Es ist sehr schwierig, meine Gefühle zu diesem Parfum auszudrücken, da sie so unterschiedlich sind, aber das Klischee „Liebe/Hass“ ist eine Untertreibung. Die negativen Aspekte sind, dass ich Gaea nicht tragen konnte, und das liegt nicht an den Honignoten, die ich in diesem großen, kühnen, authentischen Kontext gegen die atomare Fruchtnote tatsächlich sehr schön finde. Es ist dieser sirupartige, hyper-ananasartige Geruch von zähen, Obstsalat-Riegeln (oder so etwas?), der schließlich in gewissem Maße zur Ruhe kommt, aber dennoch ein großes No-Go für mich ist. Die positiven Aspekte sind, dass ich tatsächlich „Wow!“ gesagt habe, als ich es zum ersten Mal gesprüht habe, denn aus technischer und origineller Sicht ist es sofort fesselnd, kühn und macht mit wenigen olfaktorischen Ideen, die gleichzeitig vermittelt werden, eine große Aussage und fühlt sich wie eine geschichtete Komposition an, anstatt wie ein donnerndes, großes Indie-Stück. Wie ich bereits erwähnt habe, wird Gaea kurz danach (meiner Meinung nach) schwerfällig, aber währenddessen kann ich die Basis spüren, das grüne Unterholz, das langsam in die fruchtigen/honigartigen Vibes eindringt und eine naturalistische Schicht hinzufügt. Das Beste ist die Basis, warte, bis sie sich richtig gesetzt hat, und dort warten die Belohnungen darauf, gefunden zu werden. Es ist selten, dass man tatsächlich Ambra in einem Parfum riecht; es ist mehr ein Fixativ oder ein erhebendes Mittel, das jede Komposition verbessert, egal ob man es deutlich riecht oder nicht. Hier riecht man es jedoch, vage buttrig, animalisch, Speichel, Atem auf warmer Haut. Letztendlich ist es nicht für mich, aber sehr, sehr interessant, ich bin neugierig zu wissen, welche Mischung von Materialien Peter verwendet hat, um das fruchtige Akkord hier zu kreieren? Es ist zu Beginn sehr potent, beruhigt sich aber (zum Glück) recht sanft und ist langanhaltend. Update: Diese vage animalische Ambra wird marginal skankiger und zeigt Nuancen des Zibet-Ersatzes und schmutzigere Elemente von Ambra, die größtenteils vollständig in der fruchtigen, honigartigen Eröffnung und der Mehrheit des Trageerlebnisses verborgen sind.

Okay, Voyage von Hiram Green ist auffällig auf die gleiche Weise wie alles von Hiram, die natürliche Schönheit sofort offensichtlich. Für mich sind die floralen Noten im Auftakt lebhaft, aber das ist weit entfernt von einem floralen Duft. Es riecht schwach nach einer fruchtigen, honiggetönten Tuberose/Jasmin, aber es fehlt die Kraft oder der Charakter von beiden, evoziert sie jedoch irgendwie trotzdem, und das ist für mich positiv, um das klarzustellen. Ich möchte die Liebhaber der Tuberose nicht in die Irre führen, das ist es nicht, noch ist es ein floral zentrierter Duft, denn selbst im Auftakt nahm ich wahr, was ich als Tonkabohne empfand, absolut, klar wie der Tag. Es ist hier nicht aufgeführt (nicht dass das etwas bedeutet, Fragrantica ist manchmal so genau wie Nostradamus), aber Vanille ist es, und ich muss sagen, wenn alles andere nach vielen Stunden verschwunden ist, riecht es nach der schönsten und einfachsten Vanillenote. Davor jedoch ist es eine schmutzige Vanille, von der ich denke, dass sie wahrscheinlich sehr hochwertige natürliche Vanille ist, verstärkt mit isolierter Coumarin oder tatsächlich Tonkabohnen-Absolute. Es ist wunderschön und fühlt sich in seiner Verwendung hier wie die echte warme Basis eines Fougère an, die es den grünen Noten oder in diesem Fall den floralen, amber-orientalischen Noten ermöglicht, durchzuleuchten, aber in einer transienten Natur zu wirken. Ich liebe es, ich weiß nicht, wie die ursprüngliche Voyage war, aber diese hier ist ziemlich besonders, würde ich sagen.

Plage und Pestilenz sind über uns gekommen! Das Meer wird kochen, Schwärme von Heuschrecken und all das biblische Zeug, der Boden öffnet sich und lässt Dämonen in unser sterbliches Reich, weißt du? All das. Warum?? Weil es einen Diesel-Duft gibt, den ich tatsächlich mag!!!! (Nun, den ich für akzeptabel halte) Nun, genauer gesagt eine 'OTB'-Linie, denn sie hatten damals diese Milchkarton-Düfte, die ziemlich gut waren. Jedenfalls habe ich den Rest gehasst, mit Ausnahme von diesem und vielleicht diesem Camouflage-Duft von vor ein paar Jahren? Dieser hat tatsächlich einen ähnlichen Charakter, fruchtige Eröffnung, übergehend in einen holzigen Moschus mit warmen Akzenten. Es ist nicht großartig, aber es ist in Ordnung, ich war ziemlich schockiert.

Dieser Duft eröffnet holzig mit einer Zitrusmischung, vielleicht ist es wieder die Grapefruit? Ich denke tatsächlich, dass im Hintergrund ein pfeffriger, leicht rauchiger Hauch von Zeder vorhanden ist, und wenn es nur Zeder und Zitrus wäre, würde ich ihm wahrscheinlich vorwerfen, langweilig oder klischeehaft zu sein, also kann ich es nicht beides haben. (Nun, eigentlich kann man einfach einen besseren Duft kreieren!!) Allerdings macht die Vanille das Ganze ein wenig weich... nicht beleidigt, ich mag es einfach nicht und bin kein Fan.

Ich habe fast den Lebenswillen verloren, als ich meine Bewertungen dieser Kollektion abgeschlossen habe, weil die Vanille-Düfte einfach nicht so gut sind. Vanori öffnet sich angenehm mit einer frischen, scharfen und bitteren Grapefruit. Es gibt hier ein Aroma-Chemikalie, die mir bekannt ist, aber ich kann sie im Moment nicht einordnen; in einem holzigen Kontext fühlt es sich hier maskulin an, rettet diesen Duft jedoch nicht. Meiner bescheidenen Meinung nach ist es fehlinterpretiert (was ich mir sicher ist, dass viele nicht zustimmen werden), insbesondere nachdem die anfängliche Frische verschwunden ist. Es kann nicht entscheiden, ob es in eine holzige, aromatische Richtung gehen oder in einer süßlichen, balsamischen Vanille-Hölle verweilen möchte? Wenn es sich setzt, gibt es einen gemütlichen holzigen Geruch in der Basis, vertraut und leicht balsamisch, fast gummiartig, aber trotz dieser gemütlichen Wärme... ist es nicht ansprechend. Einige der Musc-Düfte erhaschen den Geist der vanillelastigen Angebote von Guerlain, und ich habe bemerkt, dass jemand dies unten mit Angelique Noire verglichen hat, tut mir leid, Angelique Noire, das ist es nicht. Schade.

Schau dir die hier aufgeführten Noten an und ich zeige dir einen glücklichen Mann, der auf einen schönen cremigen, fruchtigen Duft wartet... aber nein. Wie können sie Vanille so schlecht hinbekommen? Besonders wenn die gesamte Linie Anspielungen auf beliebte Guerlain-Formeln hat, die mit Vanille überladen sind? Ich verstehe es nicht? Valkyrie öffnet fantastisch und ich dachte tatsächlich, das wäre das Äquivalent zu Oranzo & Helicriss, da es kräuterig, aromatisch, leicht grün und maskulin ist, was ich alles genieße, besonders mit einem Vanille-Hintergrund, mit dem man kombinieren kann, das hätte interessant sein können. Allerdings ist es sehr kurzlebig und settle bald in eine klebrige Groove aus abscheulichem, billigem, gelbem Pudding, Süße mit Maltol-Karamell. Ich würde tatsächlich gerne Maltol/Ethylmaltol oder Bisabolene effektiv in einer Formel verwenden, denn Spurenwirkungen tun wahrscheinlich Wunder in Düften, in denen man sie nicht einmal wahrnimmt. Das ist der Schlüssel, aber beim Mischen, denke ich? Wenn man sie wahrnimmt, aber nicht offensichtlich riechen kann. In diesem Fall gibt es nicht genug, um den Vape-Pen-Effekt zu überdecken. Ich werde zugeben, dass nach 6 1/2 Stunden der weiche Moschus/Vanille auf meiner Kleidung ein wenig besser ist oder meine Nase ermüdet ist und gerade eine kleine weiße Flagge gehisst hat und die Niederlage akzeptiert hat und sich der Unvermeidlichkeit ergeben hat, heute so zu riechen, ob ich es mag oder nicht. Kauf das Ticket, mach die Fahrt.

Ich habe schon einmal etwas Ähnliches wie Vangelis gerochen, und die würzige Eröffnung führt in eine balsamische, amberartige Textur über, aber wieder stimmt etwas mit dieser Szene nicht. Es hat einen medizinischen, gummiartigen Effekt, der sich über das gag-induzierende, lauwarme Wackeln einer schlecht gemachten Vanille-Panna-Cotta legt. Ich fühle mich für einen Moment von der harzigen, trockenen Note der Gewürze angezogen, aber ich muss stark sein und bei dem bleiben, was ich tragen würde, und das hier ist es nicht.

Ich beginne mit meinem Favoriten dieser Kollektion, also werden die Bewertungen nur schlechter, Leute. Ich muss sagen, dass diese Vanille-Kollektion insgesamt ziemlich schrecklich ist, was mich sehr überrascht hat, angesichts einiger Ähnlichkeiten mit Guerlains L'art Matiere Linie, von der man in den Moschus- und Orangenblütenlinien einen Eindruck bekommt... aber seltsamerweise nicht in der, wo man es erwarten würde, der Vanille-Kollektion. Vahina (vorsichtig, um einen Tippfehler zu vermeiden, das 'G' ist auffällig nah am 'H') riecht buchstäblich wie Dramduie oder wie ein besonders schwerfälliger Barkeeper, Screwdriver in der Eröffnung, eine Mischung aus Orange und einem Hauch von Alkohol. Es gibt eine Neroli/Kräuter-Grün-, Petitgrain-Note, die die Dinge auffrischt, aber im Allgemeinen hat es, wenn es sich setzt, dieses sprudelnde, süßliche Gefühl von Ozkan in der Orangenblütenkollektion. Diese hier ist wahrscheinlich die beste aus den Vanille-Düften, die Vanille ist immer präsent und wird durch synthetische, wegwerfbare Kopfnoten aufgefrischt, aber es macht mehr Spaß als der Rest und ist mild tragbar.

Ozkan öffnet sich wie sprudelnde, ‚Refresher‘ oder ‚Love Hearts‘ Süßigkeiten, kreidig, sprudelnd und zuckersüß. Irgendwie dennoch erträglich und tragbar, besonders wenn man anfängt, das zu riechen, was im Kern steckt. Erfahrungsgemäß wusste ich, dass ich es in der Eröffnung riechen könnte und dass es ein Chamäleon sein würde, aber es ist so lustig, wie sehr sich das ändert. Ich nehme Tonka wahr und sehr erinnerungswürdige allgemeine ‚Akorde‘ aus Guerlains L’Art et la Matiere Linie, Cuir Beluga, cremig und fast mandelartig, mit dem zarten Hauch von Iris-Ganache... jede Menge von den guten Sachen, im Grunde. Das ist sehr verwöhnend und gut zusammengestellt, die Orangenblüte ist da, aber spielt irgendwie die zweite Geige zu einer atemberaubenden Basis. Ich liebe es, und die süße Eröffnung macht Spaß und ist interessant. Für mich der beste aus dieser Orangenblüten-Kollektion.

Oscarine eröffnet mit einem Wow! Ich bin wirklich begeistert von einem Duft mit fruchtigem Kontext, den ich so sehr genieße. Hier gibt es eine deutliche schwarze Johannisbeernote, nicht Cassis, sondern positives Ribena, im Kontrast zu pudrigen Hölzern und einem Hauch von Orris/Violette/Iris mit einem cremigen Kern aus weißen Blüten, der bis zum Trocknen nicht als Orangenblüte erkennbar ist. Vanille-süßer Trocknungsprozess wieder...gemütlich. Es ist alles schön und zivilisiert, nichts Komplexes oder Herzrasen, aber ich mag es sehr.