Völlig verwirrt von diesem Duft. Es ist entweder ein Werk von bewegendem, modernem Genie oder eine ungewöhnliche und synthetische Interpretation des klassischen Zitrusdufts. Die Basis ist einfach nur aromatischer chemischer, holziger Wärme. Ich sage nicht, dass ich es nicht mag, im Gegenteil, ich bin sehr angetan von solchen Sachen, es scheint nur ein seltsamer und störender Seitenschritt für diese Linie zu sein (zumindest für die grünen und zitrischen Düfte) und hat mich ein wenig verwirrt zurückgelassen. Ich habe Basenoten von synthetischem Amberone-Zeder und sogar synthetischem Oud wahrgenommen, aber definitiv ein schweres, ledernes, leicht rauchiges Akkord. Die zitrische Eröffnung ist nicht einmal so hell oder dominant, um diesen Effekt zu überdecken, und Citron Noir kommt direkt aus der Flasche für mich etwas zu hart daher. Wie ich bereits erwähnt habe, mag ich es irgendwie, aber nicht genug, um es zu kaufen oder wieder zu tragen.

Ich bin ein großer Fan von Ormonde Jayne und habe so ziemlich alles von der Marke probiert, sogar die neuen Elixiere. Daher war es etwas seltsam, dass dieser Duft beim ersten Mal nicht auffiel, aber bei diesem erneuten Besuch ist er es ganz sicher. Schoen's Arbeit für diese Marke ist bewundernswert und stellt eine klare Verschmelzung seiner modernen Architektur mit dem eher traditionellen Naturalismus der Luxusmarke dar. Sie alle sind neutral und ausgewogen, ohne fade zu sein, irgendwie undurchschaubar, aber nicht undefiniert. Der Auftakt ist luftig, kühl und aldehydisch, und das Gefühl, das Geza einfängt, erinnert stark an Oudh, auch wenn es nicht so riecht wie bei Montabaco. Die Rosennote ist so zart und schwebt einfach in der Mitte der Komposition. Da dieser Duft das gleiche synthetische Gefühl wie viele Ormonde Jayne's hat, würde ich sagen, dass er echtes Oud enthält, allerdings nicht so offensichtlich wie das kambodschanische Oud in Ta'if Elixir, sondern eher die leicht gummiartige, holzige Variante. Etwas warm, aber ein himmlischer Drydown rundet diesen atemberaubenden Duft ab. Dies ist nicht die Hardcore-oder "Oud" Düfte, wenn Sie nach, dass suchen anderswo.

Diese NOT Parfums haben ein interessantes Konzept und die Ausnutzung eines "Schlupflochs" (wie Joanna Venables es nennt) hat mich wirklich angezogen. Der gesamte nordische/pagan/keltische Stil spricht mich an, sie sind fast ein bisschen Black Metal oder so? (NICHT, dass ich ein Fan davon bin) Bis hin zu den ständigen doppelten Verneinungen und den von Borat beeinflussten Marketingaussagen, die ich ebenso mühsam fand wie die Düfte...Nahhhht!!! (tee hee) Vaan ist ein trüber, schmutziger Vanilleduft, der nicht einmal für eine Sekunde so wirkt, als wäre es keine bewusste stilistische Wahl, aber vielleicht gebe ich ihm zu viel Kredit? Dies ist tatsächlich ziemlich, tierisch, ziemlich intim, aber chaotisch...wenn es eine Farbe wäre, wäre es dunkles Brorange, ein tiefes Yurquoise. Vaan hat das Gefühl von etwas, das zum Fermentieren gelassen oder zum Reifen aufgehängt wurde, wie ein handwerkliches Fleisch oder Käse? Oder treffender Oud oder Ambergris. Tatsächlich wäre ich nicht überrascht, wenn Ambergris hier vorkäme, es hat tierische Facetten und dieses geerdete Gefühl, das man von Parfums bekommt, die mit geschätztem Walfischkot/ -kotze verankert sind. Der Auftakt ist tatsächlich ziemlich harzig, dunklere Harze würde ich sagen Myrrhe, Labdanum, Opoponax, Tolu usw... aber es dreht sich nie nur um diese, die auffälligste und wachsende Note ist eine von Kakao. Dies verschmilzt mit dem allgemeinen warmen, naturalistischen Gefühl des Parfums und riecht vielleicht ein wenig nach Patchouli, aber immer noch warm, vanillig, irgendwie pelzig, aber nie zu süß. Der Drydown reduziert die Schokolade und wird wieder ein wenig harziger. Das war eine schöne Erfahrung, ich weiß nicht, ob das Vorwissen über die Ursprünge der Marke diesen Eindruck vermittelt, aber etwas an Vaan ist unglaublich skandinavisch, fast wie ein Wikinger, und dieser Duft ist wirklich eine große Schmusekatze. Es hat jedoch überall gruselige Waldvibes. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber es scheint einen großen Anteil an Naturstoffen in diesen zu geben, das kann man einfach sagen. Die Aussage, dass es kein Parfum ist, weil sie offensichtlich nicht mit irgendwelchen Richtlinien übereinstimmen, ist für mich etwas verloren, und ich denke, das liegt daran, dass ich einfach verbotene Dinge mit Eichenmoos assoziiere (fälschlicherweise, weil es viele eingeschränkte Materialien gibt), aber da nicht einmal eines mit super dominantem Eichenmoos oder tierischen Noten dabei ist, fühle ich mich ein wenig enttäuscht. Das gilt für die Linie im Allgemeinen... Vaan ist einer meiner Favoriten, aber sie sind alle wert, geschnuppert zu werden. Die anfängliche Stärke und Potenz lässt sehr schnell nach, aber die Drydowns sind oft lange, evolutionäre Angelegenheiten. NOT hat meine Stimme.

Entschuldigung, ich bin kein Fan. Meine Geschichte mit der Ideal-Linie begann mit Verwirrung beim ersten Duft, trotz des Verständnisses für die älteren Guerlain-Düfte, auf die er anspielte. Dann kam die Begeisterung für die späteren Varianten, das EDP und das Parfum (ich glaube, so heißen sie?), da sie wirklich auf die Coumarin-/Tonka-orientalischen Gourmand-Elemente setzten und Düfte kreierten, die nicht einfach eine Art modernes Durcheinander waren, sondern vielmehr eine klar erkennbare Vision... natürlich nur meiner bescheidenen Meinung nach. Allerdings gab es einen weiteren Flanker in der Linie, der das akzeptable Gesicht von Ideal nahm und es in der Köln-Version noch 'frischer' und massenattraktiver machte... Alarmglocken läuteten in meinem Kopf. Zu meiner Überraschung funktionierte dieser Duft wirklich gut, die bittere, scharfe Grapefruit-Note kombiniert mit der milchigen Mandelbasis harmonierte einfach unglaublich gut. Endlich begann ich, die Linie zu 'verstehen', und genoss die anderen Düfte dadurch viel mehr. Nach dieser kurzen Geschichte meiner Gedanken zu Guerlain Ideal kommt Ideal Cool, und ehrlich gesagt ist das für mich einen Schritt zu weit. Ich muss sagen, die Frische wird im Geruch definitiv hervorgerufen und erzeugt einen wunderbar luftigen, kühlen Effekt. Ich denke, Menschen, die das mögen, werden es wirklich mögen, denn es ist zweifellos mit Guerlains üblicher sorgfältiger Überlegung kreiert. Ich persönlich mag nur die Kombination aus Mandel, Tonkabohne und sanfter Holzigkeit mit aquatischen und minzigen Noten nicht. Ich verstehe das Gleichgewicht, Minze funktioniert irgendwie mit Vetiver und in der Folge kann man Aspekte herausfiltern, die in beiden Kontexten gut harmonieren, zum Beispiel Neroli. Persönlich gefällt es mir einfach nicht, und ich glaube, das ist der Ersatz für Ideal Cologne, was ein bisschen traurig ist, aber ich nehme an, die Dinge müssen sich weiterentwickeln. Ich werde es noch einmal ausprobieren, da mich nichts über mein Gefühl zu dieser Linie überraschen würde; ich könnte meine Meinung ändern, seltsamere Dinge sind schon passiert. Für jetzt ist es jedoch ein Nein.

Niemand? Noch keine einzige Person hat dies bisher bewertet, und das fasst für mich diese Marke und diesen Duft ziemlich gut zusammen. Oh, es gibt nichts Falsches am Geruch. Ich habe mich Hals über Kopf in diesen Duft verliebt, er ist hervorragend. Das Problem ist, dass sie Opfer absurder Verpackung und Vermarktung sind. Die Parfümeure, die sie an Bord haben, sind sehr kompetent, und einige der Ideen sind wirklich großartig, aber sie fühlen sich alle ein wenig sicher oder nicht sehr handwerklich oder indie an, mehr wie Designer-Massenware (nicht wahr für ALLE natürlich), und genau das ist es, was der Vibrant Duft ist. Fangen wir mit dem Namen an... Ich meine, komm schon? Er ist ein bisschen farblos, oder? Aber es ist ein Duft und er ist lebhaft, also kann man ihnen keine falsche Werbung vorwerfen, und ich schätze, ich bin hier der Idiot? Der Auftakt ist für meine Nase ein rosa Pfeffer und abgerundeter Muskatnuss/Kardamom, und es ist himmlisch, ich meine wirklich etwas Besonderes, aber tragbar und zugänglich. Generell würde ich sagen, dass der Vibrant Duft ein synthetisches Gefühl hat, aber auf eine gute Art. Wenn dies ein Designerduft wäre, selbst ein höherpreisiger, aber immer noch 'Designer'-Tom Ford, würde ich damit zur Kasse marschieren, aber das ist es nicht. Eine seltsame Marke, die wie Montale-Flaschen aussieht, wenn sie in einem Marvel-Franchise gegossen wären (ich zitiere mich selbst aus früheren Bewertungen... Ich bin so ein Trottel!) und das ist teilweise, was ich denke, was mich entfremdet. Vielleicht wird es eines Tages reduziert, und ich kann es günstig online kaufen, diese Marke hat das Gefühl, dass es nicht lange dauern wird, bis das passiert. Die Basis ist eine Art kuscheliges, gemütliches Sandelholz, cremige Iris und Kaschmir, die ich liebe, und ich denke, das gibt den muskatnussartigen Vibes im Auftakt. Ich bin tatsächlich in diesen Duft verliebt, aber er ist zu teuer, sonst hätte ich ihn gekauft, außerdem ist die Leistung nicht gerade brillant, aber ich kann es ihm verzeihen, denn das Tragen war eine sehr angenehme Erfahrung. Er erinnert mich an den Stil von Designer-Männerdüften aus den 90ern/2000ern wie By D&G, Gucci Envy und Rush. Alle leider eingestellt. Ich möchte die Marke mögen, und ich bin wirklich nicht jemand, der sich allzu sehr über Geld beschwert, ich meine, wenn du es liebst, kannst du das Geld finden, aber bei so vielen anderen Dingen, die um meine Zuneigung konkurrieren, rutscht dieser Duft nach unten auf der Liste. Bitte probiere ihn aus, denn wenn du Dinge magst, die ich mag, ist dies ein wunderbarer Duft.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich endlich dieses Parfum probiert habe, was überraschend ist, denn obwohl ich die originale Declaration nicht besitze, habe ich große Zuneigung zu ihren Themen und ihrem Platz in der Designerparfümerie für Männer. Daher ist es völlig zutreffend zu sagen, dass es das Original widerspiegelt, da es sich um eine würzige Angelegenheit mit einem frischen Auftakt handelt, aber hier enden die Vergleiche aus einem einfachen Grund...Genre. Es handelt sich im Wesentlichen um dasselbe Parfum, das in unterschiedlichen Genres umgesetzt wurde. Das Original ist ein frisches, zitrisches Eau de Cologne mit einer Wacholder-Scharfheit und dem Gefühl von einem frisch eingeschenkten Gin Tonic. Tatsächlich ist dies eine Art Zauberei, bei der Botanicals mit Kreuzkümmel/Kardamom in den Geist eingearbeitet werden, was diesen gründlichen, aber gleichzeitig luftigen Effekt erzeugt. Diese Parfumversion ist nicht nur eine erhöhte Konzentration, sondern eine orientalische Neuinterpretation, die das frische Gefühl der originalen Declaration aufgibt zugunsten einer, wie ich finde, viel komplementäreren und erwarteten harzigen Basis. Dies ist wunderschön mit der Kreuzkümmel-Würze, die eine Art glattes, Wildleder-Effekt verleiht, einige reinere Aspekte, weil es schließlich nicht zu avantgardistisch werden kann. Ich muss es noch einmal richtig testen, aber ich fand es fantastisch, treu zum Original Declaration, aber viel mehr nach meinem Geschmack in Bezug auf seine harzige Qualität. Ich will einfach eine Flasche.

Okay, das ist also meine zweite Hiram Green Bewertung, nachdem ich jetzt die meisten Düfte der Linie probiert habe, und meine Gedanken sind gemischt. Nicht nur wegen des Geschmacks oder meiner Vorlieben, sondern so objektiv, wie ich sein kann. Meine Meinung, jetzt wo ich selbst ein wenig mit dem Mischen von Parfüm experimentiert habe (wenn auch ungeschickt, aber trotzdem), ist, dass es eine gewisse Überabhängigkeit von fantastischen Materialien gibt und nicht ganz genug Innovation für mich. Ich bin mir auch bewusst, wie naiv dieser Kommentar ist, da ich weiß, wie schwer es ist, eine Basis zu schaffen, die die Kopfnoten hält, oder Kopfnoten, die durchdringen. Warum nicht auch erstaunliche Dinge präsentieren??? Wie Tuberose/Jasmin-Konkrete oder Honig oder bulgarisches Rosenabsolute?? Sie sind wunderbare Dinge! Meine Kritik ist angesichts dieser Fakten minimal, denn die Qualität ist eindeutig vorhanden und für alle sichtbar, aber ich mag es, wenn ein Parfüm etwas mehr Schichten hat, sei es im klassischen Sinne oder in einer herausfordernden Weise. Die Hauptnote/der Hauptakkord, der viele Facetten hat, ist nicht ganz dasselbe. Das gesagt, Hyde war einer, den ich in der Tüte mit Proben riechen konnte (da er leicht ausgelaufen war) und die anderen mit einem MASSIVEN Birkenpechrauch infizierte, der fast aus dem Weltraum sichtbar ist. Beim Auftragen, und obwohl er stark ist, wird er tatsächlich ein bisschen zu einer Schmusekatze auf meiner Haut. Der Rauch selbst ist roh, hat aber eine heuartige, cade-ähnliche Qualität mit einem massiv malzigen Unterton und einem würzigen Aspekt, der nicht ganz in diesen BBQ-Fleischgeruch übergeht, noch wird er dünn und härter wie der direkte Rauch von einem Gartenfeuer. Dies ist schwer und rund, wird aber zu einem gemütlichen, warmen Hautrauch und einem hyper-holzigen Effekt. Das Malz in diesem Duft ist das Schlüssel-Element, das das Birkenpech untermauert, und wenn man es aus der Ferne (nicht wörtlich) schätzt, ist es tatsächlich wirklich gut und viel tragbarer für mich als viele andere rauchige Mischungen. Der Hauptunterschied ist, dass viele rauchige Indie/Nischen-Düfte irgendwie auf Schock und Staunen setzen, und genau das hatte ich bei diesem hier erwartet. Wie ein machohaftes Duell, wer die schärfste Chili essen kann oder so? Welche Marke kann am rauchigsten und dunkelsten sein? Nun, anstatt massiv zu beginnen und sich allmählich nur noch zu glühen (Bildsprache beabsichtigt), beginnt es tatsächlich, nach kurzer Zeit auf die Nerven zu gehen und hält stundenlang an. Hyde verbessert sich tatsächlich im Laufe des Tragens, nach arguably einem der potenteren Eröffnungen in diesem Genre wird es ziemlich gedämpft und zu einem sehr angenehmen Erlebnis. Nichts kann jedoch das kolossale Slowdive berühren, und ich trage es heute, einfach magisch. Hyde ist gut für diejenigen, die einen malzigen Duft sowie einen rauchigen mögen, und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.

Ich verstehe, warum hier Noten von tropischen Früchten aufgeführt sind, aber die Ausführung ist einfach nicht mutig genug. Ehrlich gesagt hätte ich eine saftigere Guavenote oder sogar eine Annäherung an Melone begrüßt, aber es ist wirklich nur ein etwas langweiliger Maiglöckchen-Duft, der jetzt zu einem wirklich fluffigen, fruchtigen Frangipani mit einem Hauch von Vanille getrocknet ist. Angenehm, aber für mich zu feminin und ohne wirkliche Vorstellungskraft. Obwohl ich mich irren könnte und Liebhaber süßer, exotischer weißer Blumen dies als Meisterwerk empfinden könnten, so groß ist der Abstand von meinem Referenzrahmen, dass ich mich wirklich nicht qualifiziert fühle, dazu Stellung zu nehmen.

Dieser Duft wurde mir von einer Duftfreundin auf IG wärmstens empfohlen und sie hatte recht, es ist ein wunderbar duftendes Produkt und aus meiner Sicht ziemlich einzigartig. Das Beste daran ist, dass kaum Neroli darin zu finden ist und golden für mich das Aroma kaum repräsentiert, es hat eher einen pastellrosa Farbton. Das liegt hauptsächlich an den fruchtigen Kopfnoten, die fast leicht nach Feige riechen, und an der cremigen Süße von Vanille und Sandelholz. Es hat eine kindliche, süßliche Aura, aber niemals billig, dieser Duft ist extrem elegant und nie übermäßig süß. Wie gesagt, es ist eine Offenbarung für mich, da ich noch nie von der Marke gehört hatte und etwas durch das Neroli im Namen verwirrt war. Ich muss ihn noch einmal tragen, um mir über die Haltbarkeit klar zu werden, aber das war ein herausragendes und unvergessliches Erlebnis, Golden Neroli ist ein Treffer bei mir.

Wow!!!! Ich liebe die Tatsache, dass meine Freundin Christi (unten) und ich zur gleichen Zeit eine Rezension schreiben, und bereitet euch auf das Echo vor, denn ich habe diesen Duft absolut GELIEBT. Ich bin wirklich überwältigt von einem innovativen und wirklich einzigartigen Duft von Hiram Green. Slowdive ist ein monumentales Klanggedicht der Schönheit, und das kommt von jemandem, der eine gut dokumentierte Abneigung gegen Bienenwachs hat. Es geht auf meine Kindheit zurück, als ich Honig von einer lokalen Familie kaufte, die Bienen hielt. Ihr ganzes Haus roch nach süßlichem Honig, super wachsigen Blumen, Bienenwachskerzen und Gelee Royale, ich schwöre, die Luft hatte eine gelblich-bernsteinfarbene Farbe. Ich habe oft gedacht... wie lebt man in diesem? Ich bin mir sicher, es war für Neuankömmlinge eindrucksvoller, und man gewöhnt sich wahrscheinlich daran, in dieser Umgebung zu leben, zumal sie es offensichtlich liebten, schließlich waren sie Imker! Wie auch immer... zurück zum Thema... Slowdive ist jedoch ganz anders. Es hat die Süße von Honig, aber sehr wenig von der rohen, schweren und heuartigen Qualität. Die hier gefundene Balance ist hervorragend, und ich finde es überhaupt nicht zu süß oder aufdringlich. Obwohl dies eine seltene Gelegenheit ist, bei der ich eine Rezension schreibe, ohne es richtig getragen zu haben, so groß war mein Eifer, über diesen sublimen Duft zu kommentieren. Das ist es, was ich mir insgeheim wünsche, wie ein Bienenstock riechen sollte. Diese befriedigenden hexagonalen Waben, die mit bernsteinfarbenem Nektar tropfen. Man kann die schwach fruchtige Essenz und Blüte im Hintergrund dieses Duftes riechen, was den Effekt eines Honigs von vielen Quellen erzeugt. Sirupartige Harze und dieses Tabakelement verbinden sich perfekt, um das zu krönen, was ein Duft von höchster Schönheit ist und etwas, das ich wie eine Sommerbrise begrüßte, die einen Teil des Schrotts wegbläst, den ich kürzlich probiert habe. Vorbildliche Sachen, und Hiram wird irgendeine Art von Alchemie betreiben müssen, um einen zu produzieren, den ich mehr mag als diesen. Fest auf meiner Wunschliste. LIEBE!