Das riecht zunächst wie die Basis eines Parfums, die Kombination von Fixiermitteln, die ein leises, resonantes Summen erzeugen, auf dem die "echten" Noten des Parfums sitzen. In diesem Fall gibt es jedoch keine "echten" Noten, sondern Another 13 präsentiert sie als fertiges Produkt, wie es in der Branche üblich ist, z. B. bei der Linie essentric Molecules. Ich muss allerdings sagen, dass dieser Duft ein seidiges Gefühl von Kaschmir, warmem Moschus und dem trockenen, holzigen, zuckerpapierartigen Aspekt von ISO E super oder Timbersilk hat, aber dann durch Ambroxan und möglicherweise echtes Ambra zum Leben erweckt wird, um den reichen Effekt zu verstärken. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, diesen Duft selbst herzustellen, würde ich kläglich scheitern, obwohl er scheinbar so einfach ist. Ich respektiere und bewundere Düfte, die so modern und minimalistisch sind wie dieser, und die Fakten sind einfach Another 13 riecht ausgezeichnet und ist in vielerlei Hinsicht ansprechender für mich als einige ihrer anderen Angebote. Es ist ein guter Duft, der sehr leise und sanft zur Haut ist, wie man es erwarten würde, der aber auch sehr lange anhält.

Lass dich nicht von der auffälligen Rauch-Ikone täuschen, die groß oben bei den Notenbewertungen prangt. Odoon ist sicherlich ein rauchiger Duft, aber es ist nicht einer dieser Düfte, bei denen alles von der Rauchigkeit dominiert wird und wie ein Lagerfeuer zischt. Was mich an Odoon beeindruckt hat, war das pure Engagement für die holzigen Vibes hier, keine störenden Kopfnoten um der Indie-Originalität willen, kein Quirk oder Gimmick, nur ein Parfümeur, der ein Konzept bis zu seiner logischen Schlussfolgerung führt und mit einem atemberaubenden Duft endet. Trotz alledem ist es nicht massiv originell, ich glaube, ich habe Ähnliches gerochen, kann es aber nicht einordnen, obwohl ich mich irren könnte, denn hätte ich das vorher gerochen, hätte ich wahrscheinlich eine volle Flasche besorgt. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Odoon das Highlight meiner Duftproben aus 2018 war. Es ist sublim. Schwere harzige Hölzer, dicke Terpentin-Kanten, mit einem brutalen Opening (wie alles von Pekji) zu den sanftesten und schönsten Landungen. Es ist durchzogen von Zedernholz, natürlich rauchiger Eiche, Sandelholz und vielleicht auch Vetiver? Dies ist eine Meisterklasse darin, wie man rauchige, trockene Hölzer macht, die Wirkung haben, aber nicht zu aufdringlich sind. Es ist etwas tragbarer als einige der anderen aus der Linie, die einen Hauch von künstlerischer, extrovertierter Wildheit haben. Ich liebe Odoon und ich will eine Flasche, so einfach ist das. Update: Ich habe diesen Duft heute wieder getragen und ich muss sagen, ich habe vergessen zu erwähnen, die curryartige, leicht schweißige Note hier, die ich auf Koriandersamen oder Kümmel oder etwas in meiner IG-Bewertung zurückgeführt habe. Meine Mutter sagte, ich rieche nach Sellerie, und da wurde mir klar, dass Odoon ziemlich nach Selleriesalz riecht, dieser Art von konzentriertem Sellerie-Aroma. Omer Pekji hat mich tatsächlich aufgeklärt und bestätigt, dass das Gewürz, das in Odoon so prominent ist, tatsächlich Bockshornklee ist, ein Gewürz, das ich, glaube ich, noch nie beim Kochen verwendet habe? Er erwähnte auch, dass neuere Formulierungen von Odoon den Bockshornkleegeschmack um zwei Drittel reduzieren werden.

Ich habe den Großteil dieser Rezension vor ein paar Jahren geschrieben und sie nicht veröffentlicht, aber ich freue mich wirklich, dass die Leute im Allgemeinen so glücklich mit Carlisle sind, denn es ist ein sehr zugänglicher Duft. Nachdem ich in letzter Zeit ziemlich viel Kardamom in meinen eigenen Parfums verwendet habe, muss ich sagen, dass das würzige, seifige Element, das man beim Kochen damit erhält, genau dem Geruch des Rohmaterials entspricht. Nun, entweder wird es in den Händen eines Meisterparfümeurs weniger würzig und mehr zu einem geglätteten 'Gefühl', ein Gefühl, das ich von vielen Düften bekomme, die angeblich Kardamom enthalten. Oder sie haben einfach nicht so viel Kardamom drin. Ich habe mich schon einmal zur Verteidigung von PdM geäußert, also werde ich das nicht noch einmal tun, aber es gibt die Wahrnehmung, dass sie Klone und 'designer-nischen' Düfte herstellen, um gezielt einen aufkommenden Markt von preppy Creed Aventus-Trägern anzusprechen. Ich bin mir sicher, dass da ein Element dabei ist, und ehrlich gesagt, dass ich diesen Yanni-Typ überall sehe, geht mir auf die Nerven, aber ich denke, dieses Haus hat Verdienst und dieser Duft verkörpert den Stil, den ich denke, dass sie anstreben. Sie haben fast eine Basis in einer Art warmem, leicht würzigem, orientalischem Zentrum, das weich und streichelnd ist. Ich habe nur Oajan, aber eine Handvoll von ihnen trägt eine ähnliche Stimmung und Carlisle ist irgendwie eine Mischung aus den großen Hits. Aspekte von Oajan, Byerly, Herod usw. (und tatsächlich der Entwurf für Layton, der nicht veröffentlicht wurde, als ich diese Rezension zum ersten Mal schrieb.) aber mit einer unauffällig glatten Natur (könnte der Kardamom sein?) von Mandeln oder so? Ein wenig süß, holzig, aber gut ausbalanciert. Ich mochte es wirklich und fand es sehr tragbar, aber nur ein bisschen Sicherheit zuerst, und wenn man viel Geld ausgibt, möchte man beeindruckt werden.

Ich hasse Bewertungen, die völlig gegen den Trend gehen und vom Thema abweichen, indem sie das betreffende Parfum mit anderen vergleichen, mit denen es keinerlei Ähnlichkeit hat. Daher entschuldige ich mich im Voraus, aber hört mir zu. Ich denke, Barbier hat einen der aufregendsten Eröffnungen, die ich seit einiger Zeit gerochen habe. Es beginnt mit einem saftigen Punch aus Zitrusfrüchten und Mandarinenhaut, dann entwickelt es sich zu einer rive gauche-ähnlichen Barbershop-Affäre und man denkt, okay, das gefällt mir. Dann kommt ein Dior (oder sollte ich sagen Christian Dior?) Fahrenheit-ähnliches Akkord, das durch diese pudrige Fougere schleicht. Ich dachte, da muss Veilchen in den Noten aufgeführt sein, kombiniert mit einem schmutzigen, öligen Dieselgeruch, der in einem Xerjoff-Parfum nicht fehl am Platz wäre und meiner Meinung nach etwas von deren Signatur ist. Diese beiden Elemente verschwören sich für einen kurzen Moment, um eine alte Formel von Fahrenheit heraufzubeschwören, ohne die Vanille-Süße und das Abflachen, das in den letzten Chargen eingezogen ist. Nenn mich verrückt, aber das ist, was ich bekomme. Ich betrachte mich als eine Art Autorität in Bezug auf das ältere Fahrenheit und kann ehrlich sagen, dass ein Hauch seines Geistes dieses Parfum ziert. Kann mir bitte jemand sagen, dass er es auch riecht und ich mir das nicht nur einbilde? Allerdings, nachdem es sich nach den ersten 20 Minuten oder so gesetzt hat, verblasst das völlig und die Mehrheit ist eine atemberaubend gut gerenderte Mischung aus grünen Noten, Lavendel, Eichenmoos, Kardamom, die alle von Anfang an da waren, aber in dieser Eröffnung etwas verloren und durcheinander geraten sind. Le Barbier de Tanger ist wunderschön, wirklich wunderschön und für mich eine Präferenz gegenüber Invasion Barbare. (Das ist auch sehr schön) Es wird immer pudriger und weniger ausgeprägt, zieht sich sehr schnell zur Haut zurück mit einer Wärme von Harzen in der Basis. Diese Komposition wurde durchdacht gestaltet und obwohl das resultierende Parfum etwas enttäuschend sein könnte, wenn alles gesagt und getan ist, gefällt mir die kurze, aber aufregende Fahrt, die es beim ersten Auftragen gegeben hat. Dies gilt leider auch für die Leistung und den Sillage, da es nach weniger als einer Stunde zu einem Hautduft wird und überhaupt nicht stark projiziert. Wenn es sich wirklich gesetzt hat, bekomme ich die moderne Aroma-Chemie und etwas Salziges und vom Meer. Ich weiß, wie Calone riecht, aber ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass das es ist. Ich muss das nochmal richtig tragen, um eine bessere Bewertung abzugeben, denn es ist eines davon, aber ich würde sagen, insgesamt zeigt es Potenzial, liefert aber nicht ganz. Es hätte auch damit durchkommen können, aber wenn man viel bezahlt, sind die Erwartungen aus gutem Grund hoch. UPDATE 14/05/21: Wenn ich auf Bewertungen wie diese zurückblicke, bin ich erstaunt, wie ähnlich meine Gedanken sind (eher als wie unterschiedlich), denn ich halte mich weitgehend an das, was ich oben gesagt habe, es gibt nichts "falsch" an dem, was ich hier sage. Allerdings hatte ich Invasion Barbare hier eine Weile nicht ausprobiert und das zeigt sich, denn das ist WAAAYY überlegen zu diesem, es ist das Beste dieser Art von Fougere, Ende der Diskussion darüber! Barbier de Tanger balanciert das wunderbar natürliche Gefühl und die unglaublich hohle, sensationelle Erfahrung von holzigen und Ambrox-Basismaterialien. Das Brillieren scheint gelegentlich durch, aber ich bin von diesem Parfum nicht so begeistert, es ist gut, komplex, all das, was ich oben gesagt habe, und ich mag es, aber ich werde es nie lieben.

Dies ist einer dieser Düfte, die veraltet riechen und an nichts Natürliches erinnern. Es fühlt sich irgendwie an, als ob er eine noch nicht so lange vergangene Ära repräsentiert, in der wir solche Dinge trugen. Aber wissen Sie was? Ich habe es wirklich genossen. Blind gekauft, sehr billig, und obwohl ich vielleicht meine Sammlung ausmiste und es dann wegwerfen würde, wurde ich daran erinnert, dass ich immer noch Freude an etwas wie Iceberg Homme haben kann. Es ist ein typisch sauberer, pudriger, moschusartiger Männerkörper mit einem Kopf aus synthetisch riechendem Lavendel. Irgendetwas an ihm ist einladend und erinnert an Rasierprodukte, es ist der Duft eines Friseursalons für arme Leute (obwohl es auch ein paar High-End-Friseure gibt). Wenn ich ihn mit irgendetwas vergleichen müsste, wäre das schwierig, aber gleichzeitig fühlt er sich so vertraut an. Vielleicht Versace Dreamer, aber ohne die Wärme oder Tiefe des Tabaks, oder Versace Blue Jeans, aber ohne die cremige Süße... also nichts davon, haha. Zwei Leute haben Fendi Uomo gesagt, und so sehr ich diesen Duft auch nicht verachte, finde ich ihn dennoch eine Beleidigung. Ich meine, wie kann man auch nur im Entferntesten denken, dass sie ähnlich sind? Hält ziemlich gut und wird wahrscheinlich noch einmal getragen werden, bevor er wie so viele andere weggeworfen wird.

Die Menge an Hype für diesen Duft war verrückt! Ich bin froh zu sehen, dass er hier auf Fragrantica und ähnlichen Seiten kaum Bewertungen von der anspruchsvolleren Crowd erhalten hat. Instagram 'Influencer' (pffft!) haben sich verrückt gemacht, wahrscheinlich weil die Marke Flaschen verteilt hat, als gäbe es kein Morgen. Sie wurden letztes Jahr SO allgegenwärtig, aber ich schätze, es hat funktioniert, denn obwohl ich nicht konform gehen wollte, siegt letztendlich meine Neugier und um Byron gegenüber fair zu sein, haben sie mir auch Proben von Pirates und 0.9 geschickt. Mula Mula war jedoch der große Duft und ich wollte ihn ziemlich schlecht finden, weil die Bewertungen fast universell, bestenfalls übertrieben und unehrlich waren, von jedem Schlafzimmer-Rezensenten da draußen. Hut ab vor Byron, denn es hat wahrscheinlich funktioniert und ihnen Geld eingebracht, aber ich vermute, dass es langfristig eine Gegenreaktion gegen die Unterstützung von selbsternannten 'Influencern' auf Youtube und IG geben wird. Also, wie riecht es? Ein großer, dichter, grenzwertig ekelhaft süßer Gourmand, aber er hat einige interessante Elemente und trotz einer etwas verworrenen Komposition muss ich widerwillig sagen... ich mochte ihn ganz gerne. Sirupartig, Likör und Karamell, mit deutlichen Beeren- und Pfirsichnoten. Die Basis ist schwer, holzig und langanhaltend und obwohl sie nicht klar definiert ist, würde ich nicht bezweifeln, dass Oud enthalten ist, auf jeden Fall ist da definitiv Vanille. Es ist langanhaltend, aber wie gesagt, ein bisschen aufdringlich und umständlich für mich zu tragen. Ich mag Gourmands wie Frapin 1270, der stilistisch nicht weit entfernt ist, aber in Bezug auf pure Finesse lässt Mula Mula im Vergleich grob erscheinen. Also nicht schlecht und wenn du ihn liebst, ist das in Ordnung.

In dieser Herrenlinie von Zegna gibt es einige schöne, luxuriös duftende Parfums, und ich würde nicht einmal sagen, dass dies wirklich eines davon ist, aber ich war völlig von ihm bezaubert. Es riecht für mich stark und durchsetzungsfähig, sehr nach einem erfolgreichen Stadtjungen, der zu seinem Hedgefonds-Managementjob in einem glitzernden Hochhaus aufbricht (ich weiß nicht einmal, was das ist? Aber ich habe es einmal irgendwo gehört und es klingt gut). Tatsächlich ist die gesamte Tonalität und das Gefühl dieser Linie eines von männlichem Erfolg und ich wage zu sagen, dass es einen Hauch von Trump hat. Keine Sorge, ich werde hier nicht politisch, ich spreche von dem vorpräsidialen, ganz normalen, Multimillionär, Apprentice, Golf spielenden, Frauen angrabenden Trump... Nur dieser Typ. Der Auftakt ist mir sehr vertraut, wirkt wie ein großes, hochwertiges Parfum, aber mit einer gewissen Zugänglichkeit, und wahrscheinlich der Grund, warum einige denken könnten, es sei glanzlos. Es ist ein kraftvoller, sauberer, moderner, kräuteriger, lederner Auftakt, der sich in ein kräftiges Geranium verwandelt, leicht pudrig, aber ohne die übliche leichte Minzigkeit. Der Drydown bietet weiterhin harzige Wärme und einige grüne Aspekte sowie metallische Sprenkel. Ich fand es stark und langanhaltend. Ich möchte tatsächlich eine Flasche, wirklich... aber der Preis ist prohibitiv. Lassen Sie mich erneut sagen, dass ich in der Vergangenheit mehr für ein Parfum ausgegeben habe als für dieses, und ich beschwere mich normalerweise nicht über den Preis; wenn man etwas genug mag, rechtfertigt man es sich selbst. Ich denke jedoch, dass, da dies die Essenze-Linie ersetzen wird (laut Zegna-Insider), sie ihm einen vergleichbaren Preis hätten geben können. Viele Designer-Marken scheinen zu versuchen, mit diesen hochpreisigen/exklusiven Linien Geld zu verdienen, um von dem Nischenboom zu profitieren und denken wahrscheinlich in die Richtung von... "Creed kann die Verbraucher abzocken... warum können wir das nicht? Wir machen das seit Jahrzehnten mit unserer Kleidung und haben es versäumt, vergleichsweise 'günstige' Parfums herauszubringen." Nun, Leute, ihr hattet es lange genug gut, jetzt wollen sie euch alle über 200 £ für eine Flasche abknöpfen. Diese kosten tatsächlich 195 £ für 50 ml, was mehr ist als die Standard-Tom-Ford-Private-Blends. Die Essenze-Linie lag bei etwa 130 £ (ich habe sie für so wenig wie 90 £ gesehen) für 100 ml, was viel vernünftiger ist, und wäre das bei Integrity der Fall gewesen, hätte ich es vielleicht sofort gekauft.

Meiner Meinung nach ist dies das beste Parfüm aus dieser Linie und es ist ein Dauerbrenner. Das soll nicht heißen, dass ich ihn nicht sofort umwerfend fand, denn das tat ich. Eine super minimale, sinnliche, warme Ambrette-Note, eine weiche Kaschmir-Textur - diese Art von Parfüm ist genau das Richtige für mich, vor allem, wenn der Vorschlaghammer-Ansatz langsam müde wird. Alles, was man braucht, ist ein schöner, süßer, moschusartiger, schlichter Duft wie dieser. Ambrettesamen sind SEHR teuer, und wenn hier der echte Stoff verwendet wird (was ich vermute), dann ist der überhöhte Preis dieser Mugler-Linie gerechtfertigt. Nun.... nicht, dass ich normalerweise über den Preis meckere oder dass diese Düfte im Vergleich zu anderen Marken heutzutage so teuer sind, aber ich fühle mich etwas wohler, wenn ich viel Geld für diesen Duft zahle, als wenn ich zum Beispiel Hot Cologne kaufen würde. Ich werde diesen Duft irgendwann nachkaufen, weil er so wunderbar ist, dass er mir immer besser in Erinnerung bleibt. Over the Musk ist ein Triumph...probieren Sie es einfach selbst.

Ein sehr schönes Werk, ein lieblich frischer EDC-Duft mit einem kleinen ergänzenden Twist von Ingwer in der Eröffnung. Anständig, funktional, aber hat mich nicht umgehauen und es gibt viele, die zu einem günstigeren Preis erhältlich sind, die ich vor diesem wählen würde. Zum Vergleich könnte man sagen, dass Hot Cologne ein bisschen wie eine Mischung aus Dior Homme Sport und 4711 ist. Die Leistung war in Ordnung, besonders für einen überwiegend zitrischen Duft mit minimalen weißen Blütenteilen.

Weißt du was? Ich werde das nicht schlechtreden. Ich fand es ziemlich schön und das ist schockierend, wenn man den Zustand der letzten Mugler-Veröffentlichungen betrachtet. Viele Leute haben gesagt, dass es daran liegt, dass Manfred selbst keinen kreativen Einfluss mehr hat. Ich weiß, dass er schon lange einen Fuß aus der Tür hatte, aber das ist jetzt wirklich eine Clarins-Marke. Nicht, dass dieser Fakt und das einzelne Wort der Umbenennung viel Unterschied machen sollten, aber tatsächlich haben sie diesem Alien Man Flanker mehr von der einzigartigen, schweren Textur gegeben, für die die alten Thierry Mugler Düfte bekannt waren. Ich meine, es ist nicht bahnbrechend, die Noten sind kaum wahrnehmbar, aber nicht unbedingt auf eine schlechte, chemische Suppe-Art. Ich hatte ein leicht warmes Cashmere-/Puder-/Wildledergefühl beim Drydown und eine Eröffnung, die mich angenehm überrascht hat, denn ich muss erwähnen, wie schrecklich der erste Alien war. Ich meine, was für ein Haufen Mist! Dieser Duft hat mich tatsächlich wütend gemacht! Wie konnten sie einen ganz neuen Duft herausbringen, besonders im Hinblick auf das Erbe des Alien-Namens, und ihn so farblos und uninspiriert machen!?? Sie haben sich mit Fusion ein wenig rehabilitiert, aber nur sehr, sehr geringfügig, denn das hat nicht den atemberaubenden Eindruck, noch erreicht es die schwindelerregenden Höhen, die ich hoffe, dass Mugler eines Tages wieder erreichen kann. Der Punkt ist, ich mochte es und es erfordert auf jeden Fall weitere Untersuchungen. Ich werde dies entsprechend aktualisieren.