Ich bin ein großer Fan von Omers Arbeit und das ist keine Ausnahme. Das Auffälligste für mich in der Eröffnung ist, dass trotz einer starken Lavendelpräsenz die animalischen Untertöne sich wirklich früh zeigen und einem keine Illusionen lassen, dass Zeybek nicht mit einem spielt. Diese tierischen Noten sind perfekt gewichtet, eine moschusartige (und ich meine tatsächlich Hirschmoschus) Mischung aus sinnlichem, gemütlichem Ambrette und leicht urinhafter, animalischer Muskat. Es erinnert mich an Shangrilide und die lederartigen Aspekte von Castoreum, aber clever dosiert in einem sehr raffinierten Duft, der von einem aromatischen, kräuterigen Kopf, beladen mit Heunoten, in eine Art geglätteten, leicht metallischen, aber cremigen Moschus wechselt. Es hat fast Nuancen von Moschus-Ravegeur im Drydown, floral, lilienartig (wahrscheinlich die Narzisse?), vielleicht die süße vanillige Cremigkeit von Tonka, die man in der Eröffnung wirklich nicht riechen kann, aber sehr prominent wird, wenn sie sich gesetzt hat. Ich nehme Kräuter, Fenchel, Selleriesalz, Gewürze, Eugenol, Nelken wahr, aber das alles wird von diesem tierischen Gefühl untermauert. Ich finde es sehr, sehr gut, interessante Parfümerie und völlig im Einklang mit dem Stil des Parfümeurs und der Marke. Seine Arbeit fühlt sich oft wie ein gutes Curry an, mit Ebenen und Wellen von Gewürzen und Aromen, die sich auf deinem Gaumen aufbauen und entwickeln.

Das ist genau das, was ich von einer hypermodernen, avantgardistischen Parfümerie erwarte, und der Titel ist so passend für dieses bizarre Zeug. Es ist allerdings eine Geschichte aus zwei Hälften, denn so sehr ich den Auftakt und die erste Stunde des Dufterlebnisses auch bewundere, der Drydown ist für mich nicht so toll. Der Anfang erscheint in einer Pufferung mit niedriger Bitrate aus digitalem Grün und verpixeltem Ozon, aber dann wird er scharf und elektrisierend in HD 4k-Klarheit. Es ist ein psychedelischer, kaleidoskopischer Garten aus Zellophanblättern und durchsichtigen Paprika-Tomaten-Hybriden, die in Tanks im Matrix-Stil voller rücksichtslos effizientem, synthetischem Chlorophyll gezüchtet werden, wie Lucy in the Sky. Natürlich mit einem Hauch von Metall und dem leichten, prickelnden Gefühl, an einer Batterie zu lecken oder Stanniolfolie mit Metallfüllungen zu kauen. OFF TOPIC! Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute sagen, es tue weh, Zinnfolie mit metallischen Füllungen zu kauen...., worauf meine Antwort immer lautete: "Dann kaue keine Folie, Nobhead!" Es ist wirklich sehr einfach. Je länger es dauert, desto mehr wird es zu einem Spaziergang durch einen kubistischen Tron-Albtraum, auf dieser Slo-mo-Droge von Judge Dredd oder der ersten Stufe von Sonic the Hedgehog, aber so, als wäre es eine Virtual-Reality-Tour durch einen holografischen Zen-Garten, nur dass alles glitchy ist und von Max Headroom erzählt wird. Sehen Sie, ich kann nicht einmal wirklich futuristische Bilder machen, sondern eher das, was sich die Popkultur der 80er und 90er Jahre für die Zukunft vorgestellt hat. Was jedoch zunächst an den Acid-getränkten, swingenden Beatles-Song in der Eröffnung erinnert, wird bald zu Radioheads düsterem und gefühlvollem 'Fake plastic trees', und das nicht wegen offenkundiger Synthesizer- oder Plastiknoten, die zweifelsohne vorhanden sind... denn das gefällt mir wirklich. Der Drydown ist eher cremig und natürlich, mit einer Kombination aus weißer Blume, Handcreme und Vetiver, die für mich ein wenig unangenehm ist und scheinbar aus dem Nichts kommt, was dem bis zu einem gewissen Punkt ziemlich euphorischen Trip einen üblen Ruck gibt. Cyber Garden interessiert mich, weil es ein Duft ist, der auf einer einfachen Prämisse aufbaut: Sieh dir das metallische Grün des Flakons an, lies den Namen in kodierter Schrift und wenn der Geruch die Ästhetik direkt in deine Nasenlöcher und in dein Gehirn bringt, hast du dieses Parfüm sofort! Es ist das olfaktorische Äquivalent von Saw oder Phonebooth oder Snakes on a plane... HIGH CONCEPT. Wenn man die Haupthandlung nicht in einem einzigen Satz erklären kann, dann will ich es nicht wissen, und es ist zu kompliziert. Der einzige Nachteil ist, dass es bei Düften immer um diese kleinen Details geht, die Löcher in der Handlung, plumpe Dialoge und schlechte schauspielerische Leistungen wettmachen. Leider fällt das hier für mich auseinander, aber es geht über in etwas, das ich am Anfang wirklich nicht riechen konnte, also ist es in dieser Hinsicht wohl clever? Ich will es irgendwie...., aber ich weiß, dass ich den Drydown hassen würde, wenn ich es trage, aber verdammt, Costume National, was für eine Art, diesen müden Duftfan zu begeistern!

Jetzt war ich sehr nett zu dieser Linie, aber in Wahrheit gibt es nur zwei/drei von ihnen, die wirklich interessant sind, und das ist eine davon. Das ist überhaupt nicht typisch für Immortelle, es ist nicht so lederartig, sondern hat die leicht blumigen, honigartigen Nuancen mit einer Mischung aus frischer Feige und milden Kokosnussnuancen von Feigenblättern. Für mich ist das eine Kombination, die hervorragend funktioniert, und ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas Ähnliches gerochen zu haben. Aus diesem Grund bewerte ich dieses Parfum hoch, aber ich habe es nicht richtig getragen oder damit gelebt, also werde ich mich nicht ganz festlegen. Sehr beeindruckend, was ich als einen etwas randständigen Duft aus einer Privatsammlung betrachte.

Dieser Duft ist spektakulär gut. Wirklich ein Juwel unter einer Linie, die in Wahrheit sehr übersehen wird. Viele Marken haben diese 'privaten' oder 'exklusiven' Kollektionen, und ich habe oft gedacht, dass es sich um einen Geldmacherei handelt oder etwas, das sie tun müssen, um dem Erfolg von TF, Chanel oder Diors beliebten Privee Exclusifs gerecht zu werden. Namentlich D&G und Hugo Boss, Unternehmen, die recht etablierte Mainstream-Linien haben, aber nicht ganz das Interesse an ihren eleganten Linien wecken können... Zumindest erscheint es mir so. Ich würde sagen, Gucci leidet darunter nur in geringerem Maße, mit ihrer Linie 'Der Garten des Alchemisten', die etwas cleverer mit Verpackung usw. gestaltet ist... Wie auch immer... Ich hatte einige davon schon vorher gesehen und das Ambre Tigre ausprobiert (was ich anschließend erneut ausprobiert habe und geliebt habe, obwohl es schwer ist, sich für ein weiteres Amber zu begeistern), aber eine umfassende Sitzung mit all diesen Düften vermittelt ein Bild von einer wirklich gelungenen und gut durchdachten Linie, die das schwierigste Ziel erreicht: Parfümerie-Vertrautheit und -Fähigkeit, aber Klischees vermeidet und etwas Neues schafft. Sind sie massiv innovativ? Nein... aber sie tun genug, und die Qualität der Mischung ist in fast allen diesen Angeboten offensichtlich, vergleichbar mit Guerlain oder ähnlichem, da sie nicht mit der Absicht gemacht werden, schnellen, einfachen Eindruck zu hinterlassen, ein Lederduft, ein Rosenduft usw... Also hier ist der Weihrauchduft! Haha, nein, aber im Ernst, so sehr ich zu 'Weihrauch' neige, bin ich tatsächlich ein wenig müde von seinen Klischees, also ist es schön, etwas wie dieses zu bekommen, das sie vermeidet. Eröffnet mit einer leichten Luftigkeit von Gewürzen, sofort warm und mit einer leichten Zimtnote vom Tolu-Balsam und einem dichten Labdanum, allein klingt das wie ein Klischee, aber es ist irgendwie trocken mit Hölzern und mehr Süße von Vanille, die sich aufbaut und aufbaut, bis man mit einer Basis davon zurückgelassen wird. Trotz dieses Benzoe/Vanille/Labdanum kommt dieser Duft nicht wie ein Amber daher, er ist leicht und ätherisch, schwebender Rauch und Biss vom Weihrauch, aber mit Zurückhaltung präsentiert. Ich fand es großartig. Hat den magischen Touch und mein Siegel der Genehmigung auf jeden Fall.

Wow! Zu sagen, dass dies eine Macaron-Note hat, ist sehr aussagekräftig, die gesamte Textur dieses Duftes ist wie das Gefühl eines Macarons. Fest, aber das ist nur die Fassade, die gossamer-dünne Schale mit einem viel pudrigerem Inneren, das darunter lauert. Es hat auch die charakteristische leichte Geschmacksnote eines Macarons, in diesem Fall Birnen und rote Beeren-Aldehyde, vielleicht ein Hauch von Aprikose? Es ist ein wirklich diffusive, moschusgetriebenes Stück, süß, warm, zart, aber spärlich, eine Art pudrig, futuristisch, gourmand. Ich denke, es ist untrennbar... brillant! Ja... ich weiß. Das sind zwei Ariana Grande-Düfte hintereinander, die ich für ziemlich anständig halte. Ich denke, es ist einfach mein Geschmack im Moment und Versuche, die technischen Aspekte von sehr, molekularen Kompositionen zu schätzen. Ich mag eine Ansammlung von Aromastoffen, die mehr ergeben als die Summe ihrer Teile, die für einige leicht zu erreichen oder generisch erscheinen, während sie in Wirklichkeit nur Momente oder Spuren davon entfernt sind, etwas sehr Schönes zu sein. Es ist nicht unglaublich, aber ich würde es gerne noch einmal ausprobieren und Gott bewahre, ich habe eines dieser riesigen, peinlichen Flaschen in meiner Sammlung. Es wäre wie ein fabelhafter Makel in meinem Kleiderschrank. Ein 'Mein kleines Pony'-Einhorn unter deinen hermetisch versiegelten, neuwertigen, Original-, He-Man- und Star Wars-Sammlerstücken. Es ist verlockend, da es todgünstig ist und ich es wahrscheinlich leicht tragen könnte.

Für Einsteiger.... Ich liebe diesen Duft. Ich wusste nicht, dass ich ihn liebe, denn obwohl ich ihn seit Jahren kenne, hatte ich mir nie die Mühe gemacht, ihn zu suchen. An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass ich PdM Oajan besitze, das ein sehr ähnlicher, ich würde sagen, lauter bis zum Punkt des Rückgrats, geschliffener, stacheliger, offensichtlicher Zimt ist, einfach mehr von allem, und das kam fast ein Jahrzehnt, nachdem Jean Claude Ellena diese kleine Schönheit kreiert hatte. Dies ist also der Zimt, aber er ist zurückhaltender, ein bernsteinartiger, harziger Körper aus Benzoe, Süße von Vanille, aber das Herz ist ein dunklerer, geschliffener Tabakgeruch, voll mit Gewürzen. Er ist ganz bezaubernd, und was mir gefällt, ist, dass er all das hat, was ich an Oajan liebe, aber in einem weicheren Fokus, nicht so brutal und eher leise, respektvoll summend. Es gibt einen Daniel Josier, der für mich eine noch dichtere, weniger komplexe Version von Oajan ist, und trotz aller Ähnlichkeiten zwischen diesen dreien wird es leichter, sie auseinanderzuhalten, wenn man sie trägt (besitzt), vermute ich. Ambre Narguile scheint jedoch der Ursprung zu sein und ist ein sehr schönes Produkt, das JCE in die Welt gebracht hat, ich genieße es heute sehr.

Also.... Ich war früher wirklich gut darin, mit neuen Veröffentlichungen Schritt zu halten, und Lalique war eine Marke, mit der ich Schwierigkeiten hatte, weil sie in Großbritannien kaum noch erhältlich ist. Nun, das ist nicht ganz wahr, JEDER britische Online-Discounter hat sie, aber ich kaufe nicht blind, selbst zu einem angemessenen Preis. Ich meine, Geschäfte, die sie früher führten, tun es einfach nicht mehr, und das fiel mit dieser Veröffentlichung zusammen, sodass ich nie die Gelegenheit hatte, die Sachen zu schnüffeln. Ich liebe Lalique als Marke auch, viele der Düfte sind super elegante Werke, auch wenn sie in Bezug auf die Rohstoffe super billig sind (ja, eine Formel mit 80 % Iso E Super, ich schaue dich an!) und Encre Noire ist ein Beispiel dafür. Für mich riecht es sehr schwach nach Zitrusfrüchten, trockenem Graphit und einer rauchigen Dosis Zeder & Vetiverylacetat... oh und IES. Das ist jedoch sein Genie! Wie auch immer, genug über das Original, wie ist dieses hier? Ich fand, dass es mit einer Art von Weihrauch eröffnet, mehr wie ein GPH I oder ein CdG Man, so in der Art. Pfefferkörner, die auf eine unmöglich weißglühende, kosmische Grillpfanne geworfen werden, sublimieren augenblicklich beim Aufprall in einen diffusen, pfeffrigen Dampf. Dann eine Zypresse/Zeder, etwas Sandelholz, würzige Weichheit, aber mehr von diesem rohen, trüben Tag, Vetiver aus dem Original. Ich mag, dass Lalique mit der tristen und düsteren EN-Ästhetik fortgefahren ist, obwohl sie es ganz einfach machen könnten, den Mist zu produzieren, den andere Marken herausbringen, aber sie weigern sich, dies zu tun, selbst der 'Sport'-Flanker in dieser Reihe hatte das Original im Kern. Ich denke, L'Extreme ist in Ordnung.

Ich habe von YouTube-Rezensenten und der üblichen Menge gehört, die über diesen Duft schwärmen, und ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt zustimme, dass dies ein sauberer, seifiger, leinenartiger Duft ist. Ich fand, dass die Eröffnung wie ein cremiger, dichter, vanilliger Körper war, der durch seltsame Lakritz- und Selleriesalznoten ungesüßt war, bevor das Herz holzig, aber leicht süß wird. Ich fand ihn nicht besonders pudrig, aber er hat diese Kräuternuancen und ist etwas gepudert. Vielleicht? Ich bin überrascht, wie gut er ist! Nicht, dass ich andere Sachen von Josh oder dieser Marke nicht mag, das tue ich, aber ich schätze, die Spoiler, die ich darüber gehört habe, passten nicht wirklich zu dem Duft, den ich auf meiner Haut fand. Das Herz ist holziger (muss das Teakholz sein, das hier aufgeführt ist) und die Beständigkeit der süßen Vanillenoten bleibt am Ende, aber es ist bei weitem kein totaler Süßling. Ich habe ihn genossen, er hatte ein etwas 'Designer'-Gefühl. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich damit meine, und ich hasse es wirklich, langweilige, bedeutungslose Etiketten herumzuwerfen, nur um dann zu kreuzbestäuben... aber bei dieser seltenen Gelegenheit mache ich eine Ausnahme, weil ich so darüber fühle.

Das Original war originell und bot die Eigenart von Nagarmotha oder Papyrus oder etwas in Kombination mit der wachsartigen, aufmunternden Orange und Orangenblüte. Es hat sich bei mir wirklich entwickelt. Dies hier hingegen ist Müll. Soooooooooooooooooooo langweilig. Aquatische Plätscher. Kein Fan. Schade.

Nachdem ich "This is Him" gemocht habe, wage ich mich mit der Gewissheit, dass die Veröffentlichungen von Z&V zumindest annehmbar sein werden. Das ist übrigens ein gefährlicher Geisteszustand. Daraus erhielt ich einen ziemlich "generischen" (ich hasse diesen Begriff, aber er passt in diesem Fall) Auftakt mit erhöhten, diffusen Zitrusnoten und Moschus, was zu einem Seufzer führt von... na ja, es ist nicht schrecklich, aber sie scheinen in ihrer ersten Veröffentlichung ihren Höhepunkt erreicht zu haben... wie traurig. Aber warte einen Moment (oder eine Stunde oder zwei, um genauer zu sein), und du wirst mit einem sehr abgerundeten und ansprechenden, synthetischen Sandelholz und milden, cremigen Blumen in der Basis verwöhnt. Es brachte mich tatsächlich zum Nachdenken, wow, das ist nicht halb schlecht, verbunden mit der Tatsache, dass es eine zentrale Note unter all dem hat, bei der ich mir nicht sicher bin, was es ist, und sie ist einzigartig, verführerisch. Es ist süß und fruchtig, aber behält immer ein nicht zu vanilliges Sandelholz bei. Ich müsste es nochmal ausprobieren, aber "This is Love Him" ist beim ersten Test an meinem Arm nicht schlecht.