L de Loewe gehört in das Pantheon der vergessenen Chypre aus den 70er Jahren. Diejenigen, die in der Erinnerung und im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind, dieser kleine Ort, an dem Azzaro, Vu, Loewe II und viele andere mich verfolgen. L, das 1971 oder 72 als erster Duft des Hauses herauskam, riecht wie ein teures Parfüm, das in eine gute Ledertasche gefüllt wurde. In der Eröffnung fehlt der typische Aldehyd-Schlag der Epoche. Stattdessen verbreitet er Neroli mit zitrischer Frische, die durch die folgenden grünen Noten und einen Hauch von aldehydischem Glanz unterstrichen wird. Mein persönlicher Feenstaub! In der Herznote jedoch beginnt die Magie zu leuchten! Grün in allen Variationen: grüne, smaragdgrüne, moosige und tintenfarbene Hänge, gefüllt mit dem bitteren, belebenden Hauch von Galbanum, dem wurzeligen Gefühl von Vetiver, dem Waldboden-Dach von Eichenmoos, alles geschnürt mit pudriger Hyazinthe und Iris, ledriger und animalischer Narzisse und einem Hauch von Glanz durch Magnolie! Die Lilie mit ihrer indolischen Schönheit bildet den Höhepunkt der blumigen Noten und verleiht dem Duft einen weißen Schimmer. Ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt, aber die Blumen sind so gemischt, dass sie das Grün betonen und nicht zum Star der Show werden. Der Duft erinnert an Luxus, aber mehr an die Stadt und weniger an das Land. Fidji hat es für exotische Inseln gemacht, Aliage für den Landhausstil und L hat sich einfach in die feinste Lederhandtasche gekleidet. Und die Basisnoten machen es noch besser. Reichhaltige Moschusnoten, ein Hauch von ledrigem Castoreum, pudriger Zibet und salziges Ambra sorgen für eine lang anhaltende Haltbarkeit und eine üppige Sillage, während die Frische des Auftakts erhalten bleibt. L ist in jeder Hinsicht elegant und kann zum Einkaufen, zur Arbeit, zu einer Dinnerparty oder in die Oper gehen. Genau wie Aromatics, ein weiteres Chamäleon unter den Düften, beschränkt sich L nicht auf eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmtes gesellschaftliches Umfeld, sondern passt sich seiner Trägerin an und fühlt sich in jeder Situation wohl. Das Markenzeichen der Eleganz. Im Laufe der Zeit geriet L aus der Mode, obwohl es in Europa weiterhin beliebt war, Scherrer kam mit einer dunkleren und sexuelleren Sillage auf den Markt, und langsam öffneten sich die Türen des Exzesses der 80er Jahre und hießen große weiße Blumen und animalische Orientalen willkommen. Powerdüfte wie Opium, die das Verbotene mystifizierten, blieben populär, denn neu ist immer glänzender, und die grün-blumigen Chypre des vorangegangenen Jahrzehnts mit ihren Hoffnungen und Träumen, ätherisch, aber heftig, wurden zu "Landmädchen" für die Stadtmanager, die durch die dunklen Straßen einer Neon-Metropole stolzierten, die vom großen bösen Wolf bewohnt wurde. Gefahr war du jour, und L war nicht dieses Tier. Heute glänzt das Vintage-Edt, das bei eBay leicht zu finden ist, wie der hellste Smaragd. Es ist fast in Vergessenheit geraten, kann aber wieder erstrahlen und zu einer strahlenden und eleganten Signatur für Männer und Frauen werden, die Düfte wie Scherrer, Aliage, Y, Givenchy III oder Futur lieben. Denn er ist zeit-, geschlechts- und milieufrei; die Eleganz steht weit darüber. Die Bewertung basiert auf der Originalformel des Edt aus den frühen 70er Jahren.

Nachdem ich Peau Intense seit etwa einem Monat trage und es mit meinem Montana aus der Mitte der 80er Jahre vergleiche, bevor der Name Parfum de Peau auf der Verpackung und dem Flakon aufgedruckt wurde, gefällt es mir zwar, aber ich finde es auch überflüssig. Das Original ist oder war eine in Leder gekleidete Domina-Version des beliebten dunkelrosa Chypre aus den 80er Jahren. Man denke an Diva, L'Arte di Gucci, sogar Explosive von Aigner oder La Perla. Dunkle Rose, Tiergeruch, Eichenmoos und Leder in Hülle und Fülle, zusammengehalten von Weihrauch und Harzen. Nichts von alledem findet sich im heutigen Parfum de Peau, einer fast durchsichtigen und blutleeren Version des großen Claude Montana. Das ist doch der Grund, warum Peau Intense lanciert wurde, oder? Die jahrelangen Reformulierungen hatten ihren Tribut gefordert und Parfum de Peau war einfach nicht mehr Parfum de Peau. Peau Intense ist in erster Linie intensiv. Es hat eine sehr starke Sillage und hält den ganzen Tag lang. Die Rose ist dunkel und stimmungsvoll, der Weihrauch erstrahlt in seiner ganzen kalten und kirchlichen Pracht, und das Patchouli nimmt eine wunderbare Kampfernote an, sobald es zum Leben erwacht. Er wird weder gourmandig noch nimmt er eine Wendung hin zu den modernen "Hölzern" und "Amber", die in den letzten 5 Jahren jede Veröffentlichung durchdringen. Also, nur für diese Tatsache, Bravo! Aber es gibt auch einige Unterschiede; während das Original stark zibet- und castoreumlastig ist, ist diese Version weit weniger animalisch. Das Leder glänzt immer noch und das Castoreum scheint dieses Mal solo zu sein. Die Dunkelheit der Rose ist immer noch da, aber anstelle der Brombeernote und des Highlights kommt die Fruchtigkeit jetzt von der Orangenblüte. Früher herrschte Eichenmoos vor, jetzt erscheint es nur noch als Einleitung für den Hardcore-Patch. Die alten Formeln enthielten unter dem Weihrauch auch Harze, die einen wärmeren und opulenteren, dekadenteren Eindruck vermittelten. Jetzt ist der Weihrauch viel ausgeprägter und wirkt kälter, distanzierter, feierlicher. Aber trotzdem gefällt er mir sehr gut. Warum empfinde ich ihn also als überflüssig? Weil es ihn gibt. IFRA, Verbote, Verbrauchergeschmack und -veränderungen, Vorschriften... alles, was Parfum de Peau zu einem Schatten seiner selbst gemacht hat, wird jetzt umgekehrt. Wenn diese Formel also 2019 hergestellt werden kann und IFRA-sicher ist, warum dann nicht einfach (wieder) eine Neuformulierung vornehmen und das Original überarbeiten? Ist es ein solcher Verkaufsschlager? Dann wird diese Änderung sicherlich von den Fans angenommen werden. Ist es ein Ladenhüter? Wird dann ein Flanker wirklich die Verkäufe ankurbeln oder es wieder ins Rampenlicht bringen? Warum eine neue Version, die mehr nach dem Original riecht als das aktuelle Parfum de Peau, mit dem Zusatz "Intense" versehen, den doppelten Preis verlangen und es als eine verbesserte Version des Originals präsentieren, wenn man das Original auch einfach hätte verbessern können? Die Fans wissen, was für ein Parfüm Parfum de Peau ist, wie es duftet, und das wird nicht diejenigen anlocken, die es ohnehin nicht mögen. Wenn es für die Fans ist, sollte man weniger gierig sein. Sie sagen einfach: "Wir können das Original besser machen, aber wir ziehen es vor, ein neues, teureres und intensiveres Parfüm auf den Markt zu bringen und damit Schluss zu machen". Hätte man Parfum de Peau diese Formel gegeben, sogar mit der aktualisierten Verpackung, und es nicht als neuen Duft bezeichnet, wäre es gelobt worden wie Mitsouko im Jahr 2015 und die preisgekrönte Reformulierung von Wasser. Trotzdem gefällt er mir nach wie vor. Ich habe ihn gekauft, weil der Preis weniger als die Hälfte des ursprünglichen Verkaufspreises betrug, und selbst mit dem Rauchvorhang hoffe ich, dass er sich auf dem Markt hält. Und wenn es irgendwie neue Kunden anzieht, dann umso besser. Fans des Originals werden sich freuen, vor allem, wenn sie nicht der Typ sind, der bei Ebay nach Vintage-Flaschen sucht, die es immer noch gibt, und einige davon sogar zu einem vernünftigen Preis. Original Vintage, noch leicht auf eBay zu finden: 10/10 Parfum de Peau, das heute verkauft wird: keine Sorge Peau Intense: 8/10

Dickflüssige, süße Myrrhe. Klassische Shalimar-Splitter, die auf einem luftigen Zitronenbaiser liegen. Opulenz, wie sie früher einmal war und wie sie heute riecht. Bengale Rouge ist ein Liebeskind der Vergangenheit mit einem Hauch von Zukunft und macht meiner geliebten Salome ernsthafte Konkurrenz! Der Star ist die Myrrhe. Dicke, zähe, geschmolzene, glasierte Myrrhe, wie man sie selten riecht. Nicht rauchig oder weihrauchartig, sondern eher beruhigend und an La Belle Époque erinnernd. Luftig, aber reichhaltig, serviert auf einem Silbertablett mit feinstem Rosenblütenhonig, einer dunklen, grüblerischen Bergamotte und einer Portion Zitronenbaiser, die unweigerlich an klassisches Shalimar-Parfum um 1940 erinnert. Es gibt auch einen silbernen Strahl von Frische, der an den Lavendel in Jicky erinnert, obwohl ich mir das auch nur einbilden könnte. Die Vanille hat eine rauchige Note, die an Rum erinnert, aber nie süßlich oder süßlich wirkt. Es gibt keine Spur von Gourmandise, nur den Hauch davon, der sich aber nie verwirklicht. Und wie jedes Parfüm, das nach echtem Parfüm riecht, strahlt und pulsiert eine angeborene Wärme auf der Haut. Civet duftet nach der von Liz entwickelten Moschusmischung, einem leichten Hauch von Salzigkeit (vielleicht echter Ambra) und einer sanften Cremigkeit von Sandelholz, die an den buttrigen und salzigen Geruch des echten, längst vergangenen indischen Mysore erinnert. Das umhüllende Gefühl von Eichenmoos von einst dringt durch, stiehlt aber nie die Show, erstens wegen der begrenzten Mengen, die heute erlaubt sind, und zweitens, weil dies nicht seine Show ist. Wenn Salome die grüblerische, rotblütige Verführung war, dann ist Bengale Rouge ihr (sein) jüngeres Ich: naiv, sinnlich, intelligent. Verspielt und einladend, genau wie die Inspiration für das Parfüm: die Flauschigkeit und Wärme einer Bengalkatze. Liz hat uns eine wunderbare Kreation geschenkt, die ich eigentlich mögen wollte, aber dann doch liebte. Er ist wunderbar hartnäckig, aber nie aufdringlich; stattdessen schimmert er stundenlang auf der Haut und duftet sanft nach Ihnen und Ihren Mitmenschen. Ich bin gespannt auf das, was als Nächstes kommt, obwohl mein nächster Halt die faszinierende und kraftvoll grüne Galbanum-Königin Dryad sein wird!

Jugendlicher Tau! Die Grande Dame, die Lauder auf die Landkarte brachte, indem sie ein Parfüm für die durchschnittliche amerikanische Frau zugänglich machte, ist ein richtungsweisender orientalischer Duft, der Andeutungen von Tabu aufnahm und ihn mit dem amerikanischen Traum schmückte, ihn klassischer machte und die animalische Fleischlichkeit in Schichten von Gewürzen und Kräutern versteckte. Was Aromatics für Chypre war, war Youth Dew für Orientalen und ebnete den Weg für das spätere Opium. Während Cinnabar den zweiten Platz belegte, herrschte Youth Dew über alles. Die Bewertung basiert auf einem Edp-Zerstäuber von Mitte der 70er Jahre. Youth Dew ist vor allem würzig. Neben Zimt, Harzen, Pfeffer, Nelken und Nelken gibt es subtile Lavendelnoten, die ihn in die Nähe eines Digestifs nach dem Essen rücken. Der Lavendel, der seit jeher als reinigendes und reinigendes Kraut gilt, ist höchstwahrscheinlich mit dem Baderitual verbunden, das das ursprüngliche Badeöl hervorbringen sollte. Youth Dew wird als Baderitual/Verwöhnung beworben, das gleichzeitig als Parfüm dient. In seiner ursprünglichen Form haftet Youth Dew auf der Haut wie Honig, verzaubert die Sinne und macht die Haut weich, während es eine Duftspur hinterlässt, die weit entfernt von Jugend oder Tau ist. Es ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man den Namen hört; es gibt nichts von dieser ätherischen Weichheit und Zärtlichkeit, die man mit einem solchen Namen assoziiert, aber ich denke gerne, dass Estēe ihn nach der Wirkung auf die Haut nach einem entspannenden Bad benannt hat; geschmeidige, mit Feuchtigkeit versorgte und duftende Haut, die die Frische und den Tau der, nun ja, Jugend bewahrt. Irgendwo in der duftenden Entwicklung flackern auch Blumen auf. Etwas Rose, etwas würzige Geranie, ein wenig Jasmin. Aber nichts sticht hervor, und wenn man blinzelt, verpasst man es. Der Star der Show ist eine mit Weihrauch verhüllte Gewürzorgie, die mit Orange flackert und einen charakteristischen Coca-Cola-Spritzer erzeugt. Und das ist gar nicht so weit hergeholt; Cola hat Zimt, Vanille, Orange und Nelken in seiner Rezeptur, und hier verzichtet Youth Dew auf die Aldehyde (sie sind immer noch da, stark wie ein frisch gebügeltes Hemd) zugunsten eines Zitrus-Pops, der es anders und viel anregender für die Sinne macht. Youth Dew entspannt sich nach vielen Stunden ein wenig und enthüllt eine zibetartige Basis (zumindest in diesem Jahrgang), die mit Moschus, erdigem Patchouli, Sandelholz so reichhaltig wie Pudding und etwas Vanille für zusätzliche Cremigkeit angereichert ist, die Komfort bringt und ihn holziger macht. Aber er ist nicht leiser, sondern bleibt noch stundenlang wahrnehmbar, vor allem auf Kleidung und Schals. Nach einem langen Tag fühlt sich der Duft an wie Blumen, die in Sandelholzöl getaucht, dann wie Weihrauch verbrannt und auf der Haut verrieben werden, die eine leichte Schicht aus hochwertigem Vanilleöl enthält, das mit Gardenien- und Ylang-Ylang-Blütenblättern mazeriert ist. Die alten Formeln werden dunkel, fast schwarz, aber sie scheinen nicht zu verderben, da sie sich wie frisch abgefüllt anfühlen. Neuere Abfüllungen, etwa von 2008/2014, werden dunkler, erreichen aber nie das Potenzial des Originals und wirken eindimensional und ein wenig synthetisch. Die subtilen Kräutervariationen und das behagliche Gefühl von echtem Moschus und Zibet sind verschwunden und wurden durch mehr Vanille, synthetische animalische Noten und ein hygienisiertes Patchouli ersetzt. Es fühlt sich näher an das aktuelle Opium an, da beide eine dissonante, stärkehaltige Note haben, die all die verlorenen und verbotenen Zutaten ersetzen soll. Das Badeöl hingegen hat sich erstaunlich gut bewährt. Es trägt sich perfekt wie ein Extrait, als Schichtduft oder mit einigen Tropfen in einer neutralen Creme. Und es ist die beste Version, die heute für diejenigen erhältlich ist, die sich vor dem Spray fürchten. Youth Dew ist ein Meisterwerk, ein Meilenstein der amerikanischen Parfümerie und der Parfümgeschichte im Allgemeinen. Jeder, der auf der Suche nach einem tief würzigen und exotischen Duft ist, sollte YD zumindest ausprobieren und selbst entscheiden, ob er es mag oder nicht. YD ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Status. Estēe vermarktete ihren Duft nach den Maßstäben ihrer Zeit, aber heute steht er stolz zwischen den aktuellen Angeboten, was ihn zu einem Schnäppchen in seiner Preisklasse macht, weit besser als das aktuelle reformulierte Opium und weit besser als viele Nischendüfte, die Dampfträume vom Orient verkaufen. Wäre dieser Duft in einer edleren Flasche mit einem eingängigeren Namen untergebracht, würde er sich wie warme Semmeln weit über 150$ verkaufen. Vintage: 10/10, stellare Leistung. Modern: 7/10 edp, 9/10 Badeöl.

Damals und heute. Youth Dew hat sich verändert, oder besser gesagt, es hat sich mit der Zeit entwickelt. Es ist nicht mehr der schwarze Zaubertrank mit tief balsamischen Eigenschaften. Dieses mystische Gebräu. Youth Dew hat etwas von seiner Heftigkeit verloren. Aber genau wie Aromatics kann ich nicht genug davon bekommen, unabhängig von der Rezeptur oder dem Jahrgang. Der YD von heute ist leichter, sprudelnder und stärkehaltiger. Die Vorhänge aus Balsam und animalischen Noten sind einer würzigeren Note gewichen; die Rinden und Blätter von früher sind immer noch da, aber jetzt fühlt es sich etwas mehr nach Chypre als nach Oriental an. Was die Blaupause für Opium war, ist in der modernen Formel unendlich viel besser als das moderne Opium. Während dieser Duft gestorben ist, ist YD immer noch in Bewegung. Der Charakter, das Herz, es ist alles noch da. Aber unter den neuen Lichtern, die den Saft eher bernsteinfarben als dunkelbraun machen, bekommt man immer noch die Gewürze Nelke und Zimt, eine ausgeprägtere Cola-Note und ein blumiges Eichenmoos im Drydown. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, denn er wirkt heute genauso modern wie 1953. Aber ist Modernität nicht etwas, das erst noch die Norm sein muss? Youth Dew ist uns noch lange voraus. Lang lebe seine Schönheit!

Halston ist Eleganz in einer Flasche, mühelos schick und unmöglich wunderschön. Es sind die schönen Menschen, die zu Studio54 gingen, nicht um anzugeben wie heute jeder, sondern um Spaß zu haben, Drogen zu nehmen, bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen und mit einem Fremden nach Hause zu gehen oder auch nicht. Was mich an Halston anzieht, ist, wie perfekt die Melonen-/Minzfrische erreicht wird. Es riecht wie frischer Atem. Wie ein Luftzug. Wenn ich es trage, werde ich in eine Wohnung der Mitte der 70er Jahre versetzt, komplett mit einem Shag-Teppich, Palmen und Spiegelwänden. Oh, und mit Spotlights. Disco-Musik spielt, die Leute machen sich bereit für eine Nacht aus, die Kleidung liegt auf dem Bett, und ein Fenster ist geöffnet, das eine kühle Brise hereinlässt. Cristal (sowohl Chanel als auch Champagner), Azzaro, Opium, Michelle, Fidji, Paco Rabanne pour Homme, Pierre Cardin... das sind die Arten von Düften, die man auf dem Schminktisch findet. Aber es könnte auch Jean Naté oder Jovan Musk sein. Schöne Menschen, schöne Düfte, eine bevorstehende Party und etwas Spaß. So fühlt sich Halston für mich an. Halston ist moosig, holzig, seifig. Seifig wie der Geruch einer frischen Seife. Frisch, wie jemand zu küssen, der Minz-Kaugummi gekaut hat. Frisch wie der neue Melonen-Cocktail, der gerade im Trend liegt und mit dem du dich verwöhnen wirst. An mir nehmen die Blumen einen zurückhaltenden, nicht identifizierbaren Platz ein. Es geht ganz um die Kräuter-Gänseblümchen, tintenblauen Eichenmoos und holzigen Zedern- und Sandelholznoten. Manchmal bekomme ich Weihrauch und Amber, was es näher an eine dunkle Ecke bringt, wo alle fabulös nach Opium riechen. Die wohlhabendere Menge. Aber meistens geht es um das grüne Wandteppichgefühl. Jedes Mal geht es jedoch um Klasse und Eleganz. Die Art von teurem Parfüm, die man zu besonderen Anlässen trägt. Wie eine Schlange vor Studio54 zu bilden, in der Hoffnung, dass du heute der Glückliche bist. Derjenige, den Steve (Rubell) auswählt, um hineinzukommen und die Nacht mit Bianca Jagger, Elizabeth Taylor, Jerry Hall und Andy Warhol zu tanzen. Aber selbst wenn du nicht ausgewählt wirst, die Nacht ist jung und deine Freunde werden dich woanders hinbringen. Du bist in Manhattan, es ist die 70er Jahre, du kannst alles tun und überall hingehen! Nun, vielleicht nicht zu Studio54! Halston hat wenig bis keine Ähnlichkeiten mit anderen Düften. Es könnte, vielleicht, Ivoire sein, wenn Ivoire Ultrasuede trägt und Mentholzigaretten raucht. Halston, genau wie die Mode von Roy und die Magie der dekadenten Nächte in New York, ist einzigartig. Es hat etwas Vertrautes genommen, es modernisiert und es wieder neu gemacht, komplett mit einer skulpturalen Flasche, die perfekt dazu passt. Es schreit nach Optimismus, Eleganz, während es wie eine Discokugel strahlt. Es geht nicht nur um die schönen Menschen, die es berühmt gemacht haben, es geht um das Gefühl, loszulassen, die Zeit deines Lebens zu haben und mit der Menge zu vermischen. Berühmt oder nicht. Obwohl es als Nachtduft erscheinen mag, kann Halston, wie die meisten Chypres, zu jedem Anlass getragen werden. Die Vintage-Flasche aus den mittleren 80ern, die ich besitze, hat intensiven Sillage und eine Langlebigkeit, die die Nacht überdauert. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Formel abschneidet, aber wenn ich sehe, was aus Chypres geworden ist, habe ich wenig Vertrauen. Ich denke, modernes Halston würde nicht von Steve Rubell an die Hand genommen werden, um in Studio54 zu gehen. Hinzufügen: das Vintage-Extrait (besitze jetzt eine Flasche aus den 70ern) hat die gleiche Formel, verstärkt in einem üppigen animalischen Grün. Diese Nacht in Studio54; nun, sie ist einfach in eine dunkle Ecke gewandert. 🔥🔥

Beautiful ist einfach, nun ja, Beautiful! In seiner ursprünglichen Vintage-Formel. Aber für Lauder-Verhältnisse ist es auch eine Art Kuriosität. Damals, als er auf den Markt kam, in den mächtigen 80ern, hatte Lauder Azurēe, Private Collection, Youth Dew, Cinnabar... es fehlte ein großer blumiger Duft, aber irgendwie war es nicht das, was man von dem Haus erwartet. Unter den zickigen Chypre-Düften und den feurigen Orientalen, die Estēe wie seine Westentasche kennt, war Beautiful die offensichtlich fehlende Wahl für das Repertoire. Aber es fühlt sich auch fehl am Platz an. Erstens gibt es keine Signatur, die es mit Lauder in Verbindung bringt, und zweitens, Bernard Chant und Sophia Grojsman? Ich könnte ihren Stil nicht wiedererkennen, selbst wenn ich mit einem Bottich Beautiful bewaffnet wäre. Beautiful wurde als dauergewelltes, romantisches und schulterbetontes Hochzeitsparfüm/Braut lanciert. Zumindest wollte die Werbung uns das glauben machen. Doch hinter dem Exzess verbirgt sich ein überwältigender Duft von gigantischem Ausmaß, der die kommenden Düfte Boucheron und Amarige geprägt hat und den Standard für romantische, aber exzessive Blumenarrangements und Parfums setzte. In kultureller Hinsicht hatten die Amerikaner Beautiful und die Europäer Ysatis. Gleich in der ersten Minute durchdringt das blumige Bouquet die Luft. Tuberose, Jasmin, Nelke, Mimose, Ylang Ylang... die reichhaltigsten, buttrigsten Blumen verlieren keine Zeit, um zu zeigen, dass sie da sind. Die begleitende Salve hält sich einfach im Hintergrund. Ein Hauch von Veilchen und Flieder sorgt für klassische Strenge, aber das ist nur von kurzer Dauer. Die reichhaltige Basisnote unterstreicht die floralen Noten mit Vanille und Amber. Es gibt keine Bescheidenheit. Beautiful ist gigantisch, berauschend, verschlingend. Und er hat alles Recht, groß zu sein; es scheint, als ob er die besten Qualitäten von Ysatis genommen und amerikanisiert hat, indem er den Stil des Hauses prägt und anstelle von offenem Animalismus einen klassischeren Touch anstrebt. Denn letztendlich ist Beautiful ein wunderschön komponierter, großer Blumenduft, der von Anfang bis Ende glänzt. Alles riecht überlebensgroß, alles fühlt sich echt an, so wie die damalige Zeit es als die größere und bessere Version der Realität empfand. Beautiful hätte in einer anderen Zeit nicht funktioniert. Lauder folgte dem großen Trend und lancierte Knowing ein paar Jahre später, und wenn man sie nebeneinander riecht, erkennt man in Letzterem einen Hauch von Ersterem. Beautiful war gegen Lauder, weil Lauder dieses Genre einfach noch nicht gemacht hatte. Man wollte grüne Blumen, blumige Leder, Chypre und Orientalen, man hatte das Beste, was Amerika zu bieten hatte, an der nächsten Kaufhaustheke. Aber wenn der Duft erst einmal 24 Stunden auf der Haut ist, ist er eindeutig Estēe Lauder in Bestform. Das Haus begrüßte die floralen Düfte der 80er Jahre, machte das Beste daraus und gab ihnen das Gefühl, ein weiteres Produkt aus dem beeindruckenden und äußerst stilvollen Katalog des Hauses zu sein. Es gab Dramatik und Opulenz, aber auch etwas Trockenheit, etwas Eichenmoos und Hölzer, um ihn stilvoll zu machen und nicht billig zu riechen. Und genau darin liegt die Kunst von Beautiful; er war bombastisch, konnte aber seine elegante Abstammung nicht verbergen. Sillage und Projektion des Edp von Mitte der 80er Jahre sind groß, aber zurückhaltend und werden durch Temperatur- und Bewegungsvariationen lebendig. Langlebigkeit? Von 'Yes I do' bis zum Ende der Flitterwochen. Oder zumindest wie eine Nacht mit Andy Warhol!

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie ein fruchtiger Blumenstrauß aus den 80ern riecht, hier haben Sie ihn! Hauptunterschied? Größere Sillage, lang anhaltend und geradezu sexy. Clandestine, das ein Jahr nach Poison herauskam, war eine Abkehr von Fidji und J'ai Osé. Und es hat sich unweigerlich etwas davon abgeschaut. Und von La Nuit. Clandestine beginnt plump und schnapsartig und braucht nicht viel Zeit, um zu zeigen, worum es geht. Unter einem kurzlebigen metallischen Strahl von Aldehyden geht es in der Spitze um Frucht. Große, verfallende Früchte. Pflaume, Pfirsich, eine leicht pissige schwarze Johannisbeere... es ist verspielt, sorglos und doch ausschweifend. Dazu kommen große, kräftige Blumen: Tuberose, Rose, Jasmin... Dazu etwas Ylang mit seiner pudrigen Süße und eine große Portion Honig, und schon hat man ein massiv indolisches Herz. Sexy, dekadent, narkotisch. Es gibt einen pudrigen Schleier, der verhindert, dass es den ganzen Weg geht... noch. Aber der Drydown! Oh, der Drydown, lang und schmuddelig, gefüllt mit den letzten Resten von Honig und Nelke, dazu eine große Portion Zibet und Moschus, dimmt das Licht und lässt das Tier heraus. Clandestine beginnt lustig und sexy, wird in der Mitte der Nacht wild und endet in einer dunklen Gasse beim Knutschen mit einem Fremden. Die Fruchtigkeit ist Poisonesque", die gleiche Schmutzigkeit wie bei La Nuit, aber etwas abgeschwächt, und es hat viel Klasse. Bei all seinen Noten und seiner Progression könnte Clandestine genauso gut auf einer Party, einer Gala oder bei einem Dinner mit Drinks gespielt werden. 80er-Jahre-Volumen, und doch gibt es einen Hauch von Eleganz aus früheren Jahrzehnten. Der animalische Aspekt ist auf warmer Haut viel stärker ausgeprägt, erreicht aber nie das Niveau der anderen Monster. Ein fruchtig-blumiger Duft mit einem Kick! Yeap! Genau so, wie sie sie nicht mehr herstellen. Die Bewertung basiert auf einem Spritzer von 1986 (Edt). Sillage und Langlebigkeit? Wir sehen uns morgen früh!

Hinreißend! Das ist das Wort, das am meisten Sinn macht, wenn es um Femme geht, eine der schönsten Kreationen von Edmond Roudnitska und eines der Juwelen von Rochas. Diese Rezension basiert auf einem Parfum de Toilette aus den 70er Jahren. In den frühen 1940er Jahren, angesichts der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, wollten die Düfte Optimismus und Freude verbreiten. Miss Dior war eines davon, fröhlich und optimistisch. Femme war ein anderes. Aber Femme war anders, es war sinnlicher, wollüstiger. Ursprünglich Hélène, der jungen Ehefrau von Marcel Rochas, gewidmet, eroberte es bald die Herzen seiner exklusiven Kundschaft und wurde 1944 veröffentlicht. Obwohl es in einer Zeit der Knappheit und der Nachkriegszerstörung entstand, war Femme unglaublich reichhaltig, sowohl in seiner Schönheit als auch in seiner Komposition, die auf der inzwischen berühmten Prunol-Basis von De Laire basierte. Edmond entdeckte sie in einem verlassenen Lagerhaus und verwendete sie ausgiebig, wodurch er die Signatur von Femme schuf und den Weg für zukünftige Kompositionen vorgab. Mit einer starken Verbindung zu Mitsouko, dem fruchtigen Chypre von Guerlain, verstärkt Femme die Pfirsichlaktone und vermischt sie mit Aprikosen-, Pflaumen- und Pflaumenkompott, wodurch ein alkoholisches Fruchtkompott entsteht. Die Ionone mit ihren violetten und rosafarbenen Tönen erzeugen einen Sepia-Schleier aus tiefen Orange- und Brauntönen, die in einem silbernen Lichtstrahl schimmern. Es ist fruchtig in einer sich zersetzenden Art, fast verrottend, honigartig; und es ist der erotischste Akkord reifer Früchte in der modernen Parfümgeschichte. Femme bedient sich auch warmer Gewürze: Zimt, Kreuzkümmel (der sich mit der Zeit zersetzt, was den Jahrgang reicher macht, aber auch den Eindruck erweckt, dass ihm der Kreuzkümmel fehlt), Nelken, mit würziger Nelke und einem Hauch von Rose und Jasmin, um eine verlockende Melange zu schaffen, die eher wärmend als würzig wirkt. Rosenholz, Zibet und Castoreum, Leder, Harze und Eichenmoos in all ihrer Pracht... sie verankern Femme stundenlang auf der Haut. Es ist ein Kerzenschein, die warme Umarmung eines geliebten Menschen, der endlich nach Hause zurückkehrt. Femme ist manchmal orientalisch, meistens aber chypre, aber immer wunderschön und tiefgründig. Und diese getragene, gelebte Sinnlichkeit ist es, die sie so anziehend macht, weniger verkopft und menschlicher als Mitsouko; sie könnten verwandt sein, aber während Mitsy in königlichen Kreisen aufgewachsen ist, musste Femme sich durchkämpfen und die Erfahrungen, die das Leben mit sich bringt, auf die harte Tour sammeln. Femme wurde, wie viele Klassiker, von anderen inspiriert (Mitsouko), aber auch von vielen anderen; das Rosenholz in Habit Rouge erinnert stark an den holzigen Akkord in Femme. Die Bergamotte, die in diesem Jahrgang stark von Furocumarin geprägt ist, hat eine dunkle Note wie in Shalimar, einer weiteren Inspiration, die Femme eine gewisse Rauchigkeit verleiht. Quadrille, Jubilation 25, Mon Parfum Cheri... Hommagen an die Kunstfertigkeit von Edmond. Le Parfum de Thérèse; Edmonds Hommage an seine eigene Frau. Es gibt eine gewisse Sinnlichkeit, eine Erotik, die Edmond in seine Kreationen einfließen zu lassen wusste. Er arbeitete mit vielen Basen, reifte Ingredienzien und kreierte seine eigenen Akkorde. Seine Handschrift ist komplex, facettenreich und wird nie kopiert. Es gibt keine Kreation von ihm, die nicht nach Eleganz, Sinnlichkeit und Schönheit schreit. Aus diesem Grund sind Neuformulierungen seiner Werke sehr minderwertig; ihnen fehlt die Handschrift des Künstlers. Femme blieb der Formel von Edmond bis Ende der 80er Jahre mehr oder weniger treu, als es neu formuliert wurde, um den ersten großen Wellen der Parfümindustrie zu entsprechen. Von da an verlor Femme seinen Chypre-Charakter und seine Schönheit und wurde langsam zu einem würzigen orientalischen Duft, der heute verkauft wird. Die komplexe Formulierung von früher mit ihren unzähligen Ingredienzien und Akkorden, die in einer kurzen Zeitspanne alchemistisch komponiert wurden, als wäre es reine Magie, ist jetzt ein einfacher würziger Pfirsich, der irgendwie immer noch etwas von seiner Schönheit bewahrt hat. Das Gesicht wurde verschönert, der Bauch gestrafft und mit Botox behandelt, aber unter der Oberfläche ist immer noch ein Hauch der großen alten Dame zu erkennen! Vintage: ein würziger Chypre, voller Sinnlichkeit. Tadellos, komplex, einnehmend. Kein einziger Makel. Modern: ein weniger komplexer, würziger Chypre, mit wenig Eichenmoos und animalischen Noten, dafür mit viel Gewürzen und Kreuzkümmel, um die verlorenen Bestandteile zu ersetzen.

Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um die Schönheit von N°19 zu begreifen. Mein alter Flakon aus den frühen 70er Jahren war zwar eine wunderbare Entdeckung und jedes Mal, wenn er meine Haut berührte, eine wunderbare Erfahrung, aber die goldene Flüssigkeit enthüllte mir nie ihre Geheimnisse. Ja, ich konnte seine Schönheit sehen, ich konnte das Wunder darin riechen, aber es hat mich nicht angesprochen. Ich beschloss, ihm etwas Zeit zu geben. Schließlich gibt es Galbanum in Hülle und Fülle! Und plötzlich, vor einem Monat, konnte ich es endlich verstehen. Das ist N°19 in seiner ganzen glorreichen Schönheit. Am Anfang konnte ich die grüne Pracht im Inneren riechen, das Leder, das die Iris umhüllt... aber jetzt gibt es eine Offenbarung. Der Star der Show glänzt heftig. Es ist ein intensives Grün, das mich am Kopf packt und herumwirbelt. Der Galbanum ist einfach umwerfend: pikant, würzig, krautig. Allein ist er schon faszinierend, aber in Kombination mit Hyazinthe, Maiglöckchen und warmer Narzisse wird er zum Star. Es ist ein grünes Bouquet, bei dem die Blumen den zweiten Akt übernehmen. Vetiver und Eichenmoos bilden das Blätterdach des Waldes, das Leder sorgt zusammen mit dem Moschus (Nitromoschus?) für das animalische Knurren, das diese Traumwelt erwärmt. Das Neroli/Bergamotte-Duo fühlt sich wie ein sanfter Nebel an, der über der Haut schwebt, bis zum späten Drydown, wenn ein wunderschönes, reichhaltiges Sandelholz meine Haut in cremige Weichheit hüllt. Es ist ein Edt, reichhaltig wie ein Extrait, und wurde zu einer Zeit hergestellt, als Qualität noch etwas bedeutete. Bei der Entfaltung seiner Schönheit fühle ich mich in die frühen 70er Jahre zurückversetzt, mit all ihren Träumen, großen Ideen und ihrer verschwommenen Schönheit, bereit, die Welt an den Eiern zu packen. N°19 wurde immer als kalter" Duft angesehen. Ich finde, er ist genau das Gegenteil. Er ist warm, strahlend, pulsiert auf der Haut und bewahrt dabei eine gewisse Distanz. Er ist willensstark, hartnäckig und doch heiter. Vielleicht beeinflusst die Assoziation mit Coco unsere Wahrnehmung, und obwohl ich mir niemals vorstellen könnte, dass sie etwas wie N°5 trägt, ist das Bild, das ich von ihrer Person habe, absolut N°19. Und obwohl ich mich nicht zu ihrer Person äußern kann, geben mir dieses und das letztgenannte Coco eine Vorstellung davon, wie ihre Persönlichkeit ausgesehen haben könnte. N°19 gehört in das Pantheon der verlorenen Schönheiten. Mein Vintage-Flakon mit all seinem herrlichen iranischen Galbanum, den tierischen Moschusnoten und den reichhaltigen Absolues wird auf der Haut lebendig wie nur wenige andere. Die Strömung, selbst im Extrait, ist ein verdünntes Aquarell, das von einem so lebhaften grünen Wandteppich nur träumen kann. Die Sillage ist moderat, aber die Langlebigkeit reicht von morgens bis abends. Unbedingt und entschlossen für jeden Mann und jede Frau, die grüne und Chypre-Düfte liebt.

Genny aus dem Jahr 1987, ursprünglich von Rivara Hanorah herausgegeben (laut Roberto Garavaglia von Diana De Silva recht teuer in der Herstellung), wurde von Jean Delville von Firmenich kreiert. Im Guten wie im Schlechten riecht er fast identisch mit Aromatics Elixir in seiner Vintage-Formel. Die hier aufgeführten Noten sind übrigens falsch; sie beziehen sich - glaube ich - auf die aktuelle Version von Genny. Sie haben absolut nichts mit dem Original zu tun, von dem ich ein Parfum de Toilette von 1987 besitze. Korrekte Noten: Aldehyde, Bergamotte, grüne Noten, Koriander, Orangenblüte, Geranie, Rose, Iris, Maiglöckchen, Jasmin, Eichenmoos, Moschus, Patchouli, Sandelholz, Vetiver, Zibet und Zistrose. Auf meiner Haut eröffnet Genny mit einem gewaltigen Kräutergeschmack; Aldehyde treiben den Koriander an, ein wenig Kamille muss auch dabei sein, und Geranie. Ich habe das Gefühl, dass die Noten auf dem Parfumo wahrheitsgetreuer sind; ich liebe Geranie, die ich intensiv rieche, und Kardamom, das mir nicht ganz gefällt, wirkt abwesend. Außerdem glänzt das Dreiergespann Rose/Patchouli/Eichenmoos genau wie bei Aromatics, aber es riecht ein bisschen anders; es ist stärker als ich dachte, es ist trockener als pudrig, und es gibt mehr blumige Süße als bei Aromatics. Die Iris kommt später stärker zum Vorschein, und die Orangenblüte versüßt nur ganz leicht, was sonst sehr schwer werden würde. Moschus und Zibet sind zwar da, aber im Hintergrund. Erst im späten Drydown werden sie in ihrem schmutzigen Lecken an der Haut viel deutlicher wahrnehmbar und machen Genny weitaus sinnlicher, als der Auftakt vermuten lässt. Genny wurde lanciert, als Aromatics bereits etabliert und beliebt war. Es kam auf den Markt, als die italienische Parfümerie boomte, als es keine Slips gab und als nur das Beste gut genug war. Aromatics ist der Kern, aber 1987 wurde er stärker, größer und à la Italiana gemacht; viel sinnlicher und animalischer, ohne jemals schüchtern zu werden. Wenn Sie Aromatics, das pflanzliche Meisterwerk unter den Chypre-Düften, nicht mögen, werden Sie auch Genny nicht mögen. Sie sind die zwei Seiten derselben Medaille. Zu allem Übel wurde Genny, wie die meisten Parfums des goldenen Jahrzehnts, irgendwann in den späten 90er Jahren eingestellt und durch die aktuelle Version und Flanker ersetzt, die keine Ähnlichkeit mehr haben. Das Original ist zwar schwer zu finden, wird aber als Splash und Spray in schlichten schwarzen Schachteln mit der Aufschrift Genny angeboten. Die Versionen von Rivara Hanorah und Diana De Silva, die deutlich auf dem Boden der Schachtel vermerkt sind, sind die richtigen für Sie. Opium wurde von Youth Dew inspiriert, Cinnabar und KL sind sich sehr ähnlich, Aramis und Cabochard sind Zwillinge und Poison/Giorgio/Carolina Herrera spielen in unterschiedlichem Maße mit demselben Thema der Trauben-Bubblegum-Tuberose. Aromatics ist (war?) so einzigartig, so wiedererkennbar, so einmalig, dass jeder Duft, der ihm ähnelt, als Kopie angesehen würde. Genny zeigte einfach eine andere Version davon. Beide sind absolut umwerfend, und beide sind eine Lektion in Parfümgeschichte. Kaufen Sie es, solange Sie noch können! Stimmung: Sandra - Liitle girl Videoclip.