Um ehrlich zu sein, bin ich hier fest in der Mitte. Öffnet sich wirklich gut für mich, ich liebe süße Düfte und dieser hier erinnert mich sofort an eine Art fruchtiges, süßes Ding, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es ist. vielleicht wie Fruchtbonbons oder so? Diese natürliche Orangen-, Ylang- und ja, Himbeer-Note in der Kopfnote wird dann plötzlich von einer (ich will hier nicht grob sein) pissigen Note abgelöst. Im weiteren Verlauf kommt die Vanille hinzu, die diese cremige, komplexe Mischung aus süßen Noten durchzieht. Ich mag das wirklich! Es widerspricht irgendwie meinem gesunden Menschenverstand, der mich denken lässt, dass dies ein etwas dummer Duft oder ein Durcheinander von Noten ist! Marshmallow!!! Das heißt, er riecht für den Bruchteil einer Sekunde nach Marshmallows und wirbelt dann durch einige andere Noten... was für ein seltsames Biest. Ein weiteres Mal tragen ist angesagt und es könnte in beide Richtungen gehen, wenn ich ehrlich bin, und wenn ich mir die Stimmen anschaue, ist dieser Duft der Inbegriff der Polarisierung!

Ja, er ist Man 2 ziemlich ähnlich und erinnert mich an ihn, aber er hat nicht ganz die gleiche Würze, Pfeffer sicher, aber nicht die von Muskatnuss und Kümmel. Montale Greyland besticht durch einen fantastischen Auftakt aus Zedernholz, Ingwer und Pfeffer, der dann in warmes Sandelholz, Guajak und Vetiver übergeht - würzige Hölzer! Manche Düfte behaupten, holzig zu sein, Greyland ist eindeutig holzig und würzig und ich liebe ihn genauso wie Man 2 oder Encre Noire. Es hat eine großartige Langlebigkeit, vielleicht nicht so legendär wie andere Montale-Düfte, aber es besitzt so viel, wie Sie jemals brauchen werden.

Mein letzter Duft in der Sorbet-Serie und ich habe mich so sehr auf diesen gefreut! Zum Glück hat er mich nicht enttäuscht... Ich liebe Rhabarber, den Geschmack, den Geruch, das synthetische Apfelaroma in Süßigkeiten... was auch immer ich liebe! Jedes Parfüm, das ich je mit einer Rhabarbernote kennengelernt habe, war ein sofortiger Hit für mich, aber dieses hier übertrifft alles. Er spricht nicht meinen leicht versnobten Duftkopf an, sondern trifft direkt mein kindlich-weiches Inneres und lässt mich ihn unkontrolliert lieben, so sehr wie ich Rhabarberkuchen liebe! Meine Güte... es ist ein wunderschöner, scharfer, süßer Rhabarber, aber genau wie der Rest dieser Serie überraschte er mich mit einer subtilen Komplexität sehr weicher, exotischer Blumennoten von Orchidee und einem winzigen Hauch von Vanille. Eine starke holzige Basis hätte ihn geerdet und dem Duft vielleicht etwas mehr Substanz verliehen, aber ich konnte keine entdecken. All diese positiven Dinge, aber ein großer Nachteil ist, dass die Langlebigkeit erbärmlich ist! Ich glaube nicht, dass ich dieses Adjektiv jemals benutzt habe, um einen noch so schwachen Duft zu beschreiben, aber dieser ist wirklich in Minuten und nicht in Stunden verflogen, so etwas habe ich noch nie erlebt! Wenn Mark Buxton's Devil in Disguise ähnlich ist, muss ich den aufspüren und sehen, ob er sich besser hält, denn sonst hätte ich CDG Rhubarb sofort gekauft! So eine Schande.

Ich würde sagen, es handelt sich um einen holzigen Blumenduft, der, wenn er getrocknet ist, komplex genug ist, um interessant zu sein, aber auch subtil genug, um leicht vergessen zu werden. Ich fürchte, ich greife mir selbst vor. Da ich mit Osmanthus nicht übermäßig vertraut bin, muss ich sagen, dass es ein schöner Duft ist, gemischt mit Jasmin in dieser Komposition ist es sehr schön. Der Auftakt ist wirklich süß, verspielt und recht feminin mit Ylang Ylang und einem alkoholischen Beerenduft, der schnell verblasst, mich aber aufhorchen ließ. Dann wird er ein bisschen glanzlos, angenehm, aber weit entfernt von etwas Besonderem. Ich denke, der augenzwinkernde Titel dieses Parfums macht sich definitiv über die prätentiösen Werbesprüche von Marken wie By Killian lustig, was @Sherapop weiter unten brillant aufzeigt. Ich habe bisher nur 3 Etat Libre d'Orange Düfte in meinem Leben ausprobiert und jeder war ein echtes Erlebnis Dangerous Complicity ist da keine Ausnahme.

Wahnsinn! Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren! Ich dachte, Agave sei eine Frucht? Da sieht man, was ich weiß! Das Vorschaubild sieht jedenfalls fantastisch aus. Ich weiß, dass Jo Malone einen Duft hat, der Agave enthält, aber er ist nicht so häufig, Phaedon hatte bisher keine schlechten Düfte und dieser scheint interessant zu sein.

Okay, ich bin jetzt ziemlich erfahren in Sachen Montale-Düfte... ich habe eine Menge von ihnen ausprobiert. Red Vetyver ist einer der Nachzügler, nachdem ich mich durch verschiedene Aouds durchgearbeitet habe. Ja... ich dachte mir... wie sehr kann das wie Terre d'Hermes riechen? Nun... VIEL! ist die Antwort. Der Auftakt ist diese herrlich saftige Orange, gemischt mit trockenem, erdigem Vetiver, der Würze von Pfeffer und der Reinheit von Zedernholz. Es ist ein atemberaubender Duft, der sehr gut gemacht ist, und es ist die uralte Frage... "Wer hat es zuerst gemacht?" oder noch bedrohlicher... "Wer hat wen kopiert?" (Ich glaube übrigens in den meisten Fällen nicht an absichtliches Kopieren) Nun, ich glaube, dieser Duft kam 2008 heraus und Terre 2006, wenn ich mich richtig erinnere? Aber was noch wichtiger ist: Gibt es irgendetwas, das dieses Produkt von TdH unterscheidet? Und die Antwort könnte mir gerade ins Gesicht springen. Kürzlich habe ich Terre d'Hermes EDP zum ersten Mal ausprobiert und es mit dem treuen EDT verglichen. Der Hauptunterschied bestand darin, dass ich den etwas alkoholischeren, schwereren und fruchtigeren Geruch des EDP bevorzugte. In Bezug auf die Leistung war das EDT jedoch unschlagbar, und der Duft änderte sich von Anfang bis Ende nicht, sondern war einfach nur gut. Ich würde sagen, dass Red Vetyver die großartigen Eigenschaften beider Düfte in sich vereint! Die Eröffnung explodiert mit Orangenfrüchten wie das EDP, die Bitterkeit des EDT ist da, aber es hat den übergangsweisen Drydown des EDP. Dieser Drydown ist übrigens wirklich schön und lang, wie ich es von Montale gewohnt bin. Lohnt es sich also, ihn gegen Terre d'Hermes zu tauschen? Nein. Das soll keine Beleidigung für diesen Duft sein, aber selbst wenn er länger hält, war das für mich nie ein Problem. Wie wäre es, wenn Montale eine Nachahmung von D&G's The One herstellen würde, die 12 Stunden hält... dann hätten sie einen Gewinner in ihren Händen!

Woah, der Auftakt ist hart, wie ein frischer Filzstift, der meine Nase mit einer Kombination aus Frucht und Labdanum sticht. Wenn er sich jedoch ein wenig beruhigt hat, ist es ein super süßer Zuckerwatte-Hauch von Kaffee und Vanille...kommt dir das bekannt vor? Nun, für mich riecht es auf Anhieb wie eine stärkere, tiefere Version von ROCHAS MAN. Im Ernst, die Ähnlichkeit ist unheimlich. Ich glaube, was ihn noch intensiver macht, ist eine sanfte Honig-/Tabak-Note, und das Labdanum hebt ihn für mich auf ein eher nischenhaftes Niveau... wenn es so etwas gibt? Er trocknet wie eine Moschus-Vanille von Le Male, aber immer noch mit dieser anhaltenden Kraft und einem Hauch von Klasse. Es ist ganz anders als Rochas Man, denn je mehr es trocknet, desto weniger ähnelt es ihm. Was die Süße und die erfrischenden Eigenschaften angeht, bevorzuge ich persönlich die billigere Variante. Es ist die gleiche unangenehme, synthetische, meeresähnliche Note wie bei dem gefürchteten 212 Surf, den ich kürzlich probiert habe... aber wenn sie nur wenig in der Mischung vorkommt, ist sie erträglich und trägt tatsächlich etwas zur Komposition bei. In Bezug auf Langlebigkeit und Projektion schlägt dieser Duft alle anderen und das sollte er auch zu diesem Preis. Xerjoff hat hier etwas, das 1 Million (ich sehe die Ähnlichkeit, aber nicht übermäßig) oder Rochas oder Le male oder sogar Zegna intenso im Drydown gemeinsam zu haben scheint, aber das italienische Haus hat es etwas besser gemacht. Es stört mich nicht...aber ich würde es trotzdem nicht tragen!

1969 erinnert mich stark an coSTUME national Homme. Der absurd süße Auftakt, der intensiv zuckrig wird, was ich liebe, könnte viele abschrecken. Die Pfirsichnote ist nicht verspielt oder mädchenhaft, sondern konzentriert, atomar fruchtig, fast karamellisiert mit einem winzigen Hauch von süßer Rose. Beim Abtrocknen zeigen sich dann Anklänge von Schokolade und sehr zartem Patchouli, getragen von einer sanften Moschusbasis. Ich für meinen Teil finde, dass es wie eine bessere Version von coSTUME national ist, auch wenn 1969 nicht ganz die gleiche Schärfe von Zimt oder Nelke hat, obwohl irgendwie der gleiche Effekt erzeugt wird. Auch CN wird nach all der Süße ein wenig sauer, um ein Gleichgewicht herzustellen. Manchmal denke ich, wenn man so weit geht, sollte man einfach dabei bleiben und "total süß" werden, und das ist es, was dieser hier tut. Die Langlebigkeit ist durchschnittlich, am Anfang ist er sehr gut, dann lässt er schnell nach. Meine Vorliebe für Süßes und Fruchtiges bringt mich dazu, diesen Duft zu lieben.

Dies ist ein wirklich merkwürdiges Outing von Tauer und etwas, das ich mit Spannung erwartet habe, aber jetzt, wo ich es probiert habe, einfach nicht mag. Die Eröffnung ist seltsam, stagnierend, ein wenig wie Acrylfarbe, aber nicht einmal so schön, irgendwie stumpfer. Er ist seltsam blumig, wenn er sich setzt, Maiglöckchen, viel Muskatellersalbei und Pfeffer treten in den Vordergrund. Die Basis dieses Duftes ist tief verwurzelt (kein Wortspiel beabsichtigt) in einem erdigen Vetiver und Ambra, aber ich erkenne auch Bienenwachs und einen Hauch von Honig. Für meine Nase riecht er wie eine sehr maskuline Handcreme, sehr seltsam und einfach unangenehm. Nicht etwas, das ich mir als Duft aussuchen würde, aber eine interessante Komposition von Andy Tauer, der beeindruckend ist in seiner Herangehensweise, wenn er bekannte Noten und Akkorde aufgreift und sie in eine andere Richtung bringt. Vetiver Dance ist nichts für mich.

Der Auftakt ist atemberaubend, voll von Petitgrain, Zitrusfrüchten und dann, wenn er sich ein wenig beruhigt hat, die tiefe, trockene Natur von Vetiver und Tee mit vielleicht einem Hauch von Ingwer. Im Hintergrund befindet sich eine weiße Blumennote mit der unverkennbaren seifigen Textur von Neroli. All diese Elemente verleihen dem Duft für mich einen mediterranen Touch, und im Abgang dominieren Neroli und Petitgrain. Was mir an diesem Duft gefällt, ist die Stärke und Projektion in den ersten paar Stunden. Wenn Sie Dinge wie Neroli Portofino oder Mugler Cologne mögen, ist dies ein Duft mit beträchtlicher Kraft und ziemlich guter Langlebigkeit, den Sie sich ansehen sollten. Ich für meinen Teil mag Neroli nicht so sehr und es ist hier dominant, mein Fazit des ersten Duftes, den ich von diesem Haus probiert habe, ist gar nicht schlecht.