Dark Lord ist ein kühner und aussagekräftiger Duft, wie man ihn von Kilian erwartet; Alberto Morillas macht das, was er am besten kann. Es ist eine seltsame und ungewöhnliche Mischung von Noten, die auf dem Papier vielleicht nicht großartig aussehen, aber in der Kombination irgendwie zu etwas Schönem werden. Der Auftakt ist sehr pfeffrig, ein brutaler Pfefferkick, der die Nasenflügel kribbeln lässt und durch die bittere Erfrischung der Bergamotte leicht ausgeglichen wird. Von hier an wird es interessant - ein grüner, stämmiger Jasmin mit sauberen, seifigen Facetten wird von der fast rauchigen Schnapsigkeit von Rum und Birke kontrastiert und mündet in einen dunklen, reichen und erdigen Bass von Patchouli, Zedernholz und Leder. Dark Lord ist ein passender Name für ein herrlich gewagtes Parfüm, das zwar nicht an der Grenze zur Untragbarkeit steht, aber definitiv außerhalb der Norm riecht. Trotz all des Lobes, das ich für dieses Parfüm übrig habe, ist es keine wahre Liebe, einfach weil es nicht wirklich mein Stil ist. Ich werde meine Probe gerne tragen, aber wahrscheinlich keinen ganzen Flakon kaufen.

Wodka on the Rocks ist einer dieser Duftnamen, die einen anfangs mit Begeisterung erfüllen. Es gibt derzeit eine Sättigung an alkoholischen Düften auf dem Markt, aber nicht so viel für die erfrischenden Spirituosen. Leider lässt dieser Duft viel zu wünschen übrig, er macht einen Schritt in die richtige Richtung, bevor er sich selbst ziemlich dramatisch enttäuscht. Es ist nicht zu übersehen, dass dies einfach Kilians Wiedergabe der A&F Fierce-DNA ist - es ist diese sofort erkennbare seifig-saubere, jugendliche Duschgel-Art. Es ist angenehm, aber es gibt hier kein Element von Kreativität, Originalität oder Interesse; man könnte genauso gut einfach Fierce kaufen. Der Bezug zum Wodka ist gleich null. Es ist enttäuschend, wenn Nischenhersteller, die einige unglaubliche und originelle Düfte entwickelt haben, sich auf ein so niedriges Niveau herablassen und ein billiges, bewährtes Duftprofil klauen, nur um den Umsatz anzukurbeln. Wie ich schon sagte, riecht er ziemlich gut, aber das Prinzip gefällt mir nicht.

Must de Cartier ist eines der krönenden Juwelen des Hauses, einer der großen Klassiker, der für immer Liebe und Respekt einfordern wird. Dieser Duft hat etwas so mühelos Beruhigendes an sich, dass er Sie in ein Reich ohne Sorgen und Bedenken entführt - bis Sie Ihre Nase vom Handgelenk wegnehmen. Jean-Jacques Diener hat Shalimar als Grundgerüst für diesen Duft verwendet, insbesondere für die Verwendung der Vanille. Vanille, Tonka und Sandelholz erzeugen diesen cremigen, fast buttrigen und fließenden Effekt, der durch die zarte Wärme von Rosenholz und Nelke noch verstärkt wird. Er hat aber auch einen gewissen Biss, Galbanum und Leder stören das, was man für einen langweiligen Duft hält. Er ist umwerfend, ich liebe ihn. Er ist unglaublich elegant und raffiniert, ein Duft, der nach eleganter Kleidung in einer anspruchsvollen Umgebung verlangt. Aber gleichzeitig bleibt er vollkommen höflich und unaufdringlich - wie eine Person, die mühelos durch den Raum gleitet und die Aufmerksamkeit aller um sie herum auf sich zieht, ohne auch nur ein Wort zu sagen.

Le Temps de Reines ist ein Duft, mit dem ich nicht allzu vertraut bin, sowohl was den Duft als auch was seine Geschichte angeht. Es ist ein sehr angenehm warmer und weicher holziger Duft, leicht pudrig, leicht würzig mit sanften erdigen Facetten. Er grenzt eigentlich an Schönheit, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn liebe. Sandelholz steht in dieser Komposition an erster Stelle; seine zarten cremigen, pudrigen Facetten bilden eine unendlich weiche Basis, auf der die anderen Noten verweilen können. Die karminrote Wärme der Geranie zusammen mit einem Hauch warmer Gewürze bildet einen verführerischen Hintergrund vor einem sehr subtilen Patchouli. Er ist reichhaltig, tiefgründig und intensiv cremig - fast butterartig. Dies ist einer dieser Düfte, die so sanft sind, dass Sie ihn entweder anbeten oder ablehnen werden. Die weiche, buttrige Natur dieses Duftes ist wunderschön, aber für mich fehlt ein bisschen Schwung, um ihn wirklich zu einer Liebe für mich zu machen - ich denke, er geht ein bisschen auf Nummer sicher, wenn ich ehrlich bin. Riecht aber toll.

Feminite du Bois, das Meisterwerk von Christopher Sheldrake für Shiseido, bevor es zu einer Ikone von Serge Lutens wurde. Eine revolutionäre Verwendung von Zedernholz, die eines der köstlichsten umhüllenden Duftprofile auf dem heutigen Markt schafft. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen diesem und der Version von Serge Lutens, zumindest für meine Nase, außer der Tatsache, dass dieses Parfüm deutlich sanfter, glatter und ein wenig seifiger ist. Serge Lutens ist mit seiner Überdosis an Zedernholz, saftigen Pflaumen und warmen Gewürzen frech und unverfroren - sie schlagen einem ins Gesicht und lassen nicht mehr los (auf eine gute Art und Weise), wohingegen das Shiseido-Parfum abgeschwächt ist; würziger und wärmer, eher ein Hautduft, wenn überhaupt. Die Leute werden oft verrückt, wenn sie versuchen, die ursprüngliche Formulierung/Ausgabe eines Parfums zu ergattern, aber dies ist einer der seltenen Fälle, in denen ich denke, dass der Nachfolger eine Verbesserung darstellt. Das aktuelle Féminité ist stärker, langanhaltender und nachsichtiger, hat aber immer noch seinen glorreichen Charakter behalten.

Um ehrlich zu sein, habe ich Maison Crivelli bisher nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt; von Oud Maracuja war ich nach all dem Hype enttäuscht, so dass ich mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Cuir Infrarouge ist jedoch ein sehr schöner Himbeer-Lederduft, was zu sagen ich mich traue, da ich normalerweise Himbeernoten abstoßend finde. Die Himbeere hier ist besonders süß, saftig und purpurrot, als ob sie unter dem Gewicht eines robusten Wildlederstiefels zerquetscht worden wäre. Ich vermute, dass Tuscan Leather eine gewisse Inspiration darstellt, aber glücklicherweise wird sie durch Zimt und einen sanften, cremigen Abgang mit Vanille und Iris höflich ausgeglichen. Obwohl er ziemlich stark und diffus ist, finde ich ihn im Vergleich zu Himbeer-Leder eher zurückhaltend und anspruchsvoll. Ich liebe ihn nicht genug, um eine Flasche zu kaufen, aber ich bin angenehm überrascht, dass er mir besser gefällt, als ich erwartet hatte.

Ambre Magique... ist wie ein Zaubertrick, der vor Tausenden von Zuschauern misslungen ist. Ein peinlicher und niederschmetternder Fehlschlag, der nicht einmal Hass rechtfertigt, sondern einfach vergessen wird. Man hat wohl vergessen, einen Bernsteinakkord einzubauen, denn der ist nirgends zu sehen. Vanille ist zumindest vorhanden, sie ist süß und cremig und eigentlich recht angenehm. Aber ab hier beginnen die Probleme - ein wärmender Kardamom paart sich mit plastikartiger Orangenblüte und dann, was am schlimmsten ist: Cachalox. Natürlich weiß ich nicht, wie Cachalox für sich genommen riecht, aber es ist eine ziemlich sichere Wette, dass es dieser Stoff ist, der dem Duft diese allgemeine Billigkeit verleiht. Er riecht nicht wärmend, gemütlich oder so, wie man es von einem Amberduft erwarten würde. Es riecht einfach so, als hätte ein desinteressierter Parfümeur eine Ladung synthetischer Holzmoleküle zusammengeschmissen, um etwas zu kreieren, das angenehm riecht, aber sonst nichts. In dem Moment, in dem ich meine Nase von meinem Arm wegnehme, habe ich schon wieder vergessen, wonach es riecht. Schmerzhaft langweilig.

RDHP20 ist ein Duft, der mich beim ersten Riechen wirklich schockiert hat, so etwas hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich entdeckte ihn zunächst bei der Lancierung im Juni in Harrods, wollte ihn aber erst testen, als ich eine Probe hatte, um ihm eine faire Chance zu geben. Er ist definitiv ein Cousin des ursprünglichen RDHP15, geht aber in eine viel modernere Richtung. Bei RDHP15 drehte sich alles um den weichen Pfirsich und das cremige Eichenmoos, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf einer traditionellen Chypre-Komposition lag. Bei RDHP20 gibt es immer noch Elemente von Pfirsich und Eichenmoos, aber es ist der Rhabarber, der am lautesten schreit. Dieser Rhabarber ist intensiv süß, scharf und sauer, mit einer köstlichen Marmeladennatur, gepaart mit einer Überdosis an sprudelnden Aldehyden, die ihm diesen ikonischen prickelnden Effekt verleihen. Dazu gesellen sich sanfte Blumen und glänzende Hölzer, die den Weg zu diesem herrlichen Rhabarbergarten weisen, der im Sonnenschein funkelt. Er ist viel heller und schärfer als 15, und obwohl ich diesen Duft wirklich genieße, ist 15 für mich persönlich in jeder Hinsicht weit überlegen. Ich glaube, ich bevorzuge die sanfte Cremigkeit, während dieser Duft etwas zu scharf sein kann, wenn man ihn übersprüht. Der einzige Nachteil ist, dass es sich zweifelsohne um ein Riff von Pierre de Velay Essence Rare handelt, das genau die gleiche sprudelnde Rhabarbernote hat.

Overture Woman war ein Blindkauf, der mich wirklich überrascht hat. Es ist ein Duft, den ich wirklich erkunden und Zeit damit verbringen musste, um mich in ihn zu verlieben, aber ich bin sehr froh, dass ich ihm diese Geduld gewährt habe - ich genieße ihn mit jedem Tragen mehr und mehr. Ich kann jedoch verstehen, warum dieser Duft ziemlich polarisieren kann. Ich selbst frage mich manchmal, ob ich ihn überhaupt mag, aber ich finde immer wieder zurück in die Bequemlichkeit, ihn zu lieben. Die stärkste Note hier ist der Apfel - natürlich gibt es keinen Rohstoff, der aus Äpfeln gewonnen wird, und so ist ein synthetischer Akkord die einzige Option. Zugegeben, er riecht spürbar synthetisch und ein wenig plastikartig, was beim Öffnen des Parfums störend sein kann, damit hatte ich zu kämpfen. Das gleiche Problem hatte ich mit Frederic Malle's Promise, als ich es zum ersten Mal kaufte. Ich hätte es fast verkauft, nachdem ich es eine Woche lang benutzt hatte, aber ich habe ihm Zeit gegeben und jetzt liebe ich es - ich habe das Gefühl, dass das Gleiche mit diesem Duft passiert. Dieser saftige, leicht gummiartige Apfel ruht auf einem Bett aus intensiver, trockener Süße. Würziger Zimt und robustes Leder in Kombination mit einem Hauch von rauchigen, fast papierartigen Harzen bilden einen schönen Kontrast zum Apfel. Dazu gesellt sich eine fast unerträgliche Überdosis an süßem Safran, der aus der Nähe gerochen Kopfschmerzen verursachen kann! Ich hatte erwartet, dass der Brandy deutlicher hervortreten würde, aber ich finde ihn eigentlich eher subtil. Alles in allem ist dies ein wunderschöner, einzigartiger Duft für die Abendgarderobe, den ich unbedingt testen, aber wahrscheinlich nicht blind kaufen sollte.

Die Kombination von Lavendel und Vanille ist eine Kombination, die im 21. Jahrhundert immer wieder beliebt war, die aber nur wenigen gelingt. Chamomille Satin ist das perfekte Beispiel für einen anständigen Versuch, bleibt aber hinter dem zurück, was ein erstaunlicher Duft hätte werden können. Leider kommt er ziemlich billig und plastikartig daher, wie viele andere Lavendel/Vanille-Düfte auf dem Designermarkt auch. Die Vanille ist das Schönste an diesem Duft: Sie ist süß, cremig und weich, fast wie ein leckerer Vanillepudding. Wenn sie jedoch mit den aromatischen, fast krautigen Noten von Lavendel, Kamille und Petitgrain kombiniert wird, wird der Kontrast ziemlich rau und unordentlich. Es gibt keine wirkliche Balance oder Harmonie zwischen den Noten, es riecht eher überfüllt. Er ist angenehm, verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist kein Duft, der mich abstößt oder den ich abwaschen möchte, aber es ist nichts, was ich jemals kaufen würde, aus dem einfachen Grund, dass es zu einfach und viel billiger riecht, als es tatsächlich ist. Dies ist meine erste Begegnung mit Dries Van Noten und bisher bin ich nicht sehr beeindruckt.