Wo Tümpel mit klarem Wasser das Licht einfangen, suche das Veilchen, das unter keiner Erde blüht. Hell wie Amethyst, schwebend in goldenem Bernstein und doch fließend wie Honig durch kristallene Ströme. Jedes Plätschern enthüllt sein Geheimnis - eine Blume, die in einer Flüssigkeit bewahrt wird, die nicht nass werden kann, eine Süße, die fließt und sich doch nicht bewegt. Unter all dem hält der warme Bernstein diese Fragmente fest, eine flüchtige Ewigkeit, die in unmöglichen Tiefen gefangen ist.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dies der perfekte Moschus ist. Ihm fehlt die überwältigende, nieserregende Intensität, die ich mit ägyptischem Moschus assoziiere, während er genau den richtigen Hauch von Skankiness und eine unterschwellige bittersüße Note beibehält, die das, was nur ein weiterer warmer, sauberer Duft hätte sein können, aus dem Bereich des Fadenlosen und Gewöhnlichen heraushebt. Kiehl's Moschus fängt genau das ein, wonach ich mir das Jahr 1974 vorstelle: sonnengebräunte Astrologie-Enthusiastinnen in ihren fließenden, handbestickten Kaftanen, mit silbernen Armreifen, die beim Mischen von Tarotkarten zwischen Tupperware-Partys klimpern, und in ihren Wohnzimmern mit Weihrauch und Makramee-Pflanzenhängern. Die Frauen trugen türkisfarbene Ringe an jedem Finger und hatten Exemplare von Linda Goodmans "Sun Signs" auf ihren Couchtischen, während ihre Kinder mit Holzspielzeug auf dem Zottelteppich spielten. Obwohl ich erst ein paar Jahre später geboren wurde, bin ich überzeugt, dass dieser Duft irgendwie die Essenz meiner frühen Kindheit einfing - die verweilende Spur von Patchouli und Möglichkeiten, die in der Luft hing, als das Wassermann-Zeitalter den praktischeren Sorgen der späten 70er Jahre wich.

10 Corso Como besteht aus trockenem, erhabenem Sandelholz, rauchigen Wüstenharzen und erdigen, seltsam schrägen - fast außerirdischen oder zumindest jenseitigen - Blumen. Er erinnert an eine geheimnisvolle, duftende Holztruhe, die von einem seltsamen Sandsturm ausgegraben wurde. Er ist zugleich sinnlich und spirituell und zweifellos ein sehr, sehr schöner Duft, nach dem ich mich oft sehne und nichts anderes mehr tun kann.

Das ist die beunruhigend mysteriöse Frau im Film Noir, die sofort als Mörderin abgestempelt wird, weil sie schön und ein wenig "daneben" ist. Später findet man heraus, dass sie ein schreckliches Geheimnis verbirgt, das nichts mit dem Mord zu tun hat, vielleicht ist ihre Zwillingsschwester in Monte Carlo ertrunken und sie hat ihre Identität gestohlen, um einem lüsternen Freier zu entkommen oder so etwas in der Art. Es riecht nach einer Art rätselhafter grüner Blume, deren Essenz konserviert wurde, um sich zu vertiefen und zu verdunkeln, bevor sie mit einer Handvoll seltsamer, süßer Kräuter zerdrückt und in einer antiken Potpourri-Schale in einem staubigen Damenboudoir aufbewahrt wird. Ein wundervoll seltsamer und rätselhafter Duft für geschminkte und raue Fassaden, die eine dunkle, dramatische Vergangenheit verbergen.

Kräftiger, feuriger Ingwer, durchtränkt mit klebrigem, honigartigem Amber, umhüllt von rauchigen Lapsong Souchang-Noten. Doch trotz dieser tiefen, düsteren Üppigkeit ist er überraschend durchsichtig... als hätte man einen seidenen Schal in dieses Gebräu getaucht und zum Trocknen in ein sonniges Fenster gehängt. Der Duft haftet an dem Stoff und wird leicht freigesetzt, wenn man ihn knotet und um den Hals faltet.

Beim ersten Auftragen roch Les Nuits d'Hadrien ein wenig nach muffigem Sellerie, aber nachdem ich im Laufe der nächsten Stunde immer wieder an meinem Handgelenk geschnuppert hatte, mochte ich es seltsamerweise... (Mein Freund fand, es roch nach Sojasauce). Im Laufe des Abends änderte sich nicht viel, außer dass er vielleicht weicher und ein wenig süßer wurde. Für mich ist es eher ein Hautduft und vielleicht etwas für diese unerwartet grauen, regnerischen Sommertage.

Sie sitzen an einem regnerischen Morgen am offenen Fenster, die Vorhänge flattern in der feuchten Brise, und vor Ihnen steht eine einzelne Rose in einer Vase. Ihre karmesinroten Blüten, ein lebhafter Samtkontrast zur frühen Dämmerung, bieten dem gespenstischen Morgenlicht ihr Morgenlied dar. Darunter mischt sich ein nebliger Moschus mit kaum wahrnehmbaren Gewürzen, wie Dampf, der aus feuchter Erde aufsteigt. Der Duft wogt wie diese Vorhänge - flüsternd vorbei, dann zurückgezogen, nie still, nie ganz fest.

Im Gorseland von Jorum Studio treffen viele Lichtpfade aufeinander, die durch das Grenzgebiet zwischen kultivierter und wilder Natur führen, wo neonleuchtende Blüten mit ihrer elektrischen Intensität betören. Während ich meine Tage meist drinnen verbringe, bin ich durch die Schriften des fesselnden Naturschriftstellers Robert MacFarlane auf zahllosen wilden Pfaden gewandert, wo seine leuchtende Prosa die Poesie wilder Orte einfängt und zeigt, wie alte Wege und altes Wachstum neben uns fortbestehen, Teil unserer täglichen Welt und nicht von ihr getrennt. Dieser Duft entfaltet sich wie eine dieser stellvertretenden Reisen: scharfkantig und beißend in den Höhen, dann vertieft zu einer stechenden Säure in den Schatten der Kräuter in den Talsohlen. Der Schock der fluoreszierenden Blütenblätter legt sich nie ganz, wenn man höher steigt. Sie behalten ihre seltsame Leuchtkraft, auch wenn sich die Triebe mit ihrer rauen, schneidenden Helligkeit nach oben winden. Schließlich tauchen sanftere Noten auf - der apfelsüße Flaum der Kamille und das grasige Vanillegeflüster des Waldmeisters - als würde man nach einem steilen Aufstieg eine unerwartete Wiese finden. In diesem Duft knistert die Luft vor der Spannung wachsender Dinge, die sich unseren Versuchen der Kategorisierung verweigern - zu hell, zu wild, zu lebendig, um eingegrenzt zu werden.

Dune von Christian Dior ist eine neblige, windgepeitschte Küste mit einsamen, von Farnkraut, Stechginster und Heidekraut gesäumten Pfaden, die zu tückischen Klippen führen, an denen ein altes, verfallenes Gasthaus steht. Die Art von Unterkunft, die von Schmugglern und Mördern bevorzugt wird - ein Ort, an dem Tote keine Geschichten erzählen. Der Parfümkritiker Luca Turin ist der Meinung, dass in diesem Duft wahre bedrohliche Dunkelheit steckt und dass er ein starker Anwärter auf die "düsterste Schönheit der gesamten Parfümerie" ist. Mein gruseliges Koboldherz wird von dieser Art von Übertreibung furchtbar beeinflusst, und nachdem ich das vor über einem Jahrzehnt gelesen hatte, hatte ich innerhalb von Millisekunden eine Flasche gekauft.

Dies ist einer dieser Düfte, die sofort ein Bild in meinem Kopf hervorrufen: eines der Heavy-Metal-Magazine meines verstorbenen Vaters aus den 1980er Jahren mit einer metallischen Schönheit auf dem Cover, mit glänzendem Chrom und Kurven, klaren Linien und einem seltsamen, pulsierenden Gefühl des Mysteriums. Hajime Sorayamas Illustrationen für das Heavy Metal-Magazin fingen perfekt seinen unverkennbaren Stil von Future-Noir und Sci-Fi-Erotik für das Maschinenzeitalter ein, und als ich sie im zarten Alter von 11 Jahren zum ersten Mal sah, erregten sie meine Aufmerksamkeit. Ich analysiere Düfte normalerweise nicht durch die Linse der Sexiness und des Sex-Appeals, weil ich das, ehrlich gesagt, als unelegant und reduktiv empfinde. Parfums können so viel mehr sein. Aber in diesem Fall erscheint es mir seltsam passend. Oh My Deer ist ein Duft aus bitterem, aldehydischem, metallischem Moschus, perverserweise sowohl mineralisch als auch animalisch, und der olfaktorischen Dissonanz von Paprika, die wärmend und harzig ist, aber auch wie ein kühlender, elektrischer Strom wirkt. Es ist ein Duft, der sich auch irgendwie düster und schmutzig anfühlt, was ihn für mich zu einem sehr persönlichen Ort zurückbringt. Düster und schäbig ist genau das, was ich empfunden habe, als ich zum ersten Mal den alten Katalog der Heavy-Metal-Magazine durchblätterte; sie haben mich gleichermaßen erschreckt und erheitert, und diese dunklen, techno-apokalyptischen Erzählungen waren vielleicht der Katalysator für die ersten kleinen... Regungen... in meinem seltsamen kleinen Körper. Hey, wir haben alle unsere Ursprungsgeschichten. Oh My Deer löst einen faszinierenden inneren Dialog aus, der mich zu diesen aufregend seltsamen Zeitschriften zurückführt. Es ist nicht das, was die meisten als sexy ansehen würden, und für mich persönlich ist es das auch nicht. Aber er ist unbestreitbar seltsam, eine Eigenschaft, die ich unendlich faszinierend finde. Und was noch wichtiger ist: Es ist ein Duft, den ich wirklich gerne trage.