1872 for Men ist ein herrlich raffinierter und anspruchsvoller Duft für den klassischen Gentleman. Er ist eine wunderbar weiche und sanfte Interpretation eines klassischen aromatischen Fougère - und strahlt auf Schritt und Tritt Klasse und Eleganz aus. Er ist hell, zitrisch und leicht krautig, schafft es aber, jede Schärfe mit ebenso viel Sanftheit auszugleichen. Zitrusfrüchte sind hier das Maß aller Dinge - Limette, Grapefruit, Mandarine und Bergamotte in perfekter Harmonie, mit süßeren Noten von Ananas im Hintergrund. Ab hier beginnt die aromatische Kräuterseite zu glänzen: Petitgrain, Lavendel, Rosmarin und Salbei in all ihrer Pracht. Es gibt eine subtile Note von Pfirsich, die wiederum eine fruchtige Süße hinzufügt, aber auch alles mit ihrer cremigen Natur abrundet. Das ist im Grunde der Großteil des Duftprofils, es gibt auch ein paar Hölzer und Blumen, aber die sind nicht so stark wahrnehmbar. Insgesamt finde ich diesen Duft wunderbar - er ist nicht der komplexeste oder beeindruckendste Fougère, den ich je gerochen habe, aber er ist einfach so befriedigend und angenehm zu tragen.

Blonde Amber war schon immer einer der beliebtesten Düfte von Clive Christian, aber im letzten Jahr ist seine Beliebtheit geradezu explodiert - ich gebe TikTok die Schuld. Viele Leute haben gesagt, dies sei der beste Duft für kaltes Wetter auf dem Markt; das ist er nicht, bei weitem nicht. Er ist trotzdem angenehm; die anmaßende Süße von Trockenfrüchten und sanftem Tonka ergänzen den trockenen Tabak und die rauchigen Harze sehr gut, mit nur einem Hauch von Alkohol, um ihn interessant zu halten. Wie so oft bei Clive Christian riecht er jedoch nicht annähernd so teuer, wie er tatsächlich ist. 500 Pfund für diesen Duft sind obszön, ich würde nicht mehr als 150 Pfund dafür bezahlen und viel Glück haben, ihn zu diesem Preis zu finden. Ich genieße diesen Duft, aber unter allem, was ich an ihm mag, liegt ein Hauch von Billigkeit. Ich weiß wieder einmal nicht, warum er so sehr gehypt wurde.

Amberwood ist interessant, ich kann mich nur schwer entscheiden, ob ich es mag oder nicht. Eines ist jedoch sicher, Clive Christian verarscht mich mit dem Preis für einen Duft wie diesen. Er ist fast schmerzhaft langweilig, nervtötend einfach und kratzt auch noch ein wenig. Bei einem Namen wie Amberwood wäre man genauso überrascht wie ich, wenn man keinen Bezug zu Amber riechen würde. Es ist eine Art aromatischer, holziger Duft, mit einer überwältigenden synthetischen Moschusnote, die alles überdeckt. Für mich sticht Salbei hervor, dessen trockene, leicht grüne Qualitäten ziemlich gut zu den synthetischen Moschus- und Holznoten passen. Um ehrlich zu sein, riecht er zwar angenehm, aber auch billig. Ein ähnliches Problem hatte ich mit Rock Rose. Für einen 500 Pfund teuren Duft möchte man wie ein König duften, während man bei diesem Parfüm eher nach Superdrug riechen wird. Warum sollten sie einen so billigen und einfach riechenden Duft als Luxus vermarkten? Wir werden es wohl nie erfahren.

X Masculine ist ein ikonisches und unbestreitbar fantastisches Duftprofil in der Welt der Nischen-Herrenparfümerie. Es gibt nichts anderes, das ganz ähnlich riecht, abgesehen von denen, die es kopiert haben. Es riecht wie eine Mischung aus Fougère und Oriental, aber vor allem wie ein warmer, würziger orientalischer Duft. Eine umhüllende Wärme von sanftem Kardamom und würzigem Zimt steht im Mittelpunkt, die durch Ingwer und Bergamotte eine frische Schärfe erhält. All dies ruht auf einer reichen, holzigen Basis aus Hölzern, Blumen und Vetiver. Die Reise dieses Dufts ist ein spannender Gegensatz zwischen spritziger Frische und wärmenden Gewürzen - und sie ist phänomenal. Er ist sehr ähnlich wie Rojas Reckless Pour Homme, oder vielleicht sollte es umgekehrt sein, denn dieser war zuerst da. Aber wie es Roja in der Regel schafft, finde ich seine Version dieses Duftprofils weitaus besser, da es weicher und raffinierter wirkt. Dennoch muss man Clive Christian für den Einfallsreichtum eines solchen Duftprofils Respekt zollen.

Nach der Rezension von Bergamask waren meine Erwartungen an Megamare sehr niedrig angesetzt - man kann mit Sicherheit sagen, dass sie erfüllt wurden. Gaultieri hat eine weitere Belästigung der Sinne in Form eines billig riechenden aquatischen Akkords präsentiert. Ich liebe intensive aquatische Düfte mit einem kräftigen Seetang-Akkord, Acqua di Sale von Profumum Roma ist ein perfektes Beispiel dafür. Aber Megamare riecht einfach nur billig und faul - es ist überwältigend stark, bis zu dem Punkt, an dem es ungenießbar ist. Es ist nicht untragbar, aber es gibt eine Reihe von Düften in diesem Stil, die tatsächlich gut riechen. Wieder einmal erweist sich Gaultieri als Meister darin, Dinge billig und unordentlich riechen zu lassen. Ich komme mit seiner Arbeit wirklich nicht zurecht, das sind keine Kunstwerke oder Genialität, das sind schmutzige Beleidigungen der Parfümerie mit Hintergedanken.

Bergamask ist ein grenzwertiger Angriff auf die Nase, ein unverfrorenes Sperrfeuer auf die Sinne, von dem ich nicht unbedingt weiß, ob es mir gefällt. Warum wird das so hochgejubelt? Mir ist nicht klar, was daran so reizvoll sein soll, abgesehen von der brutal starken Leistung, die die Leute anscheinend über alles zu schätzen wissen. Es ist einfach eine Überdosis Bergamotte und Zitrone, und das nicht auf eine gute Art. Es ist rau, kreischend und, offen gesagt, katastrophal. Es riecht, als hätte man Zitronenreiniger auf sich selbst verschüttet. Ich habe gelesen, dass Javanol, ein synthetisches Sandelholzmolekül, für die monströse Langlebigkeit und Projektion verantwortlich ist. Er ist in keiner Weise herausfordernd, er ist nicht 'ultraniedrig', er ist einfach ein schlechter Duft. Die Leute beschreiben Alessandro Gaultieri als kreatives Genie, aber das sehe ich hier nicht - alles was ich sehe, ist jemand, der nach Aufmerksamkeit schreien muss und auf die Schnelle eine Handvoll unordentlicher Aromachemikalien zusammengeworfen hat.

Eau the Audacity... Penhaligon's hat in der Tat die Dreistigkeit, einen Duft herauszubringen, der nichts anderes ist, als etwas, das stark von einem bereits zu Tode geklonten Duftprofil inspiriert ist. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, handelt es sich um nichts anderes als das Duftprofil von Diors Bois D'Argent. Es ist dieselbe Kombination aus süßer, cremiger Vanille, Weihrauch und Leder sowie einer überwältigenden Pfeffernote, die die Nasenlöcher attackiert. Das Problem mit dieser Art von Düften ist, dass sie nie so gut sind wie die Originalversion, was in diesem Fall nicht zutreffender sein könnte. Es ist ein netter Duft, er riecht angenehm und ich kann verstehen, warum die Leute ihn mögen. Aber hier gibt es keine Kreativität, keine Originalität, es wurde einfach für das schnelle Geld gemacht und Penhaligon's wird es gnadenlos ausschlachten. Kaufen Sie einfach Bois D'Argent und lassen Sie es bleiben.

Babycat ist einer dieser Düfte, die von der breiten Masse dafür gelobt werden, dass sie nur das Nötigste tun - sie riechen angenehm. Das ist so, wie wenn man Prominente für die Erfüllung einer grundlegenden menschlichen Funktion lobt. Es ist ein angenehmer Duft, aber dass so viele Leute ihn als 'die beste Vanille aller Zeiten' bezeichnen, ist eine grobe Übertreibung. Es ist ein schöner, weicher, wildlederartiger Vanilleduft - er ist weich und cremig, ohne jedoch zu süß zu werden. Ich vermute, dass dies dem Weihrauch zu verdanken ist, der ziemlich trocken und leicht dicht ist, zusammen mit einer überwältigenden Menge an Pfeffer. Es ist sehr pfeffrig, zu viel für meinen Geschmack. Wenn überhaupt, erinnert er mich sofort an Bois D'Argent und Bois D'Iris - das ist nichts Neues oder Geniales. YSL hat ein erprobtes und bewährtes Duftprofil genommen und ihm nur einen kleinen Dreh gegeben. Es ist nett, aber es fehlt an Kreativität.

Light My Fire ist der perfekte Name für einen so wärmenden und berauschenden Duft. Ich habe festgestellt, dass Kilian den Spagat zwischen sexy und gemütlich sehr gut hinbekommt - dieser Duft schafft beides auf brillante Weise. Es ist eine Art dunkler, erdiger Tabakduft, der bemerkenswert gut gemacht ist. Der Tabak ist unglaublich trocken, papierartig und fast pflanzlich, ich nehme an, dass er durch Heu noch mehr ausgetrocknet wird, bis er leicht grasig wird. Diese grasige Note wird durch die Zugabe von Patchouli, Vetiver und Birke zu einem dunklen und erdigen Charakter. Es gibt einen Hauch von honigartiger Süße und Vanille, aber das ist sehr subtil. Das Patchouli hier erinnert mich ein wenig an Straight to Heaven, das ich liebe. Allerdings geht dieser Duft mit den süßen Tabak- und Honignoten in eine neue Richtung. Ich finde diesen Duft fantastisch, er riecht einfach wärmend und verführerisch - ich liebe ihn allerdings nicht so sehr wie Straight to Heaven, das ich verehre.

Voulez-Vous Coucher Avec Moi oder "Do You Want to Sleep With Me" ist ein überraschend erotischer und suggestiver Name für einen so höflichen und raffinierten Duft. Ich mag diesen Duft sehr, aber er vermittelt nicht die Art von Bildern, die man erwartet; stattdessen denke ich an eine reiche, wichtige Frau, die in all ihrer Pracht gekleidet ist. Tuberose kann für manche eine schwierige Note sein. Wenn sie richtig eingesetzt wird, ist sie für mich eine meiner Lieblingsnoten. Dies ist eine gute Tuberose - aber keine großartige. Er hat das kaugummiartige Gefühl, das man von einem Tuberose-Duft erwarten würde, aber es fehlt der fleischliche, sexuelle Aspekt, was ihn zurückhält - ich kann jedoch verstehen, warum sie das getan haben, um den Massenmarkt anzusprechen. Insgesamt ist es eine ziemlich typische Tuberose, gemildert durch einen buttrigen Ylang unter anderen weißen Blumen, Rose und einem Hauch von Vanille. Der Duft ist großartig, das kann ich nicht bestreiten, aber für meinen Geschmack ist er ein wenig zu sauber und sicher.