Ein wenig Reflexion und geistige Verdauung mussten bei diesem Duft stattfinden, um meine Gedanken wirklich zu formulieren, obwohl sie in gewisser Weise auch anfänglich offensichtlich waren – ich wusste, dass ich diesen Duft mochte, trotz des auffälligsten Themas in "Dead Air", das ich normalerweise als nicht mein Ding bezeichnen würde. Was das als übergreifendes Genre betrifft, würde ich grob sagen, dass ich "grünlich, modern, hipster Kram" mag, aber dieser Duft hatte ein metholiertes Kampfer, das als billig und nervig und edgy interpretiert werden könnte, nur um des Edgy-Seins willen. Doch in diesem Kontext hatte ich einfach das Gefühl von wirklich, wirklich gutem Weihrauch (oder einem anderen ähnlichen Harz), das normalerweise diese sehr scharfen, nasenkribbelnden Kampfernoten hat. "Dead Air" ist für mich komplex; wäre es nur eindimensional gewesen, hätte ich aufgegeben und es als einen weiteren schicken, trendigen, künstlerisch verpackten Duft abgehakt, der bei Bloom London oder wo auch immer erhältlich ist. Ich mochte die grüne Eröffnung, den holzigen Aspekt, das Kratzen von Vetiver und die schwache Andeutung von Rauch (vielleicht von Cypriol) und das Meer. Was ich jedoch am meisten an diesem Parfum mag, ist, dass es für ein so hochgradig künstlerisches Werk (einschließlich der Dinge, von denen ich Abstand nehmen würde) für mich sehr viel ein Parfum ist. Ein tragbares, sympathisches, vertrautes Zusammenspiel von bekannten Noten, aber mit einer Individualität und einer starken Grundlage, nicht nur eine Kollision von edgy Düften. Auch wenn ich hier auf die Noten schaue, finde ich den Parfümeur Mark Buxton, was mich im Nachhinein überhaupt nicht überrascht; es macht total Sinn. Schau dir das an, ich mochte es viel mehr, als ich gedacht hätte.
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vor 3 Jahren
Dead Air, von .Oddity wurde im Jahr 2022 veröffentlicht. Der Parfümeur hinter dieser Kreation ist Mark Buxton. Die Noten sind Zedernholz, Daten, Davana, Freesie, Labdanum, Liebstöckelwurzel, Narzisse, Eiche, Opoponax, Patchouli, Salz, Vetiver, Veilchenblatt.
Ein wenig Reflexion und geistige Verdauung mussten bei diesem Duft stattfinden, um meine Gedanken wirklich zu formulieren, obwohl sie in gewisser Weise auch anfänglich offensichtlich waren – ich wusste, dass ich diesen Duft mochte, trotz des auffälligsten Themas in "Dead Air", das ich normalerweise als nicht mein Ding bezeichnen würde. Was das als übergreifendes Genre betrifft, würde ich grob sagen, dass ich "grünlich, modern, hipster Kram" mag, aber dieser Duft hatte ein metholiertes Kampfer, das als billig und nervig und edgy interpretiert werden könnte, nur um des Edgy-Seins willen. Doch in diesem Kontext hatte ich einfach das Gefühl von wirklich, wirklich gutem Weihrauch (oder einem anderen ähnlichen Harz), das normalerweise diese sehr scharfen, nasenkribbelnden Kampfernoten hat. "Dead Air" ist für mich komplex; wäre es nur eindimensional gewesen, hätte ich aufgegeben und es als einen weiteren schicken, trendigen, künstlerisch verpackten Duft abgehakt, der bei Bloom London oder wo auch immer erhältlich ist. Ich mochte die grüne Eröffnung, den holzigen Aspekt, das Kratzen von Vetiver und die schwache Andeutung von Rauch (vielleicht von Cypriol) und das Meer. Was ich jedoch am meisten an diesem Parfum mag, ist, dass es für ein so hochgradig künstlerisches Werk (einschließlich der Dinge, von denen ich Abstand nehmen würde) für mich sehr viel ein Parfum ist. Ein tragbares, sympathisches, vertrautes Zusammenspiel von bekannten Noten, aber mit einer Individualität und einer starken Grundlage, nicht nur eine Kollision von edgy Düften. Auch wenn ich hier auf die Noten schaue, finde ich den Parfümeur Mark Buxton, was mich im Nachhinein überhaupt nicht überrascht; es macht total Sinn. Schau dir das an, ich mochte es viel mehr, als ich gedacht hätte.