Was kann ich dazu sagen? Ich bin einer der wenigen Duftsnob-Rezensenten, die das Original Invictus tatsächlich mochten (zumindest eine Zeit lang). In dem aktuellen Klima, in dem es begann (oder ein herausragender Meilenstein in) der Philosophie von "mehr ist mehr" war, vier Parfümeure und noch mehr Noten und Akkorde, als man mit einem verdammten Stock erschüttern könnte, kamen dann die unvermeidlichen Flanker. Lustig, wie "Invictus Flanker" sich mit "massive Wanker" reimt, denn so sieht man im Fitnessstudio oder in einem YouTube-Video mit deinem winzigen, trophyschen Becher aus. Das Aqua-Ding, über das die Leute geschwärmt haben, war Müll, komm schon? Es war!!! Und dann gibt es das hier. Ich hatte es mir nicht einmal angesehen, wie ich es heutzutage mit vielen nicht mache, aber ich habe es neulich gesprüht und war überrascht, wie wenig abstoßend es war. Ich bekam eine Art leichtes, aromatisches, modernes Geschäft, dann eine leichte, nicht aufdringliche vanillige Note, ziemlich weich und rund, nicht mein übliches Ding, aber nicht sofort abweisend. No Victory ist nach etwa 20 Minuten oder so abweisend, wenn es sich zu einem Holocaust von abscheulichen Akkorden in einer toten Vanillesuppe niederlässt, es ist wirklich ein schreckliches Parfüm. Was für ein Idiot ich war, diese Eröffnungsakkorde wie ein Trottel zu summen, der beschissene Musik im Radio hört, das ist die Art von Gruppendenken, die diese Parfüms hervorbringt. Ja, es ist sicher zu sagen, dass ich es nicht mag. Ich bin nicht nur gemein und snobistisch, ich verstehe einfach nicht den Sinn dieser Sachen, es ist wie der Konflikt, den ich bei Parfüms wie Cedrat Boisée empfinde, ein weiteres Werk des Teufels selbst. (Entschuldigung, das ist melodramatisch) es ist eher das Werk eines Dämons vielleicht?

Funktional. Alltäglich. Die beige Box sagt alles. Dennoch mag ich es. Ich denke, das sagt einiges über die Landschaft der Designer-Herrendüfte im Moment aus, wenn etwas so Mittelmäßiges wie dieses im Vergleich zu einem abgrundtiefen Hintergrund tatsächlich schöner erscheint. Ich könnte dir wirklich nicht sagen, wie das riecht. Ich bin nicht gemein dabei, nur inkompetent als Rezensent, das ist alles. Ich muss wiederholen, dass ich es mag, aber es ist nicht aufregend genug, um es in großem Detail zu erinnern. Ist es eine Zitrusnote? Sanft würzig und kräuterig, würde ich sagen? Vielleicht? Die Noten sagen Bergamot, schwarzer Pfeffer, Wacholder und Zeder, ich meine, wenn du jemals einen generischen Herrenduft kreieren würdest, würde es sich so anhören, aber für mich ist es sogar anders als das, es ist weicher und moschusartiger, als es die Notenliste vermuten lässt. Hol es dir in ein paar Monaten/Jahren in einem Schnäppchenkorb und ich bin dabei.

Wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich sagen, dass ich vielleicht NIE einen Blumenkohl in meiner Rezension erwähnt hätte, wenn ich nicht durch die Probenkarte dazu angeregt worden wäre. Vielleicht conjuriere ich hier etwas, das gebe ich offen zu, aber wenn das Blumenkohl ist, dann ist es „cremiger Blumenkohl“, nicht ganz Blumenkohlkäse; meine Frau macht sowieso eine Art gesündere Version mit Milch und einer Art Roux. Wie auch immer... Dies ist auf jeden Fall ein seltsamer Duft, da die Eröffnung mit Mandarine und vielleicht Bergamot nicht sofort einen Eindruck davon vermittelt, was darunter liegt, aber es ist ohne Zweifel ein cremiger, vanilliger Duft mit Tonkabohne. Ehrlich gesagt, gefällt er mir nicht. Der Lichtblick ist, dass er kreativ ist, und ich glaube, dass er bei jemandem ein Zuhause hat. Obwohl ich die meisten dieser Effekte schon einmal gerochen habe, bin ich ihnen nie wirklich zusammen begegnet. Ich denke, was zum pflanzlichen Aspekt in einem Duft beiträgt, der im Kern ziemlich süß ist (ich weiß, dass Gemüse süß sein kann und oft ist, aber ich meine das in einem zuckrigen, dessertartigen Sinne). Wenn ich zum Blumenkohl zurückkomme, bekomme ich eine wirklich schwache Spur von Muskatnuss oder Macis, und ich denke, das gibt diesem cremigen, pflanzlichen Vibe. Ich war bereit, einen tonkabasierten Duft von einer großartigen Marke zu lieben, auch wenn der Name albern ist... TONK A BLONK... haha, von einem großartigen Parfümeur usw.... aber ich mag ihn einfach nicht. Tut mir leid.

Woaah Nellie!!! Die Eröffnung hat eine herbe fruchtige Süße und eine Wärme wie ein Moschusparfum, aber als Kopfnote (was sowieso seltsam ist, aber noch seltsamer, wenn man bedenkt, was als Nächstes passiert). Jedenfalls ist dieser anfängliche Geruch verrückt, aber er hält etwa so lange an wie ein super schweres Ion oder ein Higgs-Teilchen oder so etwas? Er ist wirklich fast so schnell verschwunden, wie man ihn wahrnimmt. Dann kommt eine wirklich wahnsinnig erdige Note. Gerade, gerade an der Grenze, zu viel Geosmin (oder ähnliches) zu sein, ist es sicherlich das, was ich als Überdosis betrachten würde. Zuerst hat es einen Rote-Bete-Effekt, aber je länger es anhält, desto zu viel ist es für mich. Allerdings erreicht es seinen Höhepunkt nach etwa 20 Minuten und entwickelt sich zu einem schönen, mineralischen, erdigen Akkord. Ist es wirklich Rote Bete? Ich denke oft, dass es schwer ist, die pflanzliche, karottenartige, blutige Süße einzufangen, denn Rote Bete ist erdig, aber nicht ganz so. Ich denke, QB hat hier einen guten Job gemacht, eine Reihe von pflanzlichen, modernen, scheinbar einfachen Parfums zu kreieren. Ich persönlich bin von diesem hier nicht umgehauen, es ist okay, weißt du?

Drei Noten oder Akkorde sind hier aufgeführt und es riecht nach allen. Es ist ein moderner Vetiver, der auf der Nootkaton-Synergie mit Grapefruit basiert, eine perfekte Kombination, aber dann hat es für mich diese Assoziation mit einer Wein-Tomate. Hält ewig. Wenn du einen pflanzlichen, holzigen Duft mit einem langanhaltenden Biss von bitterer Grapefruit möchtest, dann ist dieser so gut wie jeder, den ich ausprobiert habe. Begeistert es mich? Nicht wirklich, aber es passt sehr gut zu dem Fenchel-Duft, Cedrat ceruse, in einer kohärenten Kollektion. Ich mag es.

Okay, eine schnelle erste Einschätzung dieser neuen L'artisans. Ich habe sie einmal auf der Haut getragen, aber nicht richtig, ich werde zurückkommen und ein Update geben, aber sie sind ziemlich geradlinig, ich bezweifle, dass sich meine Gedanken groß ändern werden. Diese hier ist Zitrone und Fenchel. Haha. Nein, ich habe die Noten hier nicht einfach gelesen, es öffnet sich mit einem Spritzer Zitrone, hell, schön, dann entwickelt es sich zu einem anisartigen, leichten, holzigen Moschus. Es hält nicht ewig oder so und hat mich nie wirklich inspiriert oder so, aber es ist mein Favorit von den neuen vier, die ich ausprobiert habe.

hmmmm... ich hätte schwören können, dass ich das bereits bewertet habe. Wie auch immer, ja.... es ist ein Genuss. Wirklich schön, kühl, naturalistisch, trocken, leicht pfirsichig, Osmanthus, im Herzen einer sanften, subtilen, modern wirkenden Komposition. Mehr Lieblichkeit von diesem Haus (ja, ich lasse zu, dass dies als Haus betrachtet wird und nicht nur wegen ihrer Selbstproklamation). Osmanthus ist ein wirklich faszinierendes florales Aroma und sie haben es perfekt eingefangen. Es ist nicht das präsenteste oder 'große' Parfümstatement, aber es ist sehr schön.

Dieses Parfum entspricht wirklich nicht meinen Erwartungen an etwas, das "Nachtblume" genannt wird. Dieser Name lässt für mich auf einen großen, indolischen, strahlenden Jasmin oder eine tropfnasse Tuberose schließen, und ich bereitete mich auf einen nächtlichen Blütenrausch vor, aber tatsächlich ist es viel zurückhaltender. Nachtblume ist ein moschusartiges, mild vanilliges, blumiges Parfum. Es riecht fleischig wie Iris und Tonka. Tatsächlich riecht es wie Tonka-Absolute im Gegensatz zu nur Coumarin oder einem normalerweise viel süßeren Tonka-Akkord. Es gibt etwas Perfektes an der Süße von echtem Tonka, und dieses Parfum zeigt seine zarte Natur perfekt. Die ersten Minuten haben eine salzige Tuberose, aber es ist mehr wie diese sehr zarte Art von Enfleurage, nicht ein brutales indolisches Kraftpaket oder eine süße, kaugummihafte Angelegenheit. Tuberose ist tatsächlich faszinierend in ihren Facetten und ihrer Vielfalt als Parfum-Material. Hier ist sie sehr flüchtig und leicht, aber das gefällt mir. Der Drydown ist wirklich kuschelig, moschusartig, ich persönlich mag es sehr, es ist rund und cremig und hat eine starke Basis, und obwohl ich leider heute ein wenig erkältet bin oder ich denke, es wäre etwas präsenter, ist es ein sehr subtiler Hautduft, der gelegentlich schöne kleine Wölkchen ausströmt, es ist ein sehr persönliches Parfum für dich oder jemanden, der dir sehr nahe kommt. Ich habe gerade Vergleiche mit Musc Ravageur bemerkt... nein! Ich verstehe, dass, wenn ich sie in ein Subgenre einordnen müsste, ich es tun würde, oder Beschreibungen in einer Rezension wie dieser werden weitgehend im gleichen Bereich liegen, aber denk nicht, dass dies ein Klon oder eine Variation von Musc Ravageur ist, denn es ist nicht einmal annähernd vergleichbar. Ich mag es sehr, es begeistert mich nicht übermäßig, aber es ist ein Parfum von großartiger Qualität und ein absolutes Vergnügen zu tragen.

Eine vereinfachte Rezension hier, da ich einige recht detaillierte Notizen dazu geschrieben habe, aber nachdem ich es ein paar Mal getragen habe, rechtfertigt es nicht viel Diskussion. Die Kopfnote, das fruchtige Akkord, wie auch immer man es nennen möchte, ist einzigartig (zumindest für meine Nase) und während ich die Noten von hier wiederholen könnte, würde ich einfach sagen, es riecht wie eine Art "fruchtiger Amalgam". Die Tatsache, dass Blutorange erwähnt wird, ist interessant und etwas wahrnehmbar, da sie sich von anderen allgemein "Orangen" Materialien wie Orangenöl, Mandarinen, Clementinen usw. unterscheidet... all diese sind unterschiedlich, aber Blutorange ist wirklich anders. Dann Birne & schwarze Johannisbeere? Sicher. Warum nicht? Dieses Akkord ist durchgehend präsent, eine sehr langanhaltende fruchtige Frische, der Überzug über einem mild honigartigen und karamellisierten Amberakkord, mit dem, was ich als leicht feminin bezeichnen würde. Ich denke, es ist gut, ich mag es. Ich liebe es jedoch nicht.

Dies ist also der erste Duft, den ich von dieser Marke ausprobiert habe. Um ehrlich zu sein, war ich mir über ihre Legitimität nicht sicher; ich hatte viele (was ich für kostenlose hielt) Flaschen in den sozialen Medien bei Influencern und Flaschenbettlern gesehen, die wenig über das Handwerk wissen, aber trotzdem ihre Expertise anbieten. (Entschuldigung, ich sollte das hier bewerten) Jedenfalls war ein weiterer abschreckender Punkt die Tendenz, die Flaschen mit Blattgold zu verzieren, etwas, das ich mit Wodka für Tween-Mädchen oder einer speziellen Weihnachts-Gin-Likörflasche assoziiere, die leuchtet und wie eine Schneekugel aussieht, so wie all die goldenen Überreste, die in dem Flakon von Atelier des Ors schwimmen. Etwas Auffälliges, um den mittleren Osten anzusprechen, sagt Luxus zu ihnen, aber für mich ist es kitschig und ein großer Abturner. Diese Marke hat jedoch einige Anerkennung von respektierten Stimmen erhalten, die sagen, dass sie es wert ist, ausprobiert zu werden, und dass sie nicht einfach ein weiteres wegwerfbares, vorübergehendes Pop-up ist. Ich muss die Ästhetik und Kreativität der Marke bewundern, mit Blattgold und allem, da ich hier fünf Düfte der Kollektion ausprobiert habe und von allen auf die eine oder andere Weise beeindruckt bin. Aube rubis ist dann ein sofort fruchtiger und sofort patchouli-lastiger Duft, er ist clever, da er vollmundig ist, aber nicht sofort alle seine Geheimnisse preisgibt. Er erinnert an einen FM Monsieur oder den Bois 1920, hat einen echten Schlag ins Gesicht von Patchouli, aber dieser hat eine mild weichere, graduierte Note. Ich verstehe, dass die fruchtige Note in der Eröffnung hier als schwarze Johannisbeere aufgeführt ist, und ich sehe, dass es einen 'Twist' gibt, ich sage oft, dass es ähnlich wie Safran ist und aus der Erde des Patchouli kommt, aber sich auch gut mit fruchtigen Noten verbindet, könnte Cassis sein, das hier zusammenwirkt, um einen interessanten Effekt zu erzeugen. Ein Gourmand, Essbarkeit (hier steht Praline), ich kann nicht anders, als zu fühlen, dass dies nicht die typische Schokoladenassoziation ist, die manchmal mit Patchouli verbunden wird. Ich sage also, dass all dies im Ton vertraut ist, aber in Wahrheit ist es kühn, aber dennoch tragbar und hat seinen eigenen kleinen Trick im Ärmel. Während es sich setzt, bekomme ich mehr Labdanum und Harze in Kombination mit diesem Patchouli, aber immer noch eine süße und oberflächliche Note von etwas 'Fruchtigem'. Ich mag es, ich denke, es ist gut gemacht, hat genug, um mein Interesse zu wecken, hat eine Goldilocks-Zone von Patchouli, die den Puristen zufriedenstellt, ohne die schüchterneren Parfüm-Fans zu entfremden. Alles in allem eine gute Einführung in die Marke für mich.