Okay, ich habe die Düfte von Marc Antoine Bahwah seit Ewigkeiten (2020) nicht mehr getragen, aber ich habe sofort die "kosmischen Weihrauch"-Akorde und die charakteristische Trickserei in Form von Akigala-Holz erkannt, einem relativ neuen (es gibt es tatsächlich schon eine Weile) Molekül, das die Leute anscheinend nicht mögen!!! Ich denke, was irritierende, überstrapazierte, strukturelle Parfümbasismaterialien angeht, ist es ziemlich mild, aber was weiß ich schon, hey?? Der Auftakt ist zweifellos ganymedesque und die "bleu"-Assoziation wird ein wenig forciert, weil es irgendwie frisch ist und ja, Blau- und Türkistöne, okay. Und Jadegrün und Lila, dann Rot... nun, du kennst die Farben, du brauchst mich nicht, um sie aufzulisten, Orange!??!? Eine ganze opaleszente Nebel von Farben wirbelt um dieses Ding. Um dem entgegenzuwirken, bekomme ich so etwas wie einen Kohlenschnaps (Kinder? lol) hin, aber das bleibt glücklicherweise nicht bestehen. Das ganze moderne Moos und die diffusive harzige Glanz sind einfach zu hartnäckig, um zu verschwinden, und was übrig bleibt, ist tatsächlich eine viel sanftere und tragbarere Interpretation des gesamten Quentin Bisch-Vibes. Wo ich finde, dass es sich unterscheidet, ist ein viel flacheres, treibholzartiges Gefühl auf der Haut, es ist nicht so nervig wie Ganymede oder Bois Imperiale, und ich mag beide Parfums bis zu einem gewissen Grad, aber ich fand es, sie zu tragen, etwas von einer schreienden Tortur! Dies ist zurückhaltender, aber vielleicht sogar zu sehr, und das wäre wahrscheinlich eine Kritik von Fans des Genres, die Bleu Infini als blassen Pretender wahrnehmen, und sie könnten auch einen Punkt haben. Dies ist ein bisschen ein Überraschungsschlag zu dem, was ich über die Kohäsion der Kollektion gesagt habe, es passt zu den harzigen, würzigen Spitzen und so weiter, vielleicht die Abgeschwächtheit dessen, was ich weiß, dass diese Art von Parfüm sein kann, ich werde nicht lügen, das ist jedoch ein bisschen ein Ausreißer in der Kollektion und sticht ein wenig hervor.