Ich meine, es hat lange gedauert, bis ich mich zu diesem Parfüm geäußert habe. Ich hatte es immer als "nett" abgetan, und am Ende der aquatischen Ära, Anfang der 2000er Jahre, war es irgendwie ein alter Hut. Aber die Light Blue's von Cresp haben den Test der Zeit bestanden und sind wahrscheinlich beliebter (bei Enthusiasten) als ein CK One oder Issy Miyake oder was auch immer, würde ich behaupten (basierend auf KEINEN Zahlen, haha), aber es scheint, dass jede Frau diesen Duft hat (wieder eine pauschale Verallgemeinerung) und ich scheine zu bemerken, dass er öfter auftaucht und erwähnt wird als einige der offensichtlichen Freshies. Ich finde es cool in Temperatur und Haltung, es strahlt eine gewisse Klasse für ein so funktionales Parfüm aus. Er ist leicht blumig und deutet etwas "Weißes" an, ohne dabei den tristen Akkord von "weißer Blume" oder sogar "weißem Moschus" zu haben, aber er scheint wirklich sorgfältig ausbalanciert zu sein, genau wie die Zitrusfrüchte. Er wird weder zu einem Zitronenpfand, noch führt sein blauer" Charakter ihn in den Bereich der Fensterlöcher. Das Blau ist wirklich leicht, und nach SOOOOO vielen zukunftsträchtigen Aufgriffen des Aquatischen und der übermäßigen Verwendung von azurblauen Molekülen wie Calone ist es schön, etwas zu finden, das all das mit einer gewissen Leichtigkeit tut. Ich liebe es. Der Herrenduft ist auch nicht schlecht (ich werde ihn mir noch einmal ansehen müssen), aber für mich nicht ganz so ansprechend wie diese Version. Vielleicht kaufe ich mir sogar eine Flasche.

Warm, rund und reichhaltig. Belle Ame ist ein spektakulär gut ausgeführter Duft, der für mich um einen wunderschönen, aber nicht atypischen Iris-/Orris-Duft basiert, mit einem moschusartigen, vanilligen Begleiter aus Tonkabohnen-Absolute, der in den späteren Phasen wirklich zur Geltung kommt. Zunächst fand ich ihn mehr als nur mild lederartig, der Ingwer sorgt für einen Frischekick in der Eröffnung und harmoniert erneut unglaublich gut mit Orris-Materialien. Es gibt eine riesige Portion "je ne sais quoi" in diesem Duft, eine geheimnisvolle Qualität, die ihn davon abhebt, nur ein weiterer Nischenmarken-Iris-/Orris-Duft zu sein, von denen es viele sehr gute gibt, aber viele, die ähnliche Tropen, Tricks und Materialkombinationen haben. Trotz dessen, was die Notenauflistung hier vermuten lässt, ist es nicht einer von denen. Kakao zum Beispiel ist einer dieser Tropen bei Orris-Düften und um fair zu sein, ist er hier, aber es fühlt sich nicht abgedroschen an. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es so subtil ist, dass es eher wie ein besonders schokoladig facettierter Benzoe wirkt. Außerdem, trotz all meiner Reden über Originalität und Einzigartigkeit, war meine unmittelbare Assoziation mit Dior Homme Parfum, das ist in vielerlei Hinsicht eindeutig anders und riecht wie eine gehobene, natürlichere Version von dem, was ein hervorragender Duft bei Dior ist, also ist das definitiv kein Diss! Mir wurde gesagt, dass dies ein ziemlich irreführender Vergleich sei (von Parteien, die anonym bleiben sollen), aber das ist es wirklich nicht. Also, fick dich, Dad!!!! Dies ist der zweite Teil in Les Abstraits ursprünglichem Trio von Veröffentlichungen und repräsentiert den Beginn des Heilungsprozesses nach La Douleur exquise und es ist wirklich eine schöne Seele und meisterhaft gemachter Duft, der, genau wie die erste Veröffentlichung, nicht sofort all seine Geheimnisse preisgibt. Es ist ein sehr reifer und bedachter Ansatz, der auf Langfristigkeit ausgelegt ist und die Zeit überdauern soll, anstatt der temporären, "schau mich an", sofortigen Befriedigungskultur von Parfümprodukten. Nochmals, Bravo Eugen und Crew, dafür, dass ihr die Welt zu einem besseren Ort macht, indem ihr Kunst schafft, die Diskussion, Lob und euer Geld wert ist.

Gab es dafür wirklich keine Bewertungen? Wow! Das sagt wahrscheinlich viel aus. Nun, ich werde es nicht tun. Ja, betrachten Sie dies als das Vorwort zu dem, was eine Drei-Worte-Bewertung sein könnte. 'Eine schlechte Spicebomb.' Es ist reduktiv, so zu vergleichen, aber das hier ist wirklich eine beschissene Version von Spicebomb. Ich meine, Barbour ist eine ziemlich ikonische Marke und alles, was sie zustande bringen konnten, war ein pfeffriger Auftakt und ein Hauch von Wacholder, was ich sehr markentypisch fand. Dann macht es einen Umweg in die Überfülle von rosa Beeren, Gewürz-Nonsens und Holz/Amber/Gewürz, süß, aber letztendlich hohl. Spicebomb ist nicht hohl, wie konnte ich das eine so lieben, aber von diesem hier angewidert sein? Während ich anerkenne, wie viel dieses Parfum seinem Vorfahren schuldet? Nun, das ist die feine Linie, auf der Parfum zwischen dem Erhabenen (nicht dass V&R Spicebomb das ist) und dem Lächerlichen (was Barbour tatsächlich verdient, genannt zu werden) wandelt. Es hat mich für einen Moment getäuscht, dass es das olfaktorische Äquivalent der countryfile grünen, gewachsten Jacke oder des Biker-Outfits sein könnte, für das sie bekannt sind. Barbour hat hier einen Trick verpasst und ich denke, sie hätten etwas wirklich Seltsames und Wundervolles schaffen können, anstatt etwas Mittelmäßiges.

Okay, also die Leute, die meine verschiedenen Bewertungen hier und da lesen, werden sich wahrscheinlich entweder auf eine gallegefüllte Tirade vorbereiten oder auf eine konträre "Hey, so schlimm ist es nicht"-Bewertung, die meine snobistischen Duftfreunde verärgern wird, die denken, ich sollte darauf programmiert sein, beim ersten Schnüffeln sofort alles schlechtzureden. Nun, es ist weder das noch das andere. Ich weiß nicht, ob das meine mangelnde Energie widerspiegelt, über ein schlechtes Parfum zu diskutieren (machen wir uns nichts vor, das ist ein schlechtes Parfum), aber ich möchte einfach nur einen riesigen Himbeerton von mir geben und meine Probe in den Müll werfen!

Ich bin ein Spätzünder, was die gesamte Zaharoff-Linie betrifft, und weiß mehr über den Mann und all die Umstände der Marke, die Community und so weiter, als über die Düfte selbst. Es wird also Zeit, dass der Schiedsrichter sich damit vertraut macht. Im besten Fall sind sie nicht trendy, angenehm tragbar, Männergeschäfte, unterstützt von einem richtigen F&F-Unternehmen der Branche, und im schlimmsten Fall etwas verdammt langweilig. Aber hey, das nehme ich lieber in Kauf, als auf den Zug aufzuspringen und nach Kaugummi zu riechen, an jedem Tag der Woche. Signature Pour Homme ist wahrscheinlich der ansprechendste der Düfte, die ich bisher ausprobiert habe. Seifig, männlich, mit Lavendel und gewürzt mit Kräutergewürzen in den Kopfnoten, riecht es nach Allgewürz-Anis oder Absinth oder so etwas? Sehr leicht dosiert und ergibt eine gut ausgewogene Komposition. Die Fougere-Wärme kommt nicht wirklich von süßem oder heuähnlichem Coumarin (damit wird ein bisschen Klischee vermieden) und wird stattdessen von einer Art Oud-Basis/Schwarzem Agar bereitgestellt, was ein bisschen ein Klischee ist, aber hey, ich respektiere den Stil der Marke und denke, dass dies ein tragbarer Versuch ist.

Also. Offensichtlich habe ich das damals rezensiert, als ich eine Reihe von Proben von dieser Marke erhielt, um wirklich tief einzutauchen und herauszufinden, wie sehr ich ihr ganzes, vom Nahen Osten inspiriertes, französisches, Oud-zentrisches, die Leute ausnehmendes, 'ausgeliehenes' Tom Ford Private Blend-Ästhetik, mit Swarovski besetztem LUXUS-Geschmack, verabscheute! Aber ich stellte ziemlich schnell fest, dass ich es nicht konnte. Oder vielleicht verabscheute ich sie mehr, weil sie einfach so gelassen, entspannt und irgendwie treu zu einer bestimmten, französischen Art waren. Die meisten Sachen, die ich ausprobierte, waren wirklich ganz schön, ohne jemals herauszustechen oder mich dazu zu bringen, eine Flasche zu besitzen; diese hier war so sehr in dieser Kategorie, dass ich vergessen hatte, sie zu rezensieren, bis ihr Glück hattet, dass ich ein Probenfläschchen fand und es einige Jahre später auftrug. Patchouli Argent ist eine ziemlich unkomplizierte Oud/Rose/Patchouli-Angelegenheit, sie ist tief facettiert, gut gemacht, ziemlich dunkel und entwickelt sich, aber sie ist auch etwas anderes, sie ist ein bisschen langweilig. Tut mir leid, aber es ist wahr. Ich mag, dass die Rose nicht kitschig oder billig riecht oder zu hell oder fruchtig ist, ich mag, dass die Dunkelheit dominiert, ohne trüb zu sein, ich mag, dass es KEIN patchouli-dominantes Parfum im wahrsten Sinne des Wortes ist (einige Leute haben Vergleiche zu den "wahren" Patchoulis von Dior und TF angestellt, was ich überhaupt nicht verstehe, aber hey), aber es gibt eine Präsenz und eine clevere Verwendung als Bein im Rose-Oud-Dreibein, und ich mag zumindest die Verhältnisse. Es gibt einige kleine Noten, die aus dem Nichts auftauchen, eine Art moschusartiges, süßes, üppiges Ding, dann eine Art milden floralen Skank, ein bisschen wie Ambergris, milde Speichelwirkung auf der Haut, entweder das oder ich habe wieder eine Infektion in meinen Weisheitszähnen? LOL Ja, ich weiß nicht, es ist in Ordnung, es ist schön, es ist gut. Es gibt viele, viele Schlimmeres in dieser Kategorie, und vielleicht kannst du etwas aus dem verschiedenen Dessertwagen von Vibes mitnehmen, die auftauchen.

Einige Leute stören sich an dem Stil der Zoologisten. Offensichtlich sind sie laut den Leuten, die häufig in Online-"Communitys" unterwegs sind, ziemlich fanatisch und haben offensichtlich kommerziellen Erfolg, da sie weiterhin Tiere herausbringen. Ich hingegen bin indifferent. Ich habe dazu nicht wirklich eine Meinung, ich sehe, was sie zu erreichen versuchen, und ich habe sie größtenteils gelobt, wenn sie das erreichen, was ich als Vorgabe sehe, und ich bin etwas perplex, wenn sie eine Vorgabe treffen, aber ein (meiner Meinung nach) untragbares Parfum kreieren. Jedenfalls wurde mir Moth als eine Art "Du wirst das wahrscheinlich nicht mögen, aber..." Duft geschickt, aber zu seiner und meiner Überraschung fand ich, dass es nicht nur tragbar, sondern auch ziemlich fantastisch ist! Es ist größtenteils ein großes, altmodisches, auf Castoreum fokussiertes Parfum, dunkel, animalisch, aber auch ziemlich klassisch und im Bild eines floralen Chypre, obwohl ich das auch als etwas faulige Beschreibung empfinde. Es hat ein nächtliches Gefühl, das perfekt für die Motte ist, aber das Castoreum und all seine herzhaften, fleischigen Noten werden mit einem honigartigen floralen Akkord ergänzt, der hervorragend funktioniert. Ich bin ein großer Fan von Moth, ich denke, es ist eines der besseren aus der Marke, und es gab einige ausgezeichnete Beispiele für diese Art von treuen, vintage Nachbildungen von Beaver bis Nightingale. Wirklich gut.

Ehrlich gesagt war ich ein wenig genervt von diesem Parfum. Die Marke und ich stehen uns aufgrund der prohibitiv hohen Preise, des allgemeinen Fanboyismus und des fragwürdigen "Parfumeur"-Status von Roge selbst sehr fern....yada yada.... aber ich habe all das beiseitegelegt und schwelge in den fantastischen Parfums, die ich im Laufe der Jahre von der Marke genossen habe. Es gibt wirklich etwas Besonderes an Diaghilev und Enigma, Danger und vielen anderen... Wenn sie auch leicht abgeleitet sind, sind sie unglaublich gut gemacht und einfach wunderbare Dinge. Pafrum de la nuit 2 überzeugt mich nicht ganz. Ich mag es nicht, und ich bin oft jemand, der sagt, dass mir der Preis der verwendeten Materialien egal ist; es geht um die Kunst, die herauskommt, und ob ich sie für "wert" halte, und es gibt etwas Unstimmiges in der Mischung dieses Parfums. Persönlich mag ich keine Parfums mit einer starken Kopfnote; all das Wunder und die Komplexität ebbten letztendlich zu einer faulen Basis offensichtlicher Aromastoffe ab. Ich will nicht sagen, dass deren Verwendung schlecht ist; sie ist notwendig, aber wenn ich Massen von Fluff (Timbersilk/Iso E/Zeder und Bernsteinchemikalien usw.) wahrnehmen kann, werde ich einfach frustriert, weil jemand einen Einzelhandelspreis von fast 1000 £ für etwas bezahlt, das ich als grob empfinde. Es ist nicht deren Verwendung, die mich stört, sondern der Übergang des Parfums von allem zu nichts, der mich beunruhigt. Insbesondere die Eröffnung ist eine schöne Zitrusnote, alkoholisch, mit Rum und einem eleganten Labdanum-Katalysator, was einen denken lässt, dass wir hier von Roger wirklich verwöhnt werden könnten, aber wieder ist es nicht der reichhaltig riechende Rum CO2 oder was auch immer (ein sehr teures Material) von Enigma (das EDP-Original, das das einzige RD ist, das ich besitze); es ist mehr eine Rum-und-Rosinen-Geschmackserfahrung. Der Alkohol ist tief in das Holz eingezogen; dies ist ein sehr holziges Parfum, brutal sogar. Parfum de la nuit No.2 hat einen Abschnitt von Muskatnuss und irgendwie nussigem Leder/Zigarren, der für einen Moment fast Bel ami oder Equipage oder etwas von Hermès heraufbeschwört, und das ist gut. Allerdings riecht es letztendlich nach Iso E Super, Norlimbanol, vielleicht einem würzigen Akkord von Sandelholzmaterialien; es ist sehr trocken und nicht sehr rund oder reichhaltig. Enttäuschend fand ich, sehr hartnäckig, aber einfach eindimensional in der Basis. Wenn dies ein Designerparfum wäre, selbst wenn es ein teures Nischenparfum wäre, würde ich sagen, gönn dir für 200 Pfund. Und ich weiß.... ich weiß... ich habe es schon einmal gesagt, der Wert liegt im Auge des Betrachters, und wir alle wissen, dass die Kosten der Materialien und das tatsächliche Parfum nur einen winzigen Bruchteil der Kosten ausmachen, aber irgendetwas an dieser Komposition gibt mir nicht das Gefühl, dass ich ein luxuriöses Parfum kaufe, und der Kontext ist alles.

Wow! Ich kaufte einige Vintage-Parfüm von etsy oder ebay oder etwas und der Verkäufer freundlicherweise enthalten einige unerwartete, männliche Edelsteine auf diese war unter ihnen. Die Proben sind aus den 80er Jahren, aber offensichtlich tadellos gepflegt, denn die Kopfnoten und alles riecht intakt. Und was für ein Duft! Ich denke gerne, dass ich all diese Düfte kenne und mich an alle Details erinnern kann, aber die Wahrheit ist, dass sogar die, die ich getragen habe (oder mein Vater), verblasste Erinnerungen oder rosarote Legenden sind, was sie wahrscheinlich nicht waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Sportart jemals probiert hätte. Das Original ist natürlich ein Klassiker, aber diese hier ist nicht so bekannt, aber sie ist ein Knaller! Er ist viel frischer und "sportlicher", ohne den seifigen Aspekt, mit einem würzigen, erdigen, moosigen Drydown, der der Zeit entspricht. Sport ist großartig und der Verkäufer ist ein massiver Enabler (wahrscheinlich versorgt er die Leute mit Proben, weil er eine Flut von PR-Sport-Flaschen zu verkaufen hat), denn ich werde mir vielleicht eine Flasche davon besorgen. Da dachte ich schon, ich sei fertig mit Vintage-BS'ery.

Ein Kumpel von mir hat mir das geschickt und ich werde nicht lügen, ich hätte nicht erwartet, es so sehr zu mögen, wie ich es getan habe. Okay, nicht dass ich der Schiedsrichter für guten Geschmack in der Parfümerie bin oder so (bin ich verdammt nochmal!), aber ich klassifiziere diese offensichtlichen, "Hey, willst du wie ein Kuchen riechen?" Gourmands nicht als "echtes Parfüm". Nenn mich ruhig einen Snob, wenn du magst. Abgesehen davon kann ich One Legged Joe nach seinen Verdiensten bewerten, es erfüllt die Vorgaben, obwohl es für die meisten zu süß ist. Wenn du ein Schlemmer für diesen Kram bist oder ein großes, gurgelndes, inneres Kind in dir hast (in meinem Fall), das nach Befriedigung verlangt, wirst du etwas daraus mitnehmen. Ich weiß, woran mich das erinnert, es ist wie Müllkaffee, speziell ein Tim Horton's French Vanilla Latte, der dumm süß ist und schmeckt, als ob dominikanische Vanille, geklebte Zigarren und Kakaobutter-Magie-Bäume wiederholt in deinen Kaffee getaucht wurden. Müll und doch trinke ich sie immer noch. Dann bekommst du die Buttermaterialien/Akkorde, die normalerweise die meisten Indie-Kompositionen ruinieren, aber hier sind sie ziemlich zurückhaltend und nicht zu ekelhaft, vielleicht weil sie von vielen anderen massiv süßen und ekeligen Materialien umgeben sind. Die Bitterkeit der Kaffee-Note/Akkord ist wirklich gut gemacht, hält an, riecht tatsächlich nach Kaffee und bietet etwas, das mild weniger süß ist als alles andere hier. Trotzdem ist das fast untragbar, einfach weil ich nicht so riechen möchte, und es ist nicht wirklich das, was mich an der Parfümerie begeistert, aber hey, das bin nur ich. Ich akzeptiere, dass Gourmand-Liebhaber (die fanatischen Katzenladys der Duftgemeinschaft) das wahrscheinlich lieben werden, da es sich im Feld abhebt, weil der Parfümeur offensichtlich eine Affinität zu diesen Materialien hat und super kreativ im Gourmand-Bereich sein kann.