Mona di Orio war also eine der ersten Nischen-/Indymarken, die ich ausprobiert habe. Sie geht sicherlich auf die älteren Flakons zurück, die ich, so glaube ich mich zu erinnern, möglicherweise in Harrods gesehen habe. Aufgrund meiner Überlastung und der Sättigung des Marktes habe ich mir jedoch nie die Mühe gemacht, sie wieder zu besuchen, und ehrlich gesagt habe ich damals wahrscheinlich die Raffinesse der Werke der verstorbenen Mona di Orio nicht verstanden. Als ich sie jedoch mit dem Entdecker-Set in der Hand erneut besuchte, erlebte ich eine Meisterklasse in Sachen Parfümierung, die nicht dem Stereotyp entspricht. Dies ist eine neuere Version, und ist es wirklich ein Osmanthus oder ein Oud? Nun, es ist irgendwie weder noch und irgendwie beides. Ja, das ist es. Was es ist, ist ein hübsches Parfüm, das mit einem frischen, pudrigen, kreidigen, frischen, leicht pfirsichartigen Osmanthus eröffnet, der sich sofort vom Stil eines kürzlich von mir probierten Osmanthus unterscheidet, dem neuesten von Crivelli. Er wird jedoch sofort durch einen dunstigen, cremigen, holzigen Moschusakkord und einen leichten Amber-Effekt verstärkt. Es ist eine Mischung vom Allerfeinsten, kein kantiger Vorsprung oder ein steiler Abhang in Sicht. Jeder, der etwas Hartes erwartet, wird enttäuscht sein, aber die Hartnäckigkeit und die Unterströmung weisen einfach in eine Oud-Richtung, und während man nicht den charakteristischen "Käse auf der Brise" bekommt, den selbst die höflichsten Arbeiten von Ormonde Jayne mit echtem Oud enthalten, bekommt man das Gefühl, dass es da ist, sich aber nie vollständig manifestiert, und manche werden damit zufrieden sein. Ich habe selbst an M7 gedacht, und es ist völlig verständlich, dass andere das auch so sehen (es gab auch viele Ablehnungen). Er zaubert die gleichen Vibes herbei, riecht aber nicht danach, also macht euch nicht ins Hemd, es ist nicht irreführend, ihn mit YSL zu vergleichen, was den Stil angeht. Während ich dieses Parfüm heute trage, bin ich ihm wirklich verfallen. Ich denke, dass es zwar sofort beeindruckend ist, aber auch ein bisschen wie ein stiller Winzling, der mich immer mehr bezaubert. Es ist so, wie ein Parfüm sein sollte, immer präsent, sich entwickelnd, aber nie über seine Grenzen hinausgehend, und ich denke, die orangefarbene/pfirsichfarbene Frische und die blumige Qualität (die sich von der Kopf- bis zur Basisnote durchsetzt) geben ihm ein wirklich schönes Gefühl. Sehr beeindruckendes Zeug.

Okay, sofort sagte ich: Ooooooh, das gefällt mir!!!! Denn das ist wirklich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Meine Vergangenheit, die 90er, meine prägenden Jahre, und ich verkündete mit einer gewissen Sicherheit: "Santal Volcanique riecht wie Gucci Envy!" Ich bleibe dabei, aber während ich mit verblassten und trüben Erinnerungen an Envy zurückdenke, taucht ein weiterer Duft (aus derselben Ära) auf, und zwar D&G By for Men. Denn sie sind beide grobe, milchige, leuchtende Sandelholz-Düfte aus einer Zeit der Hoffnung, einer Zeit, in der alles gut werden würde. Diese kamen nach der aquatischen Goldgräberzeit und wurden seitdem in Nischen- und peripheren Designer-Düften angesprochen, hatten aber nie wirklich eine vollständige Renaissance. Das ist fantastisch und hat mich sofort zurück zu einer Reise nach Schottland als Teenager versetzt, erstaunlich, was ein Duft bewirken kann. Ich nehme Limette (und vielleicht den aufgeführten Ingwer??) in der Kopfnote wahr, aber es ist keine Karikatur oder sogar sehr ausgeprägt, und eine Art sanfte Gewürze, die ich mit Kenzo Jungle assoziiere (auch aus dieser Zeit), auf einem majestätischen Sandelholz. Es ist moschusartig-pudrig, aber mit einer Männlichkeit, cremigen Hölzern, die mit Cashmeran oder vielleicht etwas anderem einen männlichen Biss bekommen? Die Mischung ist hervorragend, und die Tatsache, dass sie zwei großartige Düfte in Gucci und D&G hervorruft, aber ich finde, dass dieser noch raffinierter ist. Nehmen wir zum Beispiel Floris Santal, einen Duft mit ähnlichen Eigenschaften; dieser scheint viel voller und dicker zu sein. Dieser und die Iris sind für mich beide die Spitzenreiter des Hauses. Brilliant!

Also, hier ist die Sache: Ich mag diese Art von Papyrus-Duft nicht. Es ist nass und frisch, aber mit einem eindringlichen Hintergrund von Weihrauch-Papyrus, anstatt eines großen dunklen Nagarmotha/Cypriol. Diese Stimmung/Akkord wurde durch Santal 33 von Le Labo populär und die Assoziation ist sofort da. Es wäre so einfach für Crivelli, das zu kopieren, aber ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Duft einen anderen Charakter hat. Hat er! Es ist eine völlig schmackhafte und tiefgehende Studie dieses Duftes/Akkords und ob sich mein Geschmack ändert oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann ihn für das schätzen, was er ist, ohne ihn unbedingt tragen zu wollen. Es gibt hier eine frische Gurken-/Sellerienote mit Koriandersamen, die seltsam würzig, krautig frisch ist und genau wie Santal 33 besser wird, je länger man ihn trägt. Ich denke, wenn du ein Fan dieses Genres bist, wirst du die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zu schätzen wissen.

Wieder schnüffle ich blind daran und der Name ließ mich auf Nelke hoffen (keine Ahnung warum?), aber nein. Man wird jedoch mit einem wirklich schönen floralen Duft verwöhnt, der nicht ganz wässrig oder grün genug ist, um nach Blumenladen oder Hyazinthen zu riechen, noch ist er indolisch oder charakteristisch exotisch oder wachsig genug, um etwas anderes zu sein. Da ich kein großes Repertoire an floralen Düften habe, würde ich sagen, dass dies ein weißer Blumenduft ist, vielleicht Muguet oder Gartenie? Zumindest in der Eröffnung, denn während er sich entwickelt, wird er mehr wie ein leichter Jasmin, aber ich muss sagen, dass er klischeefrei ist. Dies hielt meine Aufmerksamkeit und Aufregung durchgehend aufrecht, im Zentrum neigt er zu einer Art Benzaldehyd-, Kirsch-/Mandelnote, die ehrlich gesagt aus dem Nichts kommt. Dann kommt dieser blasse, distanzierte Jasmin, den echte Jasminliebhaber wahrscheinlich nicht mögen werden, weil er nicht vollblütig genug ist. Als moderner 'weißer Blumenduft' fand ich ihn ausgezeichnet, wirklich einen Blick wert und ein frischer, floraler Duft, den ich gerne in der Hochsommerzeit oder so tragen würde? Kaufen würde ich ihn jedoch nicht. Bertrand und Crivelli haben hier gute Arbeit geleistet.

Hah!!!! Das gibt's doch nicht! Ich habe Feminite du Bois seit Jahren nicht mehr gerochen, aber ich habe kürzlich eine Formel dafür erworben und sie nachgemacht. Bois d'Achari hat mich sofort daran erinnert, und ich habe in einer kürzlichen Rezension auf IG den Vergleich zu FdB gezogen, ohne zu wissen, ob die Formel, die ich gemacht habe, wirklich wie der Shishedo/Serge-Duft riecht (ich erinnerte mich an einen viel pflaumigeren Zedernholzduft, aber wie gesagt, ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern). Aber zu sehen, dass andere hier die Verbindung hergestellt haben, gibt mir das Gefühl, dass ich recht hatte, und ein großes Dankeschön an meinen Freund, der mir die Formel geschickt hat. Jedenfalls ist dieser Duft eindeutig viel raffinierter und subtiler als der, den ich gemacht habe, aber das übergeordnete Gefühl ist ein schwarzer Tee in der Eröffnung und ein zunehmend gewürztes Holz, basierend auf dieser Art von Sheldrake-Zedernarchitektur. Die Frische und die grünere Qualität stammen im Wesentlichen von Rosenholz, das reich an natürlichem Linalool ist, das in diesem Duft mit allem harmoniert. Das heißt: Tee/Holz, ich mag es wirklich, ich liebe, dass es nicht auf Moschus (insbesondere) oder süßen oder angenehm schmeckenden Parfümnoten basiert, und dennoch ist es nicht herausfordernd. Die Verweise auf Feminite du Bois könnten auch reduktiv sein, weil ich es so lange nicht gerochen habe, aber dieser Duft behauptet sich und unabhängig davon könnte es keine so schlechte Idee sein, diese Ära/Ecke der Parfümerie wieder zu besuchen? Wenn du ein Fan von L'Artisan Parfumeur oder Serge Lutens bist, ist das ein Hinweis in deine Richtung.

Wow! Mein Riecher ist genau richtig!!! Bockshornklee! Entschuldigung, dass ich so auf mich selbst stolz bin, aber ich bin wie ein Hellseher, wenn ich treffe, muss ich damit angeben. Sofort sind die Kopfnoten dieses Parfums extrem gedämpft. Es ist ein Duft, der sich entfaltet, nicht sofort beeindruckt, und dieser Bergamot-/Limetten-Geruch hat keine wirklich typischen Zitrus-Tropen, er wird nicht durch seine Umgebung scharf oder süß. Das ist für mich eine gute Sache, macht es zu einer anderen Perspektive als bei durchschnittlichen Zitrusdüften. Ich denke, es hat einen Aspekt von Limetten-Pickle (das indische Gewürz), es ist ein flacher Bergamot-Eindruck wie ein DHM oder Bergamal. Aber ich mag es wieder, es ist anders.

Okay, also ein total blinder Schnüffel für mich. Ich habe letzte Nacht ein Video gemacht und die hier genannten Noten scheinen mit dem übereinzustimmen, was ich dachte. Und als ich Artemisia hier sah, dachte ich mir: „Natürlich“, die Kräuterelemente werden durch die Präsenz von Artemisia vom Traditionellen verdeckt. Im Grunde genommen handelt es sich um einen lavendelbetonten Fougère-Duft, komplett mit einer warmen Coumarin-Entwicklung. Es ist jedoch sehr modern und eine brillante Wendung des Genres. Ich meine, dass ich sage: „Es ist ein Lavendel-Fougère“, ist zwar wahr und sofort offensichtlich, aber es wird diesem Parfum nicht gerecht. Bravo an den Parfümeur und das Haus, ein klassisches Genre zu nehmen und ihm mehr als nur einen kleinen Schliff zu geben. Ich mochte es wirklich. UPDATE: 02.10.21 Dies ist eine Erinnerung an mich selbst, dass ich wirklich alle Parfums tragen sollte, bevor ich sie bewerte (ich habe es ein paar Mal auf meinen Arm und auf Streifen gesprüht, um die obige Bewertung zu machen), besonders wenn sie zart nuanciert sind, wie es hier der Fall ist. Nun, ich habe es heute getragen und die Frische des Auftakts ist wirklich sehr schön, eine Art Spritzigkeit von Zitrone und ein Hauch von Lavendel-Salbei, aber irgendwie verschwommen. Es erinnerte mich an die 90er (wie es bei ein paar anderen Crivelli-Düften der Fall ist). Man spürt die Kräuternatur dieses Parfums, aber die Würze bekommt man erst (nun, ich bekam sie nicht), als ich nach draußen ging, in die kühlere Herbstluft. Ich verstehe den Vergleich zu transparenten, Ellena-ähnlichen Arbeiten, und das ist in der Tat ein Lob. Ich denke, es ist ein sehr gelungener und angenehmer Duft. Ich kann jede der in den Noten aufgeführten Kräuterelemente total nachvollziehen, aber die Mischung ist nicht auf eines davon einzeln ausgerichtet, was ich denke, die beste Art von Parfum ist. Ich denke, Absinth-Fans könnten durch den Namen in die Irre geführt werden (aber lieben es trotzdem), weil es nicht charakteristisch nach Wermut riecht. Es ist großartig, es ist trocken und belüftet wie ihr Osmanthus-Duft oder dieser teeartige Feminite du Bois-Duft. Ich genieße es heute wirklich, volle Punktzahl für eine Top-Marke.

Eines der komplexesten Dinge, die ich seit Ewigkeiten gerochen habe, scheinen die Noten den Stoff des Raum-Zeit-Kontinuums beeinflusst zu haben und laufen durcheinander. Damit meine ich, dass ich grüne, scharfe, harzige Galbanum-Noten direkt im Herzen dieses Parfums erlebe, die an French Lover von Malle erinnern. JA!!!! TUT ES. Genug davon, die Eröffnung ist anders als jede Kakaonote, die ich gerochen habe, sondern ist die von Irisbutter oder Resinoid, die eine Mischung aus Schokolade, süßen, pudrigen, ledernen und Karottennoten ergibt. Dann wird es mit einer pfeffrigen Virginian-Zedernote umhüllt, die immer mehr wächst (erinnert mich ein wenig an die natürliche Basis von PCW namens Cedar/Iris, lustigerweise) und während all dies geschieht, beginnt das oben erwähnte Galbanum zu sprudeln, dann sind alle Wetten offen!!! Lass es mehrere Stunden auf deiner Haut, und du wirst mit der schmutzigen, vanilligen Basis verwöhnt, die langanhaltend und subtil schön, aber modern ist. Was für ein Duft! Absolute Tour de Force. Ich möchte es kaufen. Ich denke, ich brauche es in meinem Leben.

Wow! Das ist mutig und polarisiert, vermute ich. Man muss auf jeden Fall ozonische Luft und Aldehyde mögen. Insbesondere Aldehyd C11, der einen unglaublichen, sprudelnden, seifigen Charakter in der Kopfnote hat, und das ist in diesem Parfum definitiv spürbar. Was ich daran mag, ist die Tatsache, dass, wenn man kleine Mengen von C11 verwendet, es trotzdem durchdringen und leicht erkannt werden kann und in der Tat sehr leicht überdosiert werden kann. Ein Parfum zu haben, bei dem es wirklich keinen Platz zum Verstecken gibt, es wird nicht in Spuren hinzugefügt, um der Zitrusnote einen kleinen Schub zu geben (obwohl es möglicherweise auch eine Zitrusnote hat) oder um einen funkensprühenden Effekt zu einem fruchtigen Akkord oder einer Kopfnote zu verleihen. Dies ist ein entblößtes, grün/blaues Ozonparfum, das für mich ein Spektrum von Primärfarben darstellt, also ist es in dieser Hinsicht eindeutig ziemlich clever. Ich würde niemals etwas wie dieses wählen, wenn ich vorher gewusst hätte, worum es dabei geht, naja, ich würde nicht davon angezogen werden, so viel dazu. Ich war angenehm überrascht davon. Ich habe es nicht genug getragen, um zu erfahren, wie sich die Moschusnoten in den späteren Phasen verhalten und so weiter, aber ich denke, dieses Parfum sticht hervor.

Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (alle davon fantastische Meisterparfümeure) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Wert schafft und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Schöne Bergamotte? Schön? Was wie Nizza, der Ort in Frankreich? Oder einfach nur.... schön? So oder so, es funktioniert. Dies ist ein angenehmes, zitrisch-blumiges, sehr gut gemischtes und liebliches Parfum und all das. Allerdings ist es nicht ganz das, was ich in einer Bergamotte mag, ich mag einen Hauch mehr Spritzigkeit und Biss. Dies fühlt sich ein wenig gedämpft an, was in Ordnung ist, es ist eine schöne Sache und ein späterer Trageversuch könnte dazu führen, dass ich es liebe, und ich bin nicht einer dieser Menschen, die es unmöglich finden, sich für einen einfachen Zitrusduft zu begeistern, denn es erfordert viel Geschick von einem Parfüm, damit es sich so verhält, mehr als die moronischen sogenannten Kritiken ihnen Anerkennung zollen. Ich denke, meine ultimativen Zitrusdüfte, nun, die beste Bergamotte, sagen wir, ist für mich Le Labo, das gleichzeitig süßer, schärfer und vielleicht moschusartiger oder so ist? Dennoch, NOCHMAL, schauen Sie sich den Preis an und was Sie hier bekommen, wenn Sie Zitrus lieben, lassen Sie sich das nicht entgehen! Trotz wie schmeichelhaft und wie sehr ich wie ein arselickender Schmeichler über diese Marke gewirkt habe (ja, es macht mich auch krank!!!) arbeite ich nicht heimlich für sie oder habe irgendeine Verbindung zu ihnen. Ich habe für mein Entdeckungsset und die Flaschen bezahlt, und das gerne, um ehrlich zu sein. Ich mache so viel Werbung für sie, weil ich wirklich möchte, dass die Leute die Informationen über Parfüm erhalten, das keine Räder neu erfindet oder neue Wege in Bezug auf den Duft des Parfüms selbst beschreitet, aber ich möchte Ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis der guten (und manchmal großartigen) Parfümerie und Produkte, die hier angeboten werden, weitergeben.