Ebene Fume mit seiner glühenden Kakophonie aus majestätischen Sonnenuntergangshölzern, den spinnenartigen und stacheligen Zacken des stimmungsvoll-feurigen schwarzen Pfeffers und der mystischen Zweideutigkeit der Kiefern-/Likör-/Kampfer-Atmosphäre von Palo Santo ist ein schamlos schöner Duft, gefährlich intensiv und alles verzehrend. Rauchig, königlich und furchteinflößend, wie eine Tigerkönigin, die ihr Reich lieber in Brand setzt, als es fallen zu sehen, brennt der Weihrauch auf einem Altar des Schutzes und ruft finstere Heilige mit flammenden Schwertern an. Verzweifelte, gefährliche Gebete werden auf wunderbare und schreckliche Weise erhört.

Spirit Lamp von DS& Durga Spirit Lamp ist ein Duft, der an eine vergessene Ecke eines botanischen Gartens neben der Autobahn erinnert, wo ein Geist der ungezähmten Wildnis gedeiht, unkontrolliert und unerwartet in einer glitschigen Pfütze aus illegal abgelassenem Motoröl. Der erste Eindruck ist das dichte, ölige Grün eines sumpfigen Urschilfs, der Geruch einer ausgestorbenen Vergangenheit, die uns näher ist, als wir oft glauben wollen, dessen Wurzeln sich in der Erde verfangen haben und dessen Blätter einen salbungsvollen Kräutermoschus verströmen. Dieses Grün ist nicht frisch und belebend, es ist fettig, dick, fast erstickend. Wenn sich der Duft entfaltet, kommt eine metallische Note zum Vorschein, der Geruch von Rost oder versengtem Kupfer, ein aggressiver, kurzgeschlossener Dodge Charger als Gegenpol zum glänzenden, grünen Herzen. Es ist ein Duft, der anachronistische Bilder von vergessenen Ritualen und geheimen Praktiken heraufbeschwört, ein echtes prähistorisches Fast & Furious, bei dem man sein Leben eine Viertelmeile auf einmal lebt, ein starkes Gebräu, das im Kessel eines Schrottplatzes und eines verlassenen Autoparks in den dunkelsten Ecken der Natur gebraut wird.

Die für Apocalypstick aufgelisteten Noten - Veilchen, Rose, Minze (ich dachte, ich hätte irgendwo Macadamia gesehen?) - klingen wie eine angenehme Kombination, aber für mich riecht das Parfüm wie ein Dorf kleiner Kinder, die mit einer riesigen Bosheit des reinen Bösen infiziert sind. Dieser süßliche, kandierte Blumenduft bewegt sich nicht nur auf Zehenspitzen am Abgrund von Süße und Verfall; es ist nicht nur eine verspielte, zuckersüße Unschuld, die eine unheimliche Unterströmung von Fäulnis verdeckt. Es ist ein unmittelbarer und überwältigender Angriff von bösartig vergifteten, mit Rasierklingen gefüllten Zuckerpflaumen, die einem von klebrigen Fingern und bleichen Gesichtern mit scharfen Zähnen serviert werden. Es bleibt auf der Haut wie eine giftige Vorahnung, wie ein immerwährender Fleck, ein unauslöschliches Zeichen der Abscheu.

"Es war das Jahr 2081, und alle waren endlich gleich. Sie waren nicht nur vor Gott und dem Gesetz gleich. Sie waren in jeder Hinsicht gleich. Niemand war schlauer als der andere. Keiner sah besser aus als der andere. Niemand war stärker oder schneller als ein anderer." Welches Parfüm trugen sie? Kurt Vonnegut Jr. ist in seiner satirischen, dystopischen Science-Fiction-Kurzgeschichte "Harrison Bergeron" nie wirklich darauf eingegangen, aber ich vermute, dass es sich um Them von Neandertal handelte, ein Parfüm, das auf seine minimalste, abgespeckte DNA reduziert wurde. Eine radikale Übung in Einfachheit, eine bewusste Auslöschung von Komplexität. Die Essenz des Duftes ist eine vollständige und totale Abwesenheit. Eine Leere, ein Vakuum, ein Nichts. Olfaktorische Gleichmacherei in einem Flakon, in dem keine Note dominiert, nicht einmal eine einzige Note wahrnehmbar ist. Tragen Sie ihn nicht, um eine Aussage zu machen, sondern um den Duft des reinen Gleichgewichts zu genießen - eine radikale olfaktorische Utopie, in der keine Note über die anderen hinausragt und jeder aromatische Ausdruck gleichermaßen zum Schweigen gebracht wird.

Tell Me About The Forest (You Once Called Home) ist Tanne, Fichte und Wacholder und hat es mir sofort angetan. Ich habe eine große Vorliebe für Märchenwalddüfte, aber so viele von ihnen sind klebrig, ein Märchenwaldsirup, in den man einen Barlöffel für eine Art Hänsel und Gretel-Cocktail hineinsteckt. Dieser Duft hat nicht diese trügerische Qualität; er ist... trockener? Vielleicht ein bisschen bitter. Ich habe das Gefühl, dass es sich um eine Art Einsiedler-Asket mit bissigem Witz und einer Vorliebe für Ironie handelt. Es erinnert mich an dichtes, dunkles Dickicht in der Mitternachtswald-Kunst von Tin Can Forest.

Dirty Amber ist die Hymne einer Kriegerkönigin, ein schroffes Knurren von Bergamotte und Wacholder, die Zähne gegen die Morgendämmerung gefletscht. Geranium, wild und zerschrammt, schmiegt sich an rissige Lederrüstungen, Weihrauch, ein schwelender Altar für vergessene Götter, hängt schwer, der beißende Biss von Cassiarinde ist ein geflüsterter Fluch für ihre Feinde. Tonkas honigsüßer Sirenengesang von gestohlenen Vergnügungen wird von einem bitteren, wirbelnden Nebel aus Labdanum und Myrrhe überdeckt. Zypresse und Patchouli, der Moschus ungezähmter Wälder, binden sie an die Erde, Wurzeln, die sich tief in die vergessenen Knochen von Imperien graben. Und dann bricht das Herz des Sturms hervor: versteinerter Bernstein, ein gutturales Gebrüll, eine Geißel aus verbranntem Sternenlicht, gefangen in der goldenen Opulenz sonnengebräunter Tränen. Der Duft eines feurigen Geschlechts, ein Kriegsschrei, der durch die Jahrhunderte hallt, von gefallenen Monstern und eroberten Königreichen. Dirty Amber ist der Duft einer Frazetta-Heldin, deren Augen im wilden Licht von tausend Monden glühen und die eine Klinge an der Kehle des Schicksals führt. Das ist Schönheit, die blutet, deine Haut befleckt, deine Knochen markiert und ihre Geschichte in die Luft ätzt, die du atmest.

Nicht alle Observatorien sind aus Stahl und Glas gebaut. Manche sind aus altem Holz und Weisheit geschnitzt, wo mechanische Planeten ihre Bahnen durch das ewige Zwielicht der Wüstengeheimnisse ziehen. Hier, in der dünnen Bergluft, schärft die Höhe die Sinne: erst der helle Biss der Höhe, dann die Art und Weise, wie Gewürze in der Kehle hängen bleiben wie fernes Licht. Die Zeit löst sich in der Dunkelheit auf. Was als Berechnung beginnt - die präzise Geometrie der sanften Zündung des Pfeffers und der strengen Zedernholzzahnräder - weicht etwas Wärmerem, Tieferem. Jedes Himmelsmodell zeigt nach innen und findet seinen eigenen wahren Norden in bitterem Kakao und poliertem Bernstein. Messingkugeln drehen sich über den Köpfen im Winkel der Ewigkeit, während Räuchergefäße unten ihre eigenen Bahnen ziehen und kosmischen Staub und Weihrauch in den Sog der alten Magie ziehen. Im Rauch und den Gewürzen dieser schattenhaften Ausrichtungen dreht sich die Maschinerie der Nacht immer weiter nach innen.

Mit Oriza Legrands Relique d'Amour habe ich eine meiner Lieblingserfahrungen als Schriftstellerin gemacht: unerwartete Verbindungen und überraschende Synchronizitäten in Bezug auf eine Sache, die ich zu schreiben versuche. Wenn ich z. B. eine Buchbesprechung vorbereite und zufällig einen Film sehe, in dem es um ähnliche Dinge geht. Oder wenn ich einen Aufsatz zusammensetze und ein neues Lied höre, das meinen inneren Monolog widerspiegelt. Als jemand, für den das Umsetzen von Ideen in Worte ein so wichtiger Aspekt meiner Identität ist, sind diese Schnipsel der Magie des Universums etwas ganz Besonderes für mich. Jedenfalls habe ich eine Probe von Oriza Legrands Relique d'Amour hinter einem Bücherregal hervorgeholt, und während ich über seine Geheimnisse nachdachte, stieß ich auf einen Leitartikel der Vogue Hongkong vom März 2022 mit einer wunderschönen Jeanne d'Arc-Atmosphäre, und diese Bilder sind die perfekte visuelle Darstellung dieses Duftes. Relique d'Amour ist ein erhabener, durchsichtiger Weihrauch, Geisterpartikel aus zitroniger, holziger Myrrhe, die in einem Reliquienschrein aus bitterem, sprödem Quarz aufbewahrt werden. Aus seinen kristallinen Tiefen entspringt eine blassweiße Lilie, deren zarte, taufrische Würze in einem unheimlichen Kontrast zu dem erdigen Eichenmoos steht, das seine Basis polstert. Dieser Duft weckt Visionen vom Göttlichen, vom unaussprechlichen Trost des Glaubens und von der Gewissheit, dass man im Innersten seiner Seele keine Angst haben muss. Du wurdest geboren, um dies zu tun.

Die Rue St Honore von Ouai gibt mir ein wirklich idyllisches, frühlingshaftes, von Glyzinien umranktes Cottagecore Crabtree & Evelyn Gunne Sax tradwife YouTube Influencer, die von ihrem alt-rechten faschistischen Podcaster-Ehemann für ihre vermeintliche Häuslichkeit, Weiblichkeit und Reinheit ausgenutzt werden. Ist das ein Feld voller Veilchen, Gänseblümchen und Gingham-Picknick-Tagträumen oder eine von Neonazis aufgestellte Nostalgie-Falle? Vielleicht denke ich zu viel darüber nach, aber irgendetwas an diesem malerischen, blumigen Gartenduft fühlt sich ganz und gar falsch und zutiefst unangenehm an, und es juckt mich verzweifelt in den Fingern, für jemanden eine Intervention zu organisieren.

Vanilla Vibes, du hattest einen Auftrag. Für einen Duft, der Vanille im Namen trägt, fehlt sie in der Ausführung schockierend. Stattdessen handelt es sich um einen eintönigen aquatischen Duft mit einem sauren, salzigen Meeresaspekt und dem leisesten Hauch von sandigem Moschus. Ich verwende das Wort "langweilig" nur ungern, weil es eher ein Urteil als eine Beschreibung ist, aber ich denke, in diesem Fall ist es vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, wenn dies eine Person wäre, hätte sie nicht einmal ein Gesicht. Tatsächlich handelt es sich hier um dieselbe gesichtslose Person in einem 50 Jahre alten Meerjungfrauenanzug in Weeki Watchee, die kaum unter Wasser ist und einen furchtbaren Job macht, um Kinder zu unterhalten, und die sich sogar so sehr langweilt, dass sie eine SMS auf ihrem Handy schreibt, anstatt zu schwimmen, und wenn man genau hinsieht, kann man ihre Zehen durch eine ihrer Flossen stecken sehen. Und weißt du, was noch? Sie riechen nicht nach Vanille bei einem