Ich habe mich wirklich darauf gefreut, da ich Sauvage als technisches und kulturelles Wunder betrachte, aber macht das einen guten Duft aus? Im Fall des ursprünglichen EDT war es viel zu aggressiv. Das EDP war viel besser und machte Sauvage wirklich zu einer tragfähigen Option für mich, da mir das moderne Fougere-Thema des Originals gefiel, aber es war viel zu allgegenwärtig und schrill. Das Parfum war ehrlich gesagt sogar noch besser, und je weiter es sich von dem entfernte, was das Original so erfolgreich gemacht hatte (seine unangenehme Spur und Hartnäckigkeit), desto mehr gefiel es mir. Nun kommen wir zum Elixir, sicherlich eine schwindelerregende Höhe, ein Tiefpunkt für die Linie... Nun, nicht ganz für mich. Ich mag es, missversteht mich nicht, und ich bin tatsächlich fasziniert von den Anpassungen dieser Formel. Es hat eine fast 'Nacht'-Sensibilität, riesige Mengen an Wärme und die Gewürze des Parfums, aber sogar einen kaffeegetönten Lakritz-Coumarin, es ist schwerer, sexier, was auch immer. Das Lavendelelement ist auch irgendwie präsenter, es fühlt sich etwas klassischer und weniger modern an als die vorherigen Versionen. Allerdings entfalten sich die Kopfnoten und die anfängliche Faszination nicht ganz im Rest des Dufts. Die wahnsinnige Hartnäckigkeit und (wenn auch abgeschwächt) mit Ambroxan (und vielen anderen Dingen) beladene Basis dieses Parfums ist MENTAL auf deiner Kleidung. Ich meine, es ist verrückt. Das will ich nicht. Ich wette, der Hoodie, den ich getragen habe, riecht immer noch danach, wenn er eine Woche später aus der Waschmaschine kommt. Ich denke, einige der schicken Dior-Linie sind ein bisschen schuldig daran, sie riechen sehr grundlegend und sehr stark auf Aroma-Chemikalien reduziert, nach dem anfänglichen Wunder des Öffnens und Herzens. Dies ist eine zugrunde liegende Kritik an Demachy, die immer wieder für mich auftaucht. Beispiele? Nun, Tobacolor und Spice Blend, zwei, die ich wirklich mag, aber dann werden sie zu einem linearen holzigen Amber oder IES oder Ambroxan. Ich meine nicht nur das, ich mache nicht komplett über den Meisterparfümeur Herrn D her, es ist in Ordnung, wenn ein Duft sich verändert und weiterentwickelt, aber wenn sie nicht genug von dem behalten, was mir anfangs gefiel, dann bin ich irgendwie nicht an Bord. Das ist hier weniger der Fall, weil Elixir vernünftigerweise, klar von Anfang an erklärt... 'Ich werde das sein!!!' Und dann tut es es. Unermüdlich! Für Stunden. Ich habe dies nicht ausgiebig getragen und so sehr ich denke, dass es gut ist und sich immer noch in eine bessere Richtung vom EDT bewegt, das ich nicht verachte, ich mag grundsätzlich etwas an Sauvage, die Einfachheit eines modernisierten Männerdufts, der im Kern ein Trifecta aus Bergamot, Moos und Ambergris oder Annäherungen an diese drei Elemente ist. Ich denke nur, dass es eine sehr, sehr leichte Anwendung braucht, um genossen zu werden, und selbst dann, wenn dir diese pudrige Ambroxan-/Seebrise-Basis nicht gefällt, wird sie dich sowieso nerven. Ich denke, das gilt auch für dieses, nur weniger, und ich würde an diesem Punkt sogar ein Risiko eingehen und sagen, dass ich, obwohl ich die drastisch modifizierte Version eines Sauvage, die im Elixir präsentiert wird, mag, das Parfum am meisten von allen vieren mag. Die Zeit wird es zeigen, und ich verstehe, warum dies einen neu belebten Hype um sich hat. Es ist anständig.

Ich bin stolzer Besitzer davon. Ich liebe es auch... warum zur Hölle habe ich es noch nicht bewertet? Wie viele andere Parfums wahrscheinlich? Wie auch immer, ich werde versuchen, das kurz zu halten (ich weiß, das ist nicht wie du, Houdini), nur für meinen eigenen Verstand und weil ich wirklich möchte, dass du diese Marke und Parfümeurin selbst entdeckst, denn ihre Arbeit ist ein echtes Vergnügen. Dies ist ein sehr bergamottebeladenes Opening und es hat diese 'schwere' Zitrusnote, die man bei artisanaleren Marken bekommt, aber das Parfum erreicht dann die Fluchtgeschwindigkeit und bietet viel mehr Komplexität und dergleichen. Ich würde sagen, es ist ein moosiger, aromatischer Kölnertyp, aber es ist kompliziert. Es hat Kräuternoten von Salbei und später eine Cremigkeit, die von Vanille kommt. Es klingt ein bisschen durcheinander, aber es ist wirklich eine kohärente, starke Aussage. Es haut mich nicht um, aber ich mag wirklich, wie viel Intrige es in ein einziges Parfum packt. Schau es dir an.

Ehre, wem Ehre gebührt, ich mochte das sofort. Tom Ford hat für mich persönlich vielleicht nicht mehr die gleiche Anziehungskraft wie früher. Objektiv betrachtet denke ich jedoch, dass die jüngsten Veröffentlichungen in der "regulären" Linie tatsächlich ausgezeichnet waren, nicht so sehr in der Private Blend, aber dieses hier hat sofortige Anziehungskraft. Es ist ein regulärer, warmer Amber-Duft mit einer seltsamen metallischen, glitzernden Qualität – ist es die Frische von Orangenblütenhonig? Wie auch immer, ich finde es wirklich anständig, aber es ist kein absolutes Muss, es zu kaufen. Es könnte ein langsamer Wachmacher sein wie Fucking Fabulous, das ich immer noch als fantastisch betrachte, obwohl, stilistisch, geruchlich, trendmäßig, preislich... fast alles dagegen spricht. Ich weiß nicht, was "brulant" bedeutet, aber ich denke an "brulee", was irgendwie das ist, was es ist: ein knuspriger, zuckerhaltiger, harziger Duft, aber mit ein wenig Zurückhaltung und Intrige durch die erwähnte metallische Note. Allerdings könnten beide diese Effekte aufgrund der glänzenden Flasche oder des Namens eingebildet oder implantiert sein. Wenn wir den Kontext dieses Parfums bewerten und kristallisieren, in einer Landschaft, die Chanels Le Lion enthält, denke ich, dass dies im Vergleich zwar mehr sofortige Befriedigung für mich hat, etwas wie Le Lion jedoch viel mehr Substanz hat und wahrscheinlich einfach ein besseres Parfum ist.

Wirklich, wirklich schöne Parfümerie. Er macht mich glücklich und geht monumental über, ohne eine zu große Herausforderung zu sein oder was auch immer? Ich empfand den Auftakt als sehr zurückhaltend, fast wie ein Sandelholzparfüm, das sich nicht ganz transparent öffnet, aber in der Basisnote schwer wird und einen Kick bekommt. Obwohl dies kein Sandelholz ist, ist die aromatische, (für mich) klassisch männlich angehauchte Eröffnung ziemlich.....nutty. Ich dachte an ein sehr gut gemischtes und nicht zu offensichtliches Vetiver-Parfüm wie Cloon Keen Brand One....Ich habe den Namen vergessen? Dann im Kern....IRIS!!!! Ich schwöre, dass ich es bei der Eröffnung überhaupt nicht riechen konnte. Parfum d'Habit wird zu einer Art pudrigem, kosmetischem und karottensüßem, vegetarischem Leder-Hybrid. Nach diesem Übergang beginnt ein sehr sauberes und modernes Patchouli, sich seinen Weg aus der Mischung zu bahnen, und um ehrlich zu sein, wird dieses Parfüm im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Patchouli-Parfüm, aber in dem Sinne, dass es eine Kulisse für diese kleinen Moschusperlen und ein kleines Glitzern der Lieblichkeit bildet. Was für ein großartiges Parfüm. Unbesungen. Man spricht nicht über ihn, und das ist irgendwie verständlich, weil er so zurückhaltend ist. Es begeistert mich nicht als solches, aber es ist wie ein Klassiker, den ich bis jetzt nie gefunden habe (oder zumindest nicht besonders beachtet habe). Es ist wirklich angenehm zu tragen, mit drei verschiedenen und komplexen Phasen, ein solides, grundlegendes Parfüm, das ich sehr gerne getragen habe. Ich möchte jetzt tatsächlich einen Flakon haben.

Die Stimmung von Tuscan Leather manifestiert sich auf eine etwas andere Weise. Brauchen wir das? Nun, ich finde die Kopfnoten davon eher plastisch und kreischend mit einem Oud/Rosen-Ton, aber im Allgemeinen sind es die süßen, fruchtigen „Himbeeren“ und Saffraliene der bekannten „Leder“-Düfte in dieser Kategorie. Allerdings ähnelt es eher dem Les Eau Primordials, das ich kürzlich ausprobiert habe, welches mehr nach einem zwitschernden Safran riecht als nach Zeder und Sandelholz, die ich in „Tuscan Leather“ (oder näheren Kopien/„Inspirationen“ usw.) wirklich präsent finde. Dies hat auch eine Harz-/Räuchernote, die das TL-Thema ein wenig durcheinanderbringt. Innerhalb dieses Subgenres gibt es Platz für verschiedene Interpretationen des Themas, und wenn es vollständig getrocknet ist und ein Teil der Härte verschwunden ist, bekomme ich tatsächlich echte Ledernoten, die von einem sehr verblassten, stundenalten Duft auf meiner Haut kommen. Ich hasse es nicht. Ich bin nur nicht interessiert. Ich habe Diptyque nie wirklich als Trendfolger oder als Hersteller von abgedroschenen Sachen gekannt, aber es scheint, dass sie es tun. Ich gebe diesem Duft nicht mehr Anerkennung, als er verdient, noch füge ich unnötige Details hinzu, um so zu klingen, als wüsste ich, wovon ich spreche. Ich erkenne diese zusätzliche Tiefe/Unterschiede zu einem direkten TL-Klon in diesem Parfum. Ich denke nicht, dass es eine völlig leblos Kopie ist, aber es ist nah genug, um für die meisten redundant zu sein, und das ist auch für mich irgendwie wahr, aber vielleicht aus einem etwas anderen Grund.

Federic Malle hat ein neues Parfum herausgebracht, und die Leute dachten, es sei ein Meme oder eine Art Fanfiction oder so etwas, wegen des leicht "merkwürdigen" Namens und der Tatsache, dass ich es immer noch nicht offiziell angekündigt oder auf der FM-Website gesehen habe. Wie auch immer, ich habe es ausprobiert. (07.08.21) (Obwohl ich ein Bild gepostet habe, schienen einige Leute nicht zu glauben, dass ich es letzte Woche ausprobiert habe. Ich denke, Selfridges muss es frühzeitig herausgebracht haben.) Ich denke, wenn man sich die Noten anschaut (die oft nicht viel bedeuten, aber in diesem Fall wahrscheinlich schon), würde man eine Art luftiges, modernes Muguet, weiße Moschus-Ding erwarten. Genau das bekommt man auch. Aber… Da es Malle ist, ist es überlegen. Nicht nur Fanboy-Gelaber. 💯 % Wahrheit. Es ist sehr "sauber" und schlank in der Eröffnung und bietet üppiges Grün, die feuchten Blumen eines Floristen, Tulpen und Narzissen, LotV usw. Es ist seit ein paar Stunden auf meinem Handgelenk und wird etwas weicher, um vielleicht einen Hauch von Jasmin zu enthüllen. Es geht hier um Funkeln, das Herausdrängen und luftige, leichte Vibes wie en passant oder Eau de Magnolia. Es ist schwer, es nicht zu mögen. Es spricht mich auf technischer Ebene an, weil es relativ einfach ist, nach Blumen riecht und es keinen Ort gibt, sich zu verstecken. Einige könnten es langweilig finden, ich bin anderer Meinung. Ich möchte es tragen, um mehr herauszufinden.

Also, dieses Parfum erinnerte mich sofort an meine Partnerin. Ich glaube nicht, dass es wie etwas ist, das sie tragen würde, aber irgendwie hatte ich diese Assoziation. Ich bin mir nicht sicher, ob sie darüber glücklich wäre, denn es riecht muffig, rauchig, leicht unangenehm und ist durchtränkt mit Alkohol. (Was nicht ganz ungenau ist, ich denke, sie würde zustimmen?) Jedenfalls ist dies eine sehr clevere Verschleierung des müden Oud/Rosen-Kombinationsthemas, das seit etwa einem Jahrzehnt ein ständiges Merkmal in den Kollektionen von Nischenmarken ist. Die Tatsache, dass das Lederakkord und die würzigen Kopfnoten die süße Rosigkeit überdecken, die im Drydown deutlicher wird, sorgt tatsächlich für ein viel raffinierteres Erlebnis. Es ist nicht laut und scharf wie das andere Oud von AdP, dieses hier ist viel gedämpfter, aber immer noch durchzogen von Weihrauchgewürzen. Der Auftakt riecht für mich nach einem torfigen Whisky und erinnerte mich tatsächlich an Lagavulin, von dem ich oft gesagt habe, dass er schmeckt wie das Trinken von Verbänden und Oud-Öl. Ob es nun echtes Oud-Öl oder Materialien gibt, die mit echtem Oud hergestellt sind oder nicht, das Akkord erinnert auf jeden Fall an bestimmte Arten von Oud, zumindest für mich. Es erinnerte mich auch ein wenig an einen sehr whiskyartigen Duft, Atelier Cologne Gold Leather, an den Oud & Spice mich momentweise erinnert (aber rauchiger/erdiger), auch texturmäßig erinnerte es mich ein wenig an Patchouli Intense von Nicolai (riecht nicht übermäßig danach). Dann kommt die Rose immer mehr ins Spiel und fügt etwas Süße hinzu, aber es hat einen Hauch von Erde, ähnlich wie dieses Bulls Blood Parfum von dieser einen Marke, die nur Bücher macht? Weißt du? Wie heißen die nochmal? Imaginary Authors, genau! Das hier ist jedoch viel angenehmer, ich mag es, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht großartig.

Ich habe das jetzt in einem Geschäft auf einem Streifen ausprobiert, und es war viel los, und solche Ablenkungen zusammen mit olfaktorischer Ermüdung sind wahrscheinlich nicht die besten Bedingungen, um eine gute Bewertung abzugeben. Ich liebe Rhabarber und Akkorde in Parfums, und da es sich um 'elektrischen' Rhabarber handelte, hatte ich etwas wirklich saures und bittersüßes erwartet, aber nein. Ich erkenne keines meiner Lieblings-Rhabarber-Materialien darin, ich bekam eine Art fruchtigen Effekt, aber sehr seltsam. Das ist ein seltsames Parfum und sofortige Abneigung. Es überrascht mich nicht, dass es mit Womanity verglichen wurde. (Ich habe diese Assoziation persönlich nicht bekommen, aber ich mag beide nicht, wenn das zählt?) Entschuldigung, dass dies so eine schwache Bewertung ist, die nicht meinen üblichen Standards entspricht. Ich werde das noch einmal überprüfen und aktualisieren. :)

Ich habe keinen Schimmer, wo ich mit dieser Marke anfangen soll. Ich habe sie schon mal gesehen, aber nie im Vereinigten Königreich oder in Geschäften, die ich häufig besuche. Schließlich habe ich sie gefunden und war sofort von diesem Duft als meinem ersten Versuch angezogen. Es ist überhaupt nicht mein Stil. Ich bekomme die exotischen Vibes von Ylang-Ylang in der Eröffnung und oh ja, es hat eine kaffeearte Note, die tatsächlich als etwas Neues rüberkommt. Aber das ist mit der Frische der Kopfnoten, während es sich entwickelt, denke ich, dass es ein bisschen vorhersehbarer wird. Es ist patchouli-lastig auf diese hyperfeminine Weise, wie es zum Beispiel die Parfums von Mugler sind, klobig und sogar etwas unhandlich, wenn man die florale Absicht bedenkt, die auch Jasmin und Tuberose umfasst. Ich denke, es ist einen Schnüffler wert wegen der intrigierenden Eröffnung und Menschen, die einen großen, parfümierten, semi-gourmand Duft mögen, werden die endlose cremige Basisnote lieben. Ich nicht. Ich konnte das nicht tragen.

Bestimmte Aspekte dieser neuen (oder eher neuen) Veröffentlichung von Amouage sind mir aufgefallen. Die sofortige Anziehungskraft und die Assoziation mit klassischen, würzigen, amberartigen Parfums ist Kreuzkümmel, das schweißige Gewürz, das diesem Parfum, das im Allgemeinen ein süßes, dickes, harziges Gebräu ist, viel kratzige Tiefe verleiht. Es ist tatsächlich ein ziemlich moderner Ansatz für die Amouage-Innenraumsparfum-Vibes, und ich kann holzige Ambernoten riechen, die alles zusammenhalten; sie sind nicht schlecht gemischt oder so, ganz im Gegenteil, sie zeigen tatsächlich etwas mehr Zurückhaltung als ihr Zeitgenosse Julien Rasquinet. So fühlt es sich für mich an, eine Reflexion der letzten Mini-Kollektion, und dieses hier ist das Gegenstück zu Enclave. Ich liebe die ersten paar Stunden; diese Mischung aus Kreuzkümmel und Kardamom ist so evocativ und stachelig, ich liebe es tatsächlich, nicht mehr als Fate Man, das ich besser finde. Dann geht es für mich in etwas alltäglichere Gefilde, ein sehr süßes (manchmal eine Art keksartiges Gourmand-Element), klobig (aber nicht ungeschickt), aber sehr komplex und hartnäckig, aber nicht irritierend oder so. Ich mag es... ich bin nur nicht verrückt danach. Der Auftakt macht es zu einem großen Favoriten unter den neuen, auch wenn das Material möglicherweise 'besser' ist; das Gefühl des Amber-Themas ist 'natürlicher' und vielleicht näher an Amouage? Ich hoffe, die Leute nehmen das an und lieben es, denn es fühlt sich wie ein weiteres authentisches Kapitel in der Amouage-Geschichte an. Ich bin nur noch nicht ganz bereit für einen Kauf, aber das gilt für viele Parfums.