Beeindruckend dank für die Oud-Liebhaber. Hat diesen facettenreichen Oud-Geruch, und es gibt nicht viel mehr zu sagen, obwohl ich keinen Zweifel daran habe, dass das Öl erweitert und ergänzt wurde, denn es fühlt sich immer noch wie ein Parfum an und nicht nur wie Oud-Öl. Ich fand es nicht besonders animalisch oder stinkend, aber der Verkäufer, der es mir auf eine Karte gesprüht hat, war trotz seines ziemlich aggressiven Verkaufsstils mit seiner Körpersprache ehrlich, er war sichtbar abgestoßen davon. Ich denke, es ist anständig, einfach teuer, aber ist nicht alles jetzt teuer?

Sofort ansprechender tropisch-fruchtiger Duft. Ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen. Sanfte florale Amber-Unterstützung und Moschus. Ich mag auch einen tropischen Duft, aber ich möchte "oooh Guave!" oder Mango oder was auch immer sagen? Vielleicht eine clevere Kombination mit etwas Unerwartetem wie erdigen Akkorden oder irgendetwas, um das Interesse zu steigern oder zu schaffen. Das hat für mich nicht das Interesse, aber es ist angenehm und obwohl ich größtenteils sage, dass die Idee ein bisschen "meh" ist, riecht es nicht billig, es ist raffiniert und langanhaltend, also denke ich, wenn du wirklich musst, dann zahl die FdB-Preise, wenn du es wirklich willst? Die habe ich mir nie angesehen, weil ich nicht interessiert war, aber ich bin mir sicher, dass sie angemessen sind....Naaaaht!!

Okay, ich habe die Düfte von Marc Antoine Bahwah seit Ewigkeiten (2020) nicht mehr getragen, aber ich habe sofort die "kosmischen Weihrauch"-Akorde und die charakteristische Trickserei in Form von Akigala-Holz erkannt, einem relativ neuen (es gibt es tatsächlich schon eine Weile) Molekül, das die Leute anscheinend nicht mögen!!! Ich denke, was irritierende, überstrapazierte, strukturelle Parfümbasismaterialien angeht, ist es ziemlich mild, aber was weiß ich schon, hey?? Der Auftakt ist zweifellos ganymedesque und die "bleu"-Assoziation wird ein wenig forciert, weil es irgendwie frisch ist und ja, Blau- und Türkistöne, okay. Und Jadegrün und Lila, dann Rot... nun, du kennst die Farben, du brauchst mich nicht, um sie aufzulisten, Orange!??!? Eine ganze opaleszente Nebel von Farben wirbelt um dieses Ding. Um dem entgegenzuwirken, bekomme ich so etwas wie einen Kohlenschnaps (Kinder? lol) hin, aber das bleibt glücklicherweise nicht bestehen. Das ganze moderne Moos und die diffusive harzige Glanz sind einfach zu hartnäckig, um zu verschwinden, und was übrig bleibt, ist tatsächlich eine viel sanftere und tragbarere Interpretation des gesamten Quentin Bisch-Vibes. Wo ich finde, dass es sich unterscheidet, ist ein viel flacheres, treibholzartiges Gefühl auf der Haut, es ist nicht so nervig wie Ganymede oder Bois Imperiale, und ich mag beide Parfums bis zu einem gewissen Grad, aber ich fand es, sie zu tragen, etwas von einer schreienden Tortur! Dies ist zurückhaltender, aber vielleicht sogar zu sehr, und das wäre wahrscheinlich eine Kritik von Fans des Genres, die Bleu Infini als blassen Pretender wahrnehmen, und sie könnten auch einen Punkt haben. Dies ist ein bisschen ein Überraschungsschlag zu dem, was ich über die Kohäsion der Kollektion gesagt habe, es passt zu den harzigen, würzigen Spitzen und so weiter, vielleicht die Abgeschwächtheit dessen, was ich weiß, dass diese Art von Parfüm sein kann, ich werde nicht lügen, das ist jedoch ein bisschen ein Ausreißer in der Kollektion und sticht ein wenig hervor.

Dies ist das andere, tatsächlich Neue, Neue von Balmain. Bronze ist sofort in ähnlicher Weise wie Ebene und Sel d'ambre, da es sich um ein würziges, holziges, harzartiges Parfum handelt, und ich kann dies nur als eine Art Faden betrachten, den der Parfümeur/die Parfümeure, die diese Linie aufgepeppt haben (wer ist das übrigens?), eingefügt haben, um einige disparate Vintage-Lieblinge mit neuen, modernen Releases zu verbinden. Das hat mich am Kern dieser Kollektion beeindruckt, nicht die einzelnen Düfte selbst oder das markante Branding und definitiv NICHT der hohe Preis, sondern die kollektive Kohäsion, die mir gefällt. Jedenfalls hat Bronze für mich eine dominante Heunote, die mehr als ein wenig honigartig, schwer, wollig, wachsartig und fast animalisch wirkt, wie ein undurchsichtiges Honig, das man direkt vom Imker bekommt. Obwohl wir das als süß betrachten, ist es eine großartige Gegenüberstellung zu dem Rest der hier vorhandenen Düfte, die wiederum eine Art pfeffriges, Zedernholz-, würziges Patchouli-Amalgam sind. Ich mag es, diesen Duft zu riechen, nicht unbedingt zu tragen, aber ich werde diese Rezension aktualisieren, sobald ich ihn wieder getragen habe, denn ich denke, er verdient mehr Überlegung.

Wow, ist der Auftakt dieses Parfums nicht einfach wunderschön? Mensch!!! Sofort ist das Olibanum, das anhält und grob gesagt, das Hauptthema dieses Parfums, aber es dreht sich nicht nur darum, ich möchte eine süße, aber nicht zu süße Begleitung sagen (könnte das die hier aufgeführte Iris sein?), aber die Qualität und der Glanz des Olibanums verleihen ein wirklich schickes, elegantes Gefühl. Das Olibanum ist durchgehend deutlich und setzt sich mehr davon durch, sobald die Kopfnoten verblassen. Das kann ein schwieriges Gleichgewicht sein, um nicht dieses dominante Avignon, Mark Birley... usw. Weihrauch-Ding zu bekommen, und ich denke, das wird hier gut vermieden. Ich kann nicht ganz herausfinden, was hier vor sich geht, es ist nicht kompliziert und ich denke, das ist der Reiz. Das Amber-Akkord ist warm, aber ziemlich mineralisch, modern, Vergleiche mit Serge Lutens Amber finde ich etwas verwirrend und die Vergleiche mit Sahara Noir könnten gültig sein, leider kann ich mich nicht an den Geruch erinnern, ich erinnere mich jedoch, dass ich dieses Parfum geliebt habe (fälschlicherweise nicht genug, um es zu kaufen), also könnten sie auf etwas gestoßen sein? Ich habe es dann genossen, und es ist in einer schönen Flasche, ich habe das in meinen Bewertungen der 'neuen' Balmain-Kollektion bisher nicht erwähnt, aber ich denke, sie gehören zu den schönsten, die es gibt. Immer noch nicht den Einzelhandel wert, aber was ist das heutzutage schon?

Ich mag, was Balmain (Estee Lauder) mit dieser Kollektion gemacht hat, eine Kombination aus überarbeiteten Klassikern (Vent Vert, Ivoire), neuen Düften (Sel d'Ambre) und überraschenden Anpassungen und Wechseln (Ebene > Carbone). Hoffen wir, dass sie bald im EL-Rabattgeschäft erhältlich sind, denn die Preise sind ein wenig zu hoch für mein Blut. Dies ist nicht speziell eine Kritik an dieser Kollektion, sondern eine Reflexion der gesamten Branche und dieses Designerlabel-BS von... können wir es uns leisten, mehr zu verlangen? Nun, wir verlangen 200-300 £ für ein Taschentuch oder eine Mütze, warum sollten die Parfums da anders sein? Vorbei sind die Zeiten, als Parfum relativ (ich färbe das Ganze nicht rosarot) erschwinglich und ein erstrebenswerter Kauf war, wissen Sie? Sie können sich keine Chanel-Tasche oder eine Cartier-Uhr leisten, aber Sie können sich trotzdem ein Einstiegsstück des Kuchens in Form eines luxuriösen Parfums leisten. Jetzt scheint es ein Wettrüsten darum zu gehen, wer am meisten verlangen kann, und alles, was es tut, ist, die Klonmärkte anzutreiben, die ebenfalls im Preis gestiegen sind. Wie auch immer... Ebene hat einen schönen tiefen, sepiafarbenen Auftakt aus würzigen Hölzern und dunklem, pfeffrigem Weihrauch sowie dieser eigenartigen Süße von Myrrhe. Es setzt sich ziemlich schnell, aber größtenteils bleibt die Beschreibung des Auftakts während der gesamten Zeit in einer modernen, leicht angepassten, luftigen Basisversion von etwas wie einem Gucci PHI oder diesem Bentley (aber dieser ist etwas sanfter und langlebiger). Ich fühle eine leicht vanillige Abrundung und einen belüfteten Amber-Effekt in der Basis. Ich glaube nicht, dass dies ganz Carbone de Balmain ist, das in den 2010er Jahren für Männer vermarktet wurde, vielleicht? Aber es ist näher daran, als ich mir das alte Ebene (ich habe es nie gerochen, aber nach den Kommentaren von Leuten, die es getan haben) und das neue Carbone, das NICHTS so ist, wie ich es in Erinnerung habe, vorstelle. Dies ist ein guter Ausflug, es ist nichts Besonderes, aber was mir gefällt, ist das Gleichgewicht dieser Kompositionen, nicht zu faszinierend, aber auch nicht zu flach oder ohne Persönlichkeit in gleichem Maße.

Ich habe das ausprobiert, in der Annahme, es würde wie das Original Carbone de Balmain riechen, und es ist überhaupt nicht so. Die gute Nachricht ist, dass ich ein Fan von Moschus-Düften bin und dieser Duft überwiegend eine massive Umarmung in einer Flasche ist. Die Herausforderung oder der besondere Reiz dieses Parfums liegt in der Form von durchsichtiger, plastischer Opulenz, die ein Gefühl von Safran/Patchouli vermittelt und einen sanften Rosenton hat. Ich liebe es. Ich meine, es ist ein bisschen schwer, als würde man von einem Care Bear in einen Rear Naked Choke genommen, aber es ist ziemlich wunderbar. Ich will nicht sagen, dass dies avantgardistische Parfümerie oder das beste Produkt aller Zeiten ist, aber wie gesagt, ich liebe, wie ähnlich es etwas wie The Musc von Essential Parfums ist, aber dennoch unterschiedlich genug, um beide zu besitzen. Ich denke, sie haben Carbone und Ebene vertauscht, denn das neue Ebene riecht viel mehr so, wie ich mich an Carbone erinnere.

Nun... Ich mochte das ursprüngliche Vanille Havane, ich fand, es erfasste wirklich angenehme Facetten sowohl von Vanille (tatsächlich viel harziger und holziger) als auch von Tabak (es riecht tatsächlich wie ein Tabakabsolute und nicht wie die breiten Akkorde, die in vielen Tabakdüften zu finden sind). Ich fand, es erinnerte mich an einige handgerollte Cigarillos, die mir ein Freund aus der Dominikanischen Republik mitgebracht hat, und sogar an die Holzkiste, in der sie kamen. Ich fand es beeindruckend, aber es war immer noch eine ziemlich suppige, schwere Art von Duft, ziemlich handwerklich in diesem Sinne. Während ich verstehen konnte, wie die Aussicht auf ein zusätzliches Oud-Material ergänzend wirken könnte, dachte ich, es könnte einen bereits ziemlich dichten Duft nur noch schwerer machen. Sie haben hier etwas ziemlich Wunderbares geschaffen: Nach einem vorhersehbaren Auftakt mit den ursprünglichen, reichen und süßen erdigen Tönen erhält man das schwere, schokoladige, harzige, leicht fruchtige Gefühl des Oud, und dann wird es in der Basisnote viel zivilisierter und hat eindeutig eine aromatische chemische Fixierung, die ihm ein leichteres, moderneres Gefühl verleiht, aber man kann immer noch das Oud riechen, was sehr wichtig ist. Ich denke, es gelingt, ein sehr guter, sehr opulenter Duft zu sein, der das ursprüngliche Material aufgreift; zufällig wurde mir dies zusammen mit meiner Probe (ein verdünntes Öl, eine Art thailändisches, fruchtiges Oud) geschickt, das tierischer war und diesen leichten Funk hatte, der sich zu Beginn zeigt, aber später etwas verloren geht, was eine Kritik von großen Oud-Fans sein könnte. Ich bin jedoch ein Fan der Parfümerie und ich denke, dieses Parfüm betont andere Facetten des Materials, was auch seine Absicht ist. Das eine, was ich sagen würde, ist, dass man beim Kombinieren dieser Düfte nicht Vanille Havane + Oud erhält (nun, das bekommt man schon), ich denke tatsächlich, dass die Süße und das allgemeine Gefühl des Parfüms die Richtung und das Gefühl völlig ändern, sodass Hardcore-Fans des Originals dies möglicherweise nicht verstehen. Der Preis ist prohibitiv, jedoch stehen die Materialien hier nicht zur Diskussion und die Preisgestaltung für Parfüm ist im Moment verrückt für Dinge mit null Transparenz bezüglich der verwendeten teuren Naturstoffe, also weiß man hier zumindest, was man bekommt. Trotzdem ist es viel Geld und so sehr ich es heute liebe, es zu tragen, ist es nicht interessant genug, um mich zu überzeugen. Das Beispiel ist, als ich das Oud roch, es ist sehr gut, aber es gibt viele Oud-Öle wie dieses mit den milderen, süßeren Facetten. Ich hätte gerne die selteneren, seltsameren Sachen gesehen, wie ein chinesisches Oud, das mehr nach Vetiveröl riecht, oder indische Sachen, die einfach tierisch, nach Blauschimmelkäse und nach Bauernhof riechen!

Ich bin absolut überwältigt von diesem Parfüm. Ich hatte vor Jahren eine Vintage-Probe davon probiert und meine Erinnerung war "sehr schön, rosendominiert, Guerlainesque" und das war alles, was ich im Kopf hatte, aber es ist sooooooooooo sooooooooo gut. Ein anderer großartiger Freund schickte mir kürzlich eine Vintage-Probe, und ich bin von einem Schlüsselelement dieses Parfums überwältigt: der Rose als flüchtige Kopfnote. Nun, sie ist nicht flüchtig, sie bleibt wahrscheinlich präsent, aber nicht so, wie ich es bei anderen Parfums erlebt habe. Es ist, als ob eine Welle der schönsten, facettenreichsten, süßen, aber nicht zu süßen, fast kühlen (temperaturmäßig), perfekten absoluten Rose über einen hinwegspült und sich dann ganz zurückzieht, damit diese exotische, pudrige, blumige Mischung mit warmen, vanilligen Bernsteintönen und der ihr innewohnenden, stilvollen Pracht in den Vordergrund treten kann. Er wechselt von einem frischen, lebhaften, rosendominierten Auftakt (und einer für das Alter der Flasche sehr intakten, fruchtigen Kopfnote) zu einer Art exotischem, weißblumigem Maiglöckchen, aber mit einer wirklich harzigen, warmen, vanilligen (auf eine gute Art) bernsteinfarbenen Basis. Es ist eine absolute Offenbarung!!! Er ist nicht stechend oder befehlshaberisch, wie es alte, als spießig empfundene "FRAUEN"-Blütendüfte sein können. Ich bin absolut begeistert, und wenn ich mir die Notenliste hier ansehe, ist die Rose in der Kopfnote (und auch in der Herznote, aber da muss ich Fragrantica Recht geben) wirklich genau, denn sie ist da, und dann ist sie im Grunde wieder weg. Wenn ich mit Rosen arbeite, wenn ich Rosendüfte verstehe und erlebe, habe ich diesen Effekt noch nie erlebt, und Jean Paul Guerlain hat das geschafft. Ich halte das für ein kreatives Genie, und wir sind noch nicht einmal bei der Basisnote angelangt, die einer der nasenfreundlichsten Drydowns ist, die ich je erlebt habe. Hier wird Perubalsam aufgeführt, und ich schließe mich dem an, da ich gelesen habe, dass er bei richtiger Verwendung in einer Art Bernsteinakkord einen verspielten, pudrigen Effekt erzeugt, obwohl man, wenn man das Rohmaterial riecht oder es in größeren Mengen verwendet, einen würzigen, von Zimt/Nelke/Anis beeinflussten, schweren, balsamischen Harzeffekt erhält. Alles an diesem Produkt schreit für mich nach Qualität und es kam zu einem Zeitpunkt, an dem ich es vielleicht brauchte, da ich mich im Moment von allem etwas desillusioniert fühle und Nahema hat einen großartigen Job gemacht, um meine Stimmung zu heben. Fantastisch!!! Jetzt kommt der schwierige Teil... mich von eBay, Etsy und Co. fernzuhalten, denn eine alte Flasche von diesem Produkt wird mich wahrscheinlich ein paar Pfund kosten.

Okay, um dem Ganzen etwas Kontext zu geben, ich habe dieses Parfum wieder aufgesprüht, nachdem ich ihm jahrelang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und im direkten Vergleich mit den neueren YSL-Düften Y & Myself und LNDLM glänzte das Parfum mit einer neuen Art von Klarheit und Brillanz, wie ein Diamant, nein, eigentlich... ein ungeschliffenes Stück eines Halbedelsteins inmitten von Hundekot. Mir gefällt, dass diese Formulierung mehr in den weichen, warmen Bereich geht als das Edt, was sie zu ganz unterschiedlichen, aber eindeutig verwandten Düften macht. Manchmal denke ich, dass Parfümeure nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen, wenn sie Düfte neu gestalten oder neu erfinden, indem sie geschickt Akkorde imitieren und mit Strukturen spielen. Es ist verlockend zu sagen: "Ich bevorzuge das Original" oder nicht zu verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden.