedet, um diese Träume zu verwirklichen. Und als sie sich dann unter dem grausamen, berechnenden und kontrollierenden Blick ihrer schönen blonden Stiefmutter wiederfindet, muss sie feststellen, dass ihre Träume in Wirklichkeit schlimmer sind als das Leben, dem sie gerade entkommen ist. Also... was will ich damit sagen? Ich weiß es nicht. Ein gutes Parfüm kann dich gut riechen lassen, aber ein großartiges kann eine Vielzahl von Sünden überdecken? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber In Every Season sollte das große Parfüm sein, mit dem wir diese Theorie ausprobieren können.