Bois D'Olivier & Cade ist ein simpler Name für einen simplen Duft, wenn auch ein sehr angenehmer und erfreulicher. Dies ist ein sauberer, frischer und maskuliner holziger Duft, der für den Preis ein Muss für jede Männersammlung ist. Der Duft besteht hauptsächlich aus Zedernholz und Wacholder, was ihm eine erfrischend saftige, aber scharfe und kiefernartige Holznote verleiht. Es wird auch behauptet, eine Fantasienote von Olivenholz verwendet zu haben - eine Pflanze, die im Grunde geruchlos ist, also eine seltsame Ergänzung, die nicht identifiziert werden kann. Kräftige Noten von Zitrusfrüchten und Lavendel verleihen dem Duft einen Hauch von klassischem Fougère, was die Maskulinität des Duftes unterstreicht. Insgesamt denke ich, dass dies ein brillanter Duft für den Preis ist, ich habe ihn für nur £9 gekauft und kann mich wirklich nicht beschweren. Es ist nichts Umwerfendes oder Revolutionäres, aber wenn man einfach nur gut riechen und sich keine Sorgen um seinen Geldbeutel machen möchte, ist dies in meinen Augen ein absolutes Grundnahrungsmittel.

Narzisse ist eine interessante Note, die auf viele Menschen recht polarisierend wirken kann. Narcisse Taiji schafft es, die reine weiße Sinnlichkeit dieser Blume, die dem Jasmin ähnelt, einzufangen und sie gleichzeitig mit einer Reihe anderer ergänzender Noten sehr gut auszubalancieren. In der Kopfnote erkenne ich vor allem viel saftige Birne neben der berauschenden Süße der Tuberose. Diese Süße wird sehr gut mit der trockenen Erdigkeit von Heu ausbalanciert, bevor sie in eine Basis aus Patchouli übergeht. Der Duft selbst ist nicht sonderlich komplex, aber er vereint zwei polarisierende Persönlichkeiten in sich, die sehr gut zusammenpassen. Es würde mich wundern, wenn hier echtes Narzissen-Absolue verwendet worden wäre, denn das Material ist unverschämt teuer. Ich vermute, dass es sich um einen synthetischen Akkord handelt, der aber trotzdem sehr gut riecht. Im Vergleich zu echter Narzisse fühlt er sich seifiger und sauberer an, aber das sind nur meine ersten Gedanken. Insgesamt ist es ein angenehmer Duft, aber keine Liebe für mich.

Iris Ebène ist eine seltsame Interpretation eines Iris-Akkordes und schafft es leider trotzdem, ziemlich langweilig und leblos zu riechen. Er hat ein starkes würziges Element aus der Kombination von warmem Piment mit aromatischem rosa Pfeffer und einer balsamischen Basis. Dieses würzige Element wird durch die saftige Bitterkeit von Blutorange und Petitgrain aufgefrischt, bevor sich die Iris selbst zu erkennen gibt. Diese Iris ist dick und ledrig, dicht und pudrig, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. All dies ruht auf einer weichen Basis aus Sandelholz und ledrigem Moschus, die den Wildlederakkord noch verstärkt. Insgesamt ist es ein angenehmer Duft. Die Qualität ist ziemlich gut und der Duft ist angenehm zu tragen, aber für den Verkaufspreis bekommt man nicht viel, aus dem einfachen Grund, dass es ein langweiliger Duft ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieses Parfum für irgendjemanden da draußen eine wahre Liebe sein wird.

Rose Ardoise ist eine andere Art von Rose. Er ist hell, sauber und erfrischend blumig, hat aber eine unterschwellige, würzige Moschusnote, die seltsam und gleichzeitig unbestreitbar fesselnd ist. Der Duft wird eigentlich von rosa Pfeffer dominiert, der neben seiner frischen, würzigen und blumigen Natur auch starke rosige Elemente aufweist. Die Rose selbst sitzt dann hinter dem rosa Pfeffer und gibt ihren süßen, konfitürartigen Nektar in der Basis ab. Kombiniert man dies mit einem kontrastierenden Element aus warmer Muskatnuss und aromatischem Salbei, wird man von der Dualität von warm-würzig und frisch-würzig begrüßt. Alles in allem ist dies ein sehr angenehmer Duft, den man gerne trägt. Wie gesagt, eine andere Art von Rose, die angenehm und befriedigend ist, wenn man sie in der Luft um sich herum wahrnimmt. Leider finde ich, dass ihm etwas fehlt, ein Muster, das ich bei vielen Atelier Materi-Düften festgestellt habe. Sie sind alle wirklich gut gemacht, aber es scheint ihnen ein wenig an Leben zu fehlen.

Poivre Pomelo ist ein herrlich pfeffriger Zitrusduft, der sowohl erfrischend als auch verlockend für die Sinne ist. Er wird von einer sehr realistischen Grapefruit-Note dominiert, die sowohl den süßen, saftigen Aspekt dieser herrlichen Frucht als auch ihre bittere, rindige Seite einfängt. Der lebendige Kick von rosa und schwarzem Pfeffer prickelt in der Nase und kontrastiert mit der süßen Fruchtigkeit von Osmanthus, die an weiche Trockenfrüchte erinnert. Eine trockene, erdige Basis aus Mate-Tee und Vetiver rundet den Duft ebenfalls sehr schön ab. Dieser Duft ist ideal für den Sommer, er ist erfrischend und raffiniert, ohne langweilig zu sein. Er hat einige tiefere Komplexitäten, die wirklich angenehm sind, aber für mich fehlt etwas, um ihn zu einer wahren Liebe zu machen - und doch kann ich nicht genau sagen, was es ist.

Bois d'Ambrette ist ein interessanter Duft, denn es ist ungewöhnlich, dass ein Parfüm so stark mit Ambrette im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Er ist definitiv holzig und moschusartig, aber auch mit einer eindeutigen grünen Bitterkeit - ich bin unschlüssig. Die Ambrette ist hier sehr trocken, leicht erdig und wird durch die Zugabe von Angelika mit großzügigen grünen Nuancen etwas feucht. Diese zarte Moschusnote wird durch weichen synthetischen Moschus neben den scharfen Noten von Mandarine, Ingwer und Amyris aufgewertet. Das gesamte Duftprofil ist sehr sauber, angenehm und mild, ohne dabei seine Einzigartigkeit zu verlieren. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Duft mag, aber es war keine sofortige Verbindung - daher weiß ich, dass es keine wahre Liebe ist. Ich denke, dies ist ein großartiger Referenzduft für diejenigen, die sich mit der Ambrette-Note besser vertraut machen wollen, aber er ist nicht gut genug, um das Preisschild zu rechtfertigen.

Santal Blond ist einer der bekannteren Düfte von Atelier Materi, aber ehrlich gesagt denke ich, dass er überbewertet wird (normalerweise von den Angebern, die den Duft durch PR erhalten haben). Es ist ein angenehmer Sandelholzduft, aber es gibt keine wirkliche Präsenz von Leben oder Leidenschaft dahinter. Er beginnt unschuldig genug mit der belebenden Kombination aus spritziger Bergamotte und sauberem Jasmin, bevor das Sandelholz einsetzt. Das Sandelholz hat hier einen subtilen Hauch von eingelegter Säure, ähnlich wie bei Santal 33, aber viel sanfter und cremiger. Die sanfte Süße von Tonka und Kardamom rundet die Sache ebenfalls gut ab. Alles in allem ist es, wie gesagt, ein netter Duft, nur eben nichts Besonderes. Wenn Sie Santal Complet mögen, hat dieses Parfüm meiner Meinung nach das gleiche Duftprofil, aber besser - aber es ist immer noch nichts, was ich in aller Ehrlichkeit kaufen würde.

Vienna 1900 hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es Minzparfüms gibt, und dann gibt es MINT-Parfüms. Die Minze in diesem Parfüm ist brutal, unangenehm stark und in vielerlei Hinsicht einfach zu viel. Dennoch riecht es erstaunlich natürlich und lebendig, als ob die Blätter direkt vor der Nase liegen würden. Matthew Meleg behauptet, dass er hier 3 verschiedene Arten von Patchouli verwendet, obwohl er nicht genau angibt, welche Arten. Da Patchouli zur Familie der Minze gehört, kann ich sehen, wie nahtlos es sich in die Minze einfügt und dem Duft diese kräftige Erdigkeit verleiht. Dieser dunkle, erdige Aspekt wird durch einen sehr subtilen Akkord von Zartbitterschokolade unterstrichen, der für mich nicht allzu auffällig ist. Insgesamt ist dies ein sehr interessanter Duft. Ich mag Minze beim besten Willen nicht und daher ist er für mich einfach nicht tragbar, aber wenn Sie Minze lieben, ist dies zweifellos eines der hochwertigsten Exemplare, die mir je begegnet sind.

Der Name Mushin steht für einen Zustand heiterer Konzentration: Ruhe, Gelassenheit und geistige Klarheit. Ich würde sagen, dass es genau das tut. Dieses Parfüm zu tragen ist unglaublich entspannend und hat dieses immer schwer fassbare "Zen"-Gefühl an sich. Der Duft besteht in erster Linie aus einem unglaublich weichen und geschmeidigen Weihrauch, der trocken und luftig ist, kontrastiert von der süßen Fruchtigkeit von Osmanthus, Aprikose und Pfirsich. Sanfte, pudrige Blumen und eine cremige Amberbasis runden den Duft ab und hinterlassen eine herrlich weiche und subtile Sillage. Ich persönlich finde, dass dieser Duft zu sanft und luftig ist, um den Kauf eines ganzen Flakons zu rechtfertigen, aber ich kann seine Schönheit nicht leugnen. Ich werde meine Probe sehr gerne an Tagen tragen, an denen ich ein wenig Gelassenheit in meinem Leben brauche.

Honey Deer Musk ist ein sexy Parfüm, und diese Beschreibung ist nicht leichtfertig. Es ist süß, verführerisch und fesselnd zu gleichen Teilen, mit einem Element der klassischen französischen Parfümerie dahinter, das diesen speziellen Punkt in meinem Gehirn kitzelt. Wenn man sieht, dass hier sowohl echter Hirschmoschus als auch Zibet verwendet werden, könnte man etwas sehr Herausforderndes und Animalisches erwarten, aber das ist es nicht. Stattdessen sind die animalischen Noten sehr zahm und subtil. Die hier auf fragrantica aufgelisteten Noten sind nur ein Bruchteil dessen, was hier tatsächlich enthalten ist. Dieser Duft ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie ein klassischer Chypre mit einer moosigen, bernsteinfarbenen Basis. Das Bienenwachs verleiht dem Duft dieses honigartige Gefühl, es ist intensiv süß und erotisch zusammen mit dem Moschus. Insgesamt finde ich diesen Duft fantastisch. Wenn Sie auf der Suche nach einem Duft sind, der wirklich alles verkörpert, was natürlicher Hirschmoschus ausmacht, dann ist dies nicht das Richtige, aber wenn Sie ein komplettes Parfüm mit unendlicher Vielseitigkeit suchen, das niemanden in Ihrer Umgebung beleidigt und gleichzeitig echten Moschus verwendet, dann haben Sie Glück.