Schockiert und erstaunt, wie schön das ist. Es kommt zurück zu dem Gefühl, dass Parfüm mit Emotionen zu tun hat, was nicht ganz zu meinem wissenschaftlichen, vulkanischen Verstand passt, der alles zerlegen und verstehen muss. Manchmal muss man einfach etwas so akzeptieren, wie es ist. Und das ist ein strahlender, cologne-artiger Duft. Die Kopfnoten von Zitrusfrüchten durchdringen und halten an; ich nehme mehr einen Twist von Limette wahr als alles andere, oh, natürlich Bergamot. Es überrascht mich nicht, dass Galbanum und Kräuter erwähnt werden, es gibt subtile Grünnuancen. Dann ist da ein sanftes, luftiges Herz von unscheinbarem Muguet. Das klingt ein wenig negativ, aber ich meine es so... schalte das Spock-Hirn aus und höre auf, unermüdlich zu versuchen, alles zu 'WISSEN' und lass es einfach geschehen... auf eine Art. Klar ist hier Jasmin drin, aber perfekt unauffällig. (Edit: Ich habe es gerade wieder aufgesprüht und der Auftakt hat tatsächlich einen Geruch nach Banane/Käse von Blumen und fast echtem Zibet, aber tropisch-exotisch Ylang/Jasmin, der zurückgeht.) Der Pat rundet das Ganze mit einem kleinen Klumpen Moos ab und ihrem charakteristischen, bitteren Effekt, der es überlegen macht gegenüber den meisten anderen Zitrusdüften, die nicht zu verstehen scheinen, dass man dieses Element braucht, um es auch nur annähernd interessant zu machen. Es ist also nicht wirklich stark oder besonders langlebig, aber wen interessiert das? Die Zitrusnoten verblassen nach unten und bleiben (zum Teil), also ist es auch in dieser Hinsicht großartig. Ich LIEBTE das Wochenende in der Normandie. Ich habe es zweimal probiert und konnte nicht aufhören, daran zu denken, über viele andere Nicolais, die ich liebe. Es ist einfach eines dieser schönen Dinge, die ich haben musste.

Zitrus-Kölnischwasser, kleiner Klumpen Moos. Es ist sehr Nicolai, sehr französisch, aber ich denke, es ist nicht das Neroli aus dem Namen. Die Leute haben unterschiedliche Erwartungen daran, was ein Neroli (benanntes) Parfum ist, und ich denke, die Leute tendieren dazu, an seifige, wachsige, weiße Blumen zu denken (Tom Ford oder Mugler Kölnischwasser) oder an eine EDC-Variante. Ich meine, klar neigt es eher zu letzterem, und es ist schön, eine Abkehr von ersterem zu sehen, aber Neroli ist ein seltsames und wunderbares Material. Nicht zuletzt, weil es ziemlich variabel ist, sondern auch, weil es normalerweise mit mehr Orange, Petitgrain und Orangenblütenmaterialien kombiniert wird, die alle selbst wandelbar sind und letztendlich alle vom gleichen Ort stammen, einem Orangenbaum. Das ist alles schön und gut, aber es ist einfach nicht sehr aufregend, und ich sage das als Liebhaber der Marke und Fan einiger der anderen leichteren Zitrusangebote in der Reihe. Es macht es für mich nicht ganz, aber Cap Neroli ist in Ordnung. Es ist ein feines Parfum.

Okay, ich bin ein Moschus-Typ, vor allem die kuscheligen, die zarten, die pudrigen. All das ist dieser Duft. Die Birnennote in der Kopfnote ist soooo ausgeprägt, dass sie mich ein wenig verwirrt, zusammen mit der "Weiße" und der sauberen Natur des Moschus und dem ätherischen Hauch von Rose. Sobald er jedoch anfängt, sich zu erwärmen und sich in seinen Puderzustand zurückentwickelt, ist er eine wunderschöne, kuschelige Aprikosen-Puderquaste und sehr subtil gewürzte Nelke, mit warmen Tönen darunter. Es gibt ein paar moderne Versionen dieser weichen Moschus-Themen, aber dies ist keines davon (abgesehen von der fruchtigen Melone/Birne in der Kopfnote, nehme ich an). Ich meine, ich mag es, ich mag es sehr, es fühlt sich an wie ein echtes Grundgerüst der Parfümerie, aber stimuliert es mich auf einer tieferen Ebene? zwingt es mich zum Kauf? Ich muss pingelig sein und sagen: Nein, die Eröffnung spricht mich nicht an, was an dieser Stelle eine Spitzfindigkeit ist, denn gut 90 % des Tragens tun es. In Wahrheit ist es fast selbstverständlich, dass diese Parfums gut gemacht sind und gut riechen, aber wie viele von dieser Marke braucht man wirklich in seiner Sammlung? Ich würde sagen, nur die, die Sie ansprechen und/oder in ihren Bann ziehen.

Sehr interessanter Fougere, etwas dunkler, aber nicht das süße, lästige Tabakklischee, das der Name vermuten lässt, und natürlich sollte er nicht von Nicolai sein. Er enthält Lavendel und eine Art klobigen Lakritzgeruch, mit einem Tabakcharakter und einer gewissen Schwere, ohne Zweifel, aber mit einer definitiv saubereren, Barbershop- und Pissoir-Kuchen-Atmosphäre. Irgendwie mag ich es, aber ich verzichte darauf. Wenn ich dieses Parfüm nicht richtig trage (statt ein paar Mal an meinem Handgelenk), werde ich diese Bewertung unten aktualisieren, aber ich kann mir vorstellen, dass sich meine Meinung von ....meh...next! Update: 01/12/23 Zweifellos gibt es Dinge, die ich an diesem Duft mag, wie z.B. die "sanfte Würze", die auf der fragrantica-Seite an erster Stelle der Akkorde steht, und die eindeutig Patricias traditionelle und doch einzigartige Herangehensweise an Düfte fortsetzt; ich habe den Eindruck, dass ihre Formeln viel komplexer sind, als das Endergebnis beim ersten Schnuppern vermittelt. Was ich bei diesem Duft nicht loswerde, ist der Geruch einer Babytuchfabrik. Ja, ich weiß, das ist spezifisch, aber auch nicht, weil ich in diesem Bereich arbeite und die Tücher und die verschiedenen Tenside, Reinigungsmittel, Verbindungen und Duftstoffe, die dort verwendet werden, ziemlich vielfältig sind, aber wenn sie zusammenkommen, haben sie diesen allgegenwärtigen, übermäßig seifigen Geruch, der zunächst nicht unangenehm ist, aber kurz vor der Stundenmarke anfängt, einen krank zu machen, Dann gewöhnt man sich nach ein paar Stunden daran (wenn man es ertragen kann). Das ist das Schlimme daran, in der Nähe der Haut bekommt man diesen weniger diffusen, blonden TABAC-Geruch, ich mag ihn, er ist für mich irgendwie interessant, aber auch ein bisschen anstrengend für den Träger, und ich finde einige Nicolai's zu anstrengend, und das will ich nicht immer.

Okay, ich habe vor kurzem eine Probe aus den Achtzigern bekommen und ich erinnere mich daran, dass es dieses Parfüm gab, und es ist natürlich cool, weil es Patrick Batemans Wahl des Mannes Pong ist. Ich mag es. Es ist ein guter maskuliner aromatischer Duft, Chypre, was auch immer... eindeutig Qualität, so etwas wird heute nicht mehr hergestellt usw... aber es ist keiner, den ich als einen der besseren maskulinen Düfte der alten Schule bezeichnen würde. Ich denke, es ist die Kombination aus sehr zuckerhaltigen Zitrusfrüchten, einer Art zitronigem Auftrieb a la Eau Sauvage oder Chanel pour Monsieur und einem cremigen, seltsamen Sandelholz. Es manifestiert sich in der Herznote möglicherweise mit einigen Blumen und fühlt sich ein bisschen...nun ja...falsch an. Dann legt es sich und wird zu einer wirklich schönen, männlichen, komplexen Sache von Schönheit. Ich denke, ich will damit sagen, dass ich andere maskuline Düfte aus den 80er Jahren und so habe, die ich etwas befriedigender finde, weil sie nicht irgendwo in der Mitte eine "seltsame" Phase haben.

Wow!!! Magnifikanter Auftakt, ich meine, es ist fast zu viel für mich, um es zu ertragen. Es hat eindeutig einen cashmere-weichen Effekt von fruchtigen Noten, Sandelholz, Moschus und warmen, flauschigen, cremigen Aroma-Chemikalien, die alle umherschwirren, aber wo wird der Staub landen? Ich hatte auf eine Art Erdbeerkuchen, Puppenkopf, mit einer Ambrette-Moschusgemütlichkeit gewettet und es ist irgendwie das, verändert sich aber auch ziemlich deutlich wieder. Es beruhigt sich nach diesem anfänglichen Sturm von 'Zeug' und es ist tatsächlich zitrusartiger, es riecht fast GENAU wie ein Twister-Eis am Stiel (UK-Leute werden mit dieser Beschreibung einverstanden sein, da bin ich mir sicher), flankiert von synthetischem Iris und Ambrettolide-Moschus, es ist ziemlich verdammt wunderschön. Gib diese schönen Materialien in weniger kompetente Hände und du könntest ein ziemlich alltägliches Parfüm in den Händen haben, während dies interessant ist und wirklich mit diesem Auftakt einen Überraschungseffekt hat. Ich bin mir jedoch immer noch nicht sicher, ob ich eine Flasche haben möchte. Das ist das Besondere an Nicolais Arbeit, sie ist so wunderbar gestaltet, dass alles auf einer ähnlichen, klassischen Frequenz schwingt, was es schwer macht, deine Favoriten hervorzuheben. Ich habe noch kein Nicolai gefunden, das ich außergewöhnlich finde, aber sie sind im Allgemeinen sehr, sehr gut.

So ein müheloses Stück, trotz seines Potenzials, kratzige Themen zu haben. Das Weihrauch-Akkord darin ist perfekt, kein Klischee in Sicht, das Olibanum ist vorhanden, aber nicht in eine Art holziges, alkoholisches Oud-Akkord eingearbeitet. Es hat eine Note von Whisky-getränkten Fässern dazwischen, weißem Oud und Eichenholz mit einigen rauchigen Cypriol-Grünnoten und entwickelt einen leicht schokoladigen, Benzoinkarakter, aber es ist nicht amberartig, vielleicht eher erdig, waldig, wurzelig, nussig. Wenn hier kein echtes Oud enthalten ist, ist dies eine wirklich clevere Darstellung davon, mit einer eher vetiverartigen Qualität, aber etwas, das leicht tierisch anmutet. Es ist wirklich gut. Ich erinnere mich, dass ich es das letzte Mal in Amsterdam ausprobiert habe und dachte, ich bräuchte mehr Zeit damit, bevor ich eine übereilte Kaufentscheidung treffe. Ich fühle immer noch so, denn es ist ein ziemlich stimmungsvolles Stück, ich bin mir nicht sicher, wie oft ich danach greifen würde? Gute Sachen jedoch.

Wenn ich eine neue Marke aus Paris (angeblich) mit OUD so stolz auf dem Etikett und einem bestimmten Gefühl für Flasche und Verpackung sehe...seufze ich tief und jogge weiter. Ich bin jedoch froh, dass ich das geschnuppert habe, ich habe ein Probenmuster davon erhalten und tatsächlich die Notizen des Parfümeurs gelesen und beim ersten Schnüffeln war ich verzaubert. Wirklich. Ich liebe Safran, Oud (echt oder ein Fantasieakkord, was auch immer) und Rose natürlich, aber wie werden sie hier kombiniert, um uns ein Erlebnis zu bieten, das wir noch nie hatten? Es ist eine schwierige Aufgabe für Emilie Bouge, aber sie hat es einfach verdammt gut gemacht! Ich habe es nur kurz ausprobiert, aber es hat diese Spezialität von angenehmen, würzigen Kopfnoten, tief, aber dennoch transparent, kontrollierter Schmutzigkeit. Es ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Safran Oud ist ein ausgewogenes, aber ziemlich rohes und animalisches, castoreumgetriebenes, saffranledernes Parfüm, das ziemlich animalisch riecht und wahrscheinlich das Oud-Material ist, das für mich ziemlich echt riecht. Es hat Nuancen von Leather Oud von Dior, weicheren Safran-Rosenparfüms und echten Ouds. UPDATE: Okay, das Tragen davon ist definitiv interessant. Es ist ein holzig-animalisches Gefühl, das an die animalische Basis erinnert, sorgfältig abgeschwächt durch honigartige Noten, einen großen Schwung von Safran und gewürztem, süßem, fast gourmandigem Harz. Dieser Effekt vermittelt für einen Moment das Gefühl von Antaeus oder Kouros, aber das ist in Bezug auf Komplexität nicht einmal in der gleichen Liga. Es ist jedoch sehr, sehr gut.

Einige Aspekte davon sind gut. Der Auftakt vermittelt die angenehmen Zitrusfrüchte, es hat scharfe Zitrusnoten, ja Limetten, ja Bergamotten, aber ziemlich gedämpft, sodass ein schöner transparenter Schleier entsteht, durch den man den Rest des Duftes sehen kann, sozusagen. Ich nehme eine leichte Facette von Trauben oder Birne oder so etwas wahr, aber sofort wird sie gegen einen trockenen GnT Sparkle abgewogen, der das dehydrierte Thema in das Vetiver-Territorium fortsetzt. Dann geht es für mich vom Kurs ab, es wird auf der Haut sauer und entwickelt sich zu einer trockenen, langweiligen, papierartigen Basis, die für mich überwiegend nach Iso E Super oder Timbersilk riecht. Sicher, ich gebe dir recht, dass auch Ambroxan und Sandelholz-Moleküle vorhanden sind, wenn du darauf bestehst, aber es riecht hauptsächlich nach trockenem, brotigem, 🥖 Holz, mit nur noch Schattierungen der Kopf- und Herznoten nach einer relativ kurzen Zeit. Ich wurde irgendwie von Morillas’ eigener Linie verführt, denn aus der Erinnerung und obwohl in seinem ‚Stil‘ fand ich einige davon einfach fantastisch. Allerdings ist das immer meine Sorge, dass sie nicht das volle Parfumerlebnis bieten und mich unzufrieden zurücklassen, so wie es dieses tut. Tut mir leid, Albert! Ich meine, es ist okay, aber es ist so gestaltet, dass man denkt, es könnte gut sein und den Kauf rechtfertigen, aber ich wäre enttäuscht, wenn ich diese schicke Flasche kaufen würde und sich das hier im Drydown versteckt. UPDATE: Okay, ich war also ein wenig voreilig und fand es seltsam, dass es so trocken, papierartig und langweilig wurde, jetzt kommen die Moschusnoten, holziger Amber, Ambroxan und so weiter zum Tragen und es riecht wie ein hochwertiger Designerduft. Was es auch ist. Ich habe tatsächlich geduscht und es abgewaschen, aber der Rest ist wirklich schön, uninspiriert, aber schön und ich kann nicht leugnen, dass ich kommerzielle Akkorde wie diesen mag, es ist eine Schwäche von mir.

Ich bin gerade dabei, Malle neu zu entdecken, und dieses Parfüm habe ich sofort weitergegeben, als ich es vor Jahren gerochen habe, und es ist immer noch nichts für mich. Aber wie ein großes Kunstwerk kann ich es für das schätzen, was andere davon haben, und als Parfüm hat es alle Merkmale von etwas Großem. L'eau d'Hiver ist sehr originell, es hat Ellenas Markenzeichen, die Transparenz, aber auch die multidimensionale Komplexität. (Aber während ich dieses Kunstwerk betrachte, bin ich nicht gezwungen, lange darüber nachzudenken. Vielleicht schlendere ich einfach mit einem Gratis-Champagner in der Hand durch die Galerie, um das nächste Werk zu bewundern oder ein paar vol au vents zu verschlingen? Der Rezensent unter mir sagt, es handele sich um ein "Winteraquarell" (mein rudimentäres Französisch ergab "Winterwasser"), was eigentlich eine fantastische Art ist, L'eau d'Hiver zu betrachten. Es ist eine Sammlung von winterlichen, grauen/blauen Tupfern auf einem strukturierten, holzigen Papier. Ja, es ist ein Aquarell der kalten, trockenen Tundra, Eis, das zu Gas sublimiert, nie in flüssigem Zustand, was seltsam ist, weil es buchstäblich Wasser heißt und die Ästhetik von JCE eine ziemlich wässrige Angelegenheit ist. Es ist auch ein kühler Duft, aber er hat warme Elemente wie Heliotrop, Iris, Honig, alles Dinge, die ich als ziemlich warm bezeichnen würde. Ich bin verwirrt und etwas befremdet von der Kombination aus leichtem, mandelartigem Moschus, der Trockenheit und der Seltsamkeit dieser Komposition, sie riecht wie ein sehr dehydriertes, blumiges Pulver aus Ionen und Treibholz. Manche mögen denken, wow... wie konntest du aus einem so scheinbar einfachen Duft so viel Herausforderung herausholen? Aber das ist nur meine Meinung. Ich verstehe, dass dies ein guter Duft ist, ich kann ihn fühlen, ich weiß es. Ich mag ihn nur nicht (das kann sich immer ändern) und würde ihn nicht kaufen. (auch das kann sich ändern)