Der ganze Zauber von Amouage ist für mich verloren gegangen. Die Qualität ihrer Düfte ist unter Salmon nicht völlig "in den Keller gegangen", wie einige argumentieren würden, aber trotz der Tatsache, dass ich ein paar der letzten Veröffentlichungen mag, gibt es für mich persönlich definitiv weniger Aufregung und Vorfreude darauf. Es gibt eine fade Homogenisierung, die kommerziell getrieben scheint, anstatt leidenschaftlich zu sein. Die gesamte Farbpalette und die Konzepte der pastellfarbenen (und in diesem Fall beigen) Flaschen sind ein deutlicher Hinweis darauf, was ich meine. Ich persönlich mag Bertrands Arbeit, könnte und würde dieses Parfum leicht tragen, es ist in Ordnung, (SPOILER-ALARM:) es begeistert mich einfach nicht. Der milchige Laktonkörper ist glatt wie ein Kieselstein und hat tatsächlich viel mehr zu bieten, als man denken würde; ich wette, Berty hat eine Million Materialien verwendet, um dies zu kreieren, aber die durchschnittliche Person (oder sogar ein leidenschaftlicher Enthusiast) würde es als langweiligen, holzigen Kram abtun. Ich bekomme einen Hauch von Gewürzen in der Kopfnote, möglicherweise die Verbindung von rosa Pfeffer und Zimt, sehr Amouage, könnte man denken, aber das ist flüchtig und zieht sich bald zurück zu einem beruhigenden Kaschmirholz, Kardamom, nussiger Haselnuss/Pistazie, Sandelholzcreme. Die Erwähnung von Cypriol könnte hier leicht spürbar sein, und die Eigenart von Palo Santo (zum Glück ohne diese schreckliche Gummi-Note) könnte auch dazu beitragen, dieses Sandelholz-Akkord zu verstärken? Es ist alles zu vage. Ich bin ein Fan von nussigen, breit moschusgetriebenen, bodennahen Parfums, aber das hier trifft es nicht ganz für mich. Perfekt nett, etwas kreativ, aber es fehlt der Flair von Amouage aus der Chong-Ära. Für das Geld bekommt man nicht die Erfahrung, die man früher mit Amouage hatte, und aus diesem Grund bin ich raus. Update: 07.12.24 Ja, ich trage es heute und kann bestätigen, dass Reasons definitiv nichts für mich ist. Ich mag die Moschusnote in der Basis und ich denke, es ist ein kreatives Parfum, ich habe so etwas schon einmal gerochen und es ist nicht mein Ding, ich hasse es nicht, aber ich bin auch kein Fan.

Ein vanilliger Moschusduft, der auf eine Art und Weise dem enormen Klischee ausweicht, das diese Beschreibung hervorrufen könnte (aber vielleicht auch nicht?). Ich fand ihn persönlich holziger und mit dieser Kardamomnote, die besonders im Auftakt einen charakteristischen Schoen-Minimalismus verleiht. Es ist in Ordnung, ich mag moschusartige Parfums, aber dieser ist auch in dieser Hinsicht nicht besonders einprägsam. Ich mochte ihn jedoch.

Herausfordernder/schrecklicher Auftakt. Ich mag ‚sauber‘, übertrieben seifige und erfrischende Effekte, weißen Moschus und so weiter, also wenn du mich mit Ähnlichem beleidigst, muss es schlecht sein. Ich empfinde den Stil als ‚italienisch‘ im weitesten Sinne. Der Geist ist zu viel. Es ist unangenehm. Kühl und leicht grün, ich möchte Geranie sagen, aber ich mag Geranie. Für etwa 15-20 Minuten. Dann beginnt es, eine Art Florales zu entwickeln, hinter dem ich anfangen kann, mich zu positionieren, und dann, im tiefen, tiefen Drydown (viele Stunden später), wird es zu etwas, das ich aktiv als angenehm bezeichnen würde. Eine echte Geschichte aus zwei Hälften, die für mich leider einem schlechten/nicht meinem Geschmack entsprechenden Parfum entspricht. Wieder scheint dies grob wie die Quelle, ich würde tatsächlich sagen, die Sonne ist wahrscheinlich das am meisten verfeinerte, aber sie wirken alle indie, und das liegt daran, dass sie es sind! Aber… ich sehne mich nach mehr für über 200 Pfund pro Flasche.

Ich habe die Proben davon erhalten, die erfrischenderweise (für manche ärgerlicherweise) keine Noten oder Materialien aufgelistet haben. Zunächst (und tatsächlich auch währenddessen) handelt es sich um einen sehr femininen, tropisch-fruchtigen Moschusduft, der ziemlich schön ist, aber ich fühle mich ein wenig zu weit außerhalb meiner Komfortzone. Nach etwa zwanzig Minuten setzt er sich und ich rieche eine Art sehr 'rosa' Tuberose-Duft. Es ist wirklich eine ganz schöne Sache, aber nicht nach meinem Geschmack.

Diese Komposition riecht für mich überwiegend nach Weihrauch und Benzoe. Nicht auf die Art, wie man vielleicht denken könnte, scharf süß, sondern erdig und ‚kirchlich‘, wie eine Art Avignon... es ist auch kein ‚Amber‘ im eigentlichen Sinne, sondern steht in einem ganz anderen Zusammenhang. Es ist überhaupt nicht scharf, aber ich denke, wenn man mit diesen Arten von Harzmaterialien vertraut ist, wird man diese untypische Signatur erkennen. Der Rest ist fast eine cremige, Handcreme-ähnliche, nussige Vetivernote, mit einem ausgezeichneten, leicht rauchigen Effekt, der sich darunter schichtet. In vielerlei Hinsicht fühlt sich das indie und klumpig an, nicht sehr raffiniert, doch seine Komplexität und der ausgeprägte Naturalismus seiner Materialien lassen mich es von Herzen mögen. Ich bin morbide interessiert an seinen Facetten und es trägt sich wirklich schön, aber es ist weit entfernt von einem hübschen oder eleganten Parfum. Ich habe bemerkt, dass es sich wie ein schmieriger Film auf meiner Haut anfühlt, was mir nicht gefällt, aber insgesamt ist es besser als alles, was ich je machen könnte, dennoch erinnert es mich an meine eigenen naiven, parfümtechnischen Versuche.

WTF?!?! Was? Das? Tatsächlich…. ? Kumpel? Komm schon? Das kannst du nicht machen! Du kannst nicht bei arguably einer der größten Modemarken an Bord geholt werden, um deren legendäres Parfum-Erbe zu überwachen und zu leiten, und in den ersten Jahren NICHTS (so gut wie 🤷🏼♂️) tun, außer ein paar halbherzige Sachen wieder aufzuwärmen (ich liebe Eau Noire, aber offensichtlich mochte es sonst niemand) Spiel nicht mit Ambre Nuit, es ist meiner Meinung nach arguably eines der besten Dinge, die aus dieser Dior-Exklusivkollektion hervorgegangen sind. Einer der ikonischsten, unaufdringlichsten und originellsten Amberdüfte, der zwar mit der Reformulierung ein wenig nachgelassen hat, aber das ist ein drastischer Schritt. So eine Schande, Demachys Erbe zu beschmutzen, wenn du denkst, er hätte es selbst zerstört, bevor er in den Ruhestand ging (du hattest vielleicht einen Punkt) Kurkdjian hat das Sterbegeläut gehört, den Sarg kräftig zugeschlagen und den letzten Nagel eingeschlagen! Es ist nicht so schlimm, dieses esprit Ambre Nuit (haha, das hättest du nie erraten) meine Behauptung ist der Name, wenn du ihn komplett ändern willst… nenn es anders!!! So ironisch, das erinnerte sofort an Demachys alkoholische, süße Neuinterpretation von Fahrenheit, dem Parfum. Bevor du mich dafür kritisierst, dass ich dich in die Irre führe, es riecht NICHT WIE es! Die „Stimmung“ ist einfach ähnlich, das unmittelbare Gewicht, das „Gewicht“ dieses Parfums ist ähnlich und die süßen Kopfnoten, Gewürze und Alkohol tragen zu diesem Eindruck bei. Es hat eine Art indischen Getränk-Vibe, mit Zimt und Kardamom, als ob es mit Dr Pepper oder Cola oder so etwas gemischt wäre? Ich mag den Auftakt, wirklich, ich war wie wow! Das ist (irgendwie) anders (so ein bisschen), aber es ist NICHT Ambre Nuit und ja, du könntest sagen „entscheide dich!“ Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich keine blassen Neuauflagen wollte und zumindest hat Kurky hier etwas Neues geschaffen, aber ich kann das nicht durchgehen lassen, Ambre Nuit ist ikonisch und sollte nicht damit herumgespielt werden, wenn du ein Parfum machst, das keinerlei Ähnlichkeit mit dem Original hat, dann nenn es doch bitte etwas anderes, um Himmels willen, ja? Ich bin normalerweise ziemlich tolerant gegenüber Neuauflagen oder einem neuen Parfümeur, der an Bord kommt, um zu interpretieren, aber es gibt eine Grenze und das überschreitet für mich diese Grenze. Außerdem, nachdem es sich etwa eine Stunde auf meiner Haut gesetzt hatte, wurde ich immer mehr genervt davon und ich habe eine hohe Toleranz gegenüber vielen modernen, aroma-chemischen Kreischern, aber selbst das war ein wenig zu irritierend. Ich sage das nicht nur, um ein Problem mit diesem Parfum zu haben, es ist eine echte Geschichte aus zwei Hälften. Oud Ispahan hat eine ähnlich durchdringende und hartnäckige Basis, aber die verbessert sich irgendwie auf der Haut, während dieses unnachgiebig ist. Zusammenfassend ist es einen Schnüffler wert, nur um zu sehen, was zur Hölle Dior und Francis so getrieben haben, aber ich habe das Gefühl, dass Ambre Nuit-Fans diese Iteration nicht annehmen werden (offensichtlich könnte ich mich irren) und sich als beleidigt fühlen.

Ich muss sagen, so übertrieben teuer und sinnlos diese Esprit-Kreationen auch sind, dies ist die beste. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest der rettende Anker der Kollektion sein wird, der die Fans von Oud Ispahan anspricht, von denen ich glaube, dass es viele gibt. Nun, ich weiß nicht, wie sich Oud Ispahan im Laufe der Jahre verändert hat, ich erinnere mich, es ausprobiert zu haben, als es herauskam, und dachte, es sei ein überlegener Oud-Rose, habe aber die nachfolgenden (ich glaube, schlechten) Reformulierungen nicht ausprobiert, um zu vergleichen. Es war jedoch auf einem Trend mit Millionen anderen und obwohl es mit einer Klarheit und letztendlich massenhaften Beliebtheit glänzte, die es zu einem Ikone machte, war ich nicht so sehr daran interessiert, es zu besitzen. Ich würde es in diesem Sinne mit Portrait of a Lady vergleichen, ich erkenne an, dass es ein RIESIGER und kulturell wichtiger Duft ist, aber es interessiert mich nicht massiv. Entschuldigung. Es ist dieses grobe, 'lederne' animalische Synth-Oud-Ding (das nie auch nur in der Nähe eines Tieres war) und hat dieses 'opulente' moderne Akkord, das teuer riecht (und beruhigenderweise auch IST!!!) und ist extra hartnäckig (hielt einen guten Tag auf meiner Haut aus). Also ja, ich mochte es, ich muss sagen… Wie meine kaledonischen Brüder und Schwestern sagen würden: "Yas can get tae fuck with £380!!!"

Ein ziemlich intensiver Süßling, das Parfum mit roter Beerenrose riecht, als hätten sie die Basis ein wenig verstärkt. Ich fand das Original ziemlich uninspirierend und leider ist dieser Esprit (obwohl besser/auffälliger) sehr ähnlich. Sicherlich kann ich für den Preis nicht bezweifeln, dass man woanders etwas Besseres finden kann.

Ich muss dem, was ihm gebührt, Anerkennung zollen, dies ist ein überlegener und kraftvoller weißer Blumenduft. Lucky EDP war notorisch leicht und so, dieses verstärkt es leicht und ist genau das, was man von dieser Version erwarten sollte, wenn das das ist, was man will, dann liefert es genau das. Es ist schön, ich mag, dass der ganze Punkt von Lucky (zumindest für mich) darin besteht, dass es unkompliziert ist, es sind all die angenehmen Dinge wie Jasmin ohne die Hässlichkeit/Intrige. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das weniger.

Langweilige Meinungen zu diesen Esprits, und vielleicht ist Gris Dior die langweiligste. Es schien eine seltsame Wahl zu sein, da sie Rouge Trafalgar und Oud Ispahan in dieser Kollektion haben, was bei den Rosenparfums übertrieben wirkt, aber na ja! Fruchtige, marmeladige, volle Kopfnoten bei diesem hier, all die Dinge, an die ich mich bei Gris Dior in seiner EDP-Format nicht erinnere. Ich mochte es, aber es war nichts, was mich massiv berührt hat.