Ich beschäftige mich gerade wieder intensiv mit vielen Düften von klassischen Designerhäusern, insbesondere von Hermès und Chanel, um Dinge neu zu bewerten, die ich bis jetzt wirklich besitzen sollte. Gallop war einer, auf den ich gestoßen bin, den ich bei seiner Veröffentlichung nie ausprobiert habe, aber die Flasche hat mich definitiv fasziniert und ich habe gerade erst realisiert, dass ihre Form die eines Steigbügels sein soll. Duh! Haha. Jedenfalls bin ich jemand, der dem Lederakkord ein so breites Spektrum zuschreibt, dass ich sogar das am wenigsten lederartige „Leder“ darin einbeziehen würde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Gallop dazu gehört? Aber wenn doch... vielleicht hat es einen vagen Unterton von floralem Leder? Wenn ich Knize Ten erwähnen würde, wäre das irreführend, aber ich stecke meine Nase tief hinein, um herauszufinden, was für eine Art von Leder es sein könnte? Es ist mehr das als alles andere, aber wenn man so sehr danach suchen muss, ist der Akkord offensichtlich nicht prominent genug. Der Hauptteil sind die Eröffnungsnoten, die ich als eine wässrige, feigenartige Note beschreiben wollte, aber es ist keine Feige und anscheinend rieche ich dort Quitte, also da habt ihr es. Es gibt einen leichten Hauch von Rose und einen Hauch von pudrigen Blumen. Ich war nicht besonders begeistert davon, aber Gallop ist frisch, sauber und scheint sich von vielem, dem ich ausgesetzt war, zu unterscheiden, also denke ich, dass es einen weiteren Versuch wert ist.

Ich bin mir sicher, dass ich diesen Duft noch aus der Zeit erinnere, als meine Schwester für Lush gearbeitet hat? Jedenfalls wurde Himalaya erneut in der exklusiven Linie veröffentlicht und für mich ist es ein absoluter Triumph. Himalaya riecht wie ein Lush-Duft, schwer, indy-ähnlich, herausfordernd und mit einem super starken Auftakt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Fragrantica aufgeführten Noten wirklich widerspiegeln, was in diesem Parfum passiert, aber es ist sicherlich ein holziger, süßer orientalischer Duft mit einem kräftigen floralen Auftakt. Diese wachsartige Blüte ist anscheinend Ylang.... es ist wie kein YY, den ich je ausprobiert habe, aber ich kann damit leben, denn es gehört zur Kategorie der ungewöhnlichen/exotischen/benebelnden Blumen. Schwere holzige Noten sind mit einer süßen Vanille/Tonka-Qualität verwoben, die süß trocknet, aber ein wenig hippiemäßig ist. Es ist keine sanfte Vanille oder eine cremige, es ist ziemlich dreckig, ich mag es jedoch, ein gewagter Duft voller Interesse.

Ich bin nicht jemand, der gegen ein wenig Verrücktheit in Parfums ist, der seine olfaktorischen Grenzen testet und was PARFUM ist oder nicht ist, aber nach derselben Regel bin ich nicht auf der Suche nach den Anti-Parfum-Vibes und predige über ihre Vorzüge, nur um aus Prinzip gegen den Strom zu schwimmen und ein paar hipster, coole Punkte zu sammeln. Mein Geschmack ist im Moment sehr "schön", Chanel Chic und leichte moschusartige Düfte, also war dies ein kleiner Ausflug zurück in den Indie-Dreck und ich muss sagen, ich verstehe die Wut nicht? Ich habe die "neue" exklusive Version ausprobiert, die wieder veröffentlicht und im riesigen und wunderschönen neuen Lush-Geschäft in Liverpool erhältlich ist, also könnte sie sich von der Originalversion unterscheiden. Ich wurde mit einem dunklen Duft verwöhnt, der den Namen wirklich verdient, erdig, aber nicht zu schmutzig oder dreckig mit Zweigen von Estragon-Anis/Metall und dem tiefen Lakritz in der Basisnote, ich denke, dieser Duft ist INSPIRIERT! Ich nehme keine Säure oder Schimmel wahr? Es gibt mehr als einen Hauch von salzigen Algen-Vibes, aber sie tragen nur zum Outdoor-Effekt dieses Duftes bei. Es ist eine mystische Natur, vielleicht ein gefundenes Filmmaterial, ein Blair-Witch-Wald? Oder ich stelle mir einen feuchten, nebligen Abend im frühen Winter vor, Horden von "Einheimischen" in weißen Roben, brennenden Fackeln, angeführt von einer Baphomet-Figur. Das ist dieser Duft. Ich habe ihn vor dieser Rezension nicht richtig getragen und das ist nicht meine übliche Vorgehensweise, aber ich fühlte, dass er einen positiven Spin benötigte, denn für meine Nase ist es ein wirklich naturalistischer, wirklich anständiger und innovativer Duft. Ich habe ihn geliebt.

Erhabenes, weiches, moschusartiges Sandelholz, das eine sanfte Würze vermittelt, wie man sie bei Epices und Moschus aus dieser Linie findet. In der Tat hat dies das gleiche Maß an Sorgfalt, Aufmerksamkeit und guter Erziehung, die diese beiden haben. Cedre wurde für einen Spottpreis zusammen mit ihnen gekauft und stellt ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis dar, denn die Mischungen sind großartig und werden von mir sehr empfohlen. Ich habe nie wirklich Bleistift-Rasur von jedem Zedernmaterial bekommen, aber ich kann sehen, wie mit Sandelholz gemischt, wie dieser Effekt erreicht wird und ich würde dies ein "Balsaholz" weich, glatt und geschmeidig, aber mit einer unruhigen Oberfläche von feinen, splitterigen, rauen Haaren auf der Oberfläche beschreiben. Die süße Würze ist durchgehend präsent und verleiht dem in erster Linie entspannten holzigen Moschus eine dezente Schärfe. Ich liebe ihn und kann mich nicht entscheiden, welches mein Favorit unter den drei Düften ist, die ich besitze?

Sie haben es geschafft! Dior hat es geschafft. Sie haben eine Parfum-Version des umstrittenen Sauvage kreiert, und es wird die Meinungen spalten, so wie es das Original und das EDP getan haben... aber vielleicht aus anderen Gründen? Zunächst einmal, was ist diese moderne Besessenheit, verschiedene Konzentrationen beliebter Düfte zu haben? Nun, es geht um den Namen und nun ja... GELD... aber was ist der andere Grund? Ich weiß, was Sie sagen werden... schauen Sie sich Guerlain oder die Damenwelt im Allgemeinen an, sie machen das schon seit Jahren, und das verstehe ich. Allerdings scheint es einen modernen "Wettrüsten" zwischen zwei großen französischen Marken zu geben, die versuchen, die Produktionen des jeweils anderen nachzuahmen, und eine akribisch und zynisch geplante Agenda, um Geld von den Kunden zu ziehen, ohne sich groß um die Schaffung von etwas Wertvollem zu kümmern. Ein Freund wies mich jedoch darauf hin, dass er alle Parfum-Versionen besitzt, die Dior in den letzten Jahren kreiert hat: Eau Savage, Fahrenheit, Homme und jetzt dieses Sauvage Parfum. Wenn ich einen Moment über jede einzelne nachdenke, wird mir klar, dass sie durchaus ihren Wert haben. Eau Sauvage Parfum, meiner Meinung nach die beste. Fahrenheit Parfum, ein schwieriger Nachfolger 30 Jahre nach dem Original, aber sehr angenehm und war größtenteils ein Erfolg, wenn nicht kommerziell, dann zumindest bei Enthusiasten und sogar bei grimmigen, zynischen Puristen wie mir, die das Original lieben und das Parfum für anständig hielten. Dann gibt es Dior Homme Parfum, das Elemente von DHI und dem Original vereint, um etwas (wieder meiner Meinung nach) Besseres als beide zu schaffen! Das bringt mich zu Dior Sauvage Parfum. Dieses öffnet sich für mich viel heller und mit mehr Zitrusfrische und fühlt sich weniger kratzig an als das Original oder das EDP. Dann entfaltet sich ein subtiler Sandelholz-Effekt, der näher an der Haut und sinnlicher ist, ohne eine durchdringende, chemische Aroma-Wolke wie das EDP zu projizieren und viel weniger hart als das EDT. Einfach gesagt, sie haben das Ambroxan heruntergedreht. Ich mag es nicht, nur dieses eine AC zu erwähnen, weil es ein Missverständnis gibt, dass die Vergehen von Sauvage rein auf Ambroxan zurückzuführen sind, wenn es sich um eine Mischung aus hartnäckiger, erstickender Basischemie handelt. Das Parfum ist immer noch sehr langanhaltend, und selbst einen Tag später kann ich es an meiner Hand riechen, und es riecht tatsächlich nach Ambroxan, aber es ist ein angenehmes, nicht kratziges, bei weitem nicht so aufdringlich oder projizierend wie die anderen beiden. Der Schlüssel bei Sauvage ist, nicht zu viel zu sprühen, und Sie werden ein angenehmes Erlebnis haben. Ich habe den Hass darauf nie verstanden, es hat schöne frische Kopfnoten, eine pudrige, leicht raue, aber maskuline, moderne und minimalistische Basis. Sie haben also ein weiteres Parfum geschaffen, das hervorragend ist und sich den anderen anschließt. Einige Vorbehalte dazu... Diese Version ist 40 £ teurer für das, was einige als (und in Wirklichkeit IST) eine leichtere Version des Originals wahrnehmen werden. Ernsthaft, Dior, das ist eine ganz schöne Preiserhöhung! Dann begann ich, meine Bewertung zu hinterfragen, sicher haben sie (Dior/Demachy) vielleicht auf das Feedback über den erstickenden Effekt der anderen beiden gehört und beschlossen, es zu zügeln, um Kunden zu gewinnen, die unschlüssig über Sauvage sind? Haben sie dabei jedoch sein USP entfernt? Das große dominante, ungenierte, chemische Biest? Ein "Beast Mode", ein "Bro Down", ein Grundpfeiler der modernen Designer, mit seiner aggressiven Abroxan-Visitenkarte? Ich weiß es nicht??? Eine blassere Version ist vielleicht ein wenig hart, denn wie gesagt, dies ist die beste Version. Ich habe das EDP gekauft, weil es weniger hart war als das EDT, aber jetzt, wo dieses hier ist, wünschte ich, ich hätte gewartet, aber auf der anderen Seite... ich würde den Einzelhandelspreis nicht zahlen... also ja, es ist eine zwiespältige positive Bewertung.

Also, ich hatte heute auf Instagram einen riesigen Ausbruch darüber und viele meiner kreativen Ideen flossen in die Überlegung, innovative Wege zu finden, um D&G für die Herstellung dieses Parfums zu beleidigen und zu beschmutzen... also habe ich im Grunde nicht mehr viel übrig. Es versteht sich von selbst, dass ihr hier eine gekürzte Version bekommt. Kampagne/Konzept/Falke-Stopper-Design ALLES abscheulich und überhaupt nicht D&G. Nicht, dass sie jemals die Könige (Wortspiel beabsichtigt) der Understatement waren (denkt an By D&G Zebra- und Leopardenmuster), aber das hier ist einfach aus dem Rahmen und der falsche Ton, wenn man sich zum Beispiel die The One-Kampagnen ansieht, die einen eher kitschigen/chintzy Ansatz verfolgen, fast bis zur slapstickhaften Parodie oder im Stil von Jeremy Scott. Es ist Müll und der Auftakt ließ mich seufzen... über das, was für ein weiteres langweiliges genetisches Parfum es ist, aber trotz dieser unscharfen Natur und dem massenkompatiblen, ambitionslosen Charakter, mochte ich es letztendlich ziemlich. Es ist nicht aufdringlich, es ist kein chemisches Durcheinander und fühlt sich subtil und vernünftig abgestimmt an. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung mit diesem ingwerartigen Kick und Gewürz vom Pimento sowie einem sauberen, holzigen Moschus, und nicht dem positiven Patchouli, das andere beschreiben. Vielleicht ein sanierter und besser erzogener, synthetischer Typ Patchouli, aber ich hätte es nicht sofort so genannt. Ich mag es jedoch und vielleicht ist es ein Segen, dass es so schlecht abgestimmt und abscheulich ist, sodass es vielleicht schon bald im Schnäppchenregal landet, denn wenn es sehr, sehr günstig wäre und ich sofort den Kronenverschluss abnehmen und es in einen See oder so etwas schütten könnte, dann würde ich (in einem Moment des Wahnsinns) vielleicht einfach dieses kaufen?

Seemannsgeschichten haben es irgendwie geschafft, ein Konzept oder Genre, das ich nicht ausstehen kann, in etwas wirklich Angenehmes zu verwandeln. Es macht mich nicht so hart wie den Schwanz eines Seemanns im Landurlaub, aber ich habe tatsächlich etwas Freude daran gefunden. Ich bin mir nicht sicher, wie Miguel das geschafft hat? Jetzt habe ich etwas ziemlich Ähnliches gemacht, das "Seaside skanque" heißt und von anderen, die es ausprobiert haben, unglaublich gut aufgenommen wurde, auch wenn ich selbst nicht verrückt danach war. Dies hat eindeutig mehr Geschicklichkeit als meine und ein natürliches Gefühl von aquatischer Salzigkeit, wie man es erwarten würde. Die Komposition ist auch unheimlich ähnlich wie meine, Zitrus-Top mit weißen Blüten (ich habe jasminähnliche Aromastoffe, Hedione und Neroli verwendet), er hat einen jasminähnlichen Ton verwendet, der cremig ist und das schäumende, küstenartige Akkord von Algen aufhellt. Wahrscheinlich hat er Algen-Absolute verwendet und meine war eine Kombination aus Ambergris-Tinktur und Spuren von Calone, aber ich denke, der Effekt ist irgendwie ähnlich. Vielleicht ist auch Calone darin? Oder ein anderes marines Molekül? Im Grunde ist es cremig und warm mit einem salzigen Kick, und die unten erwähnte Rezension über Antoine Lie trifft genau den richtigen Ton, das ist die Art von Stimmung, die hier perfekt eingefangen ist. Mein am wenigsten Lieblingsduft von Miguels vieren, aber ich würde es aus geschmacklichen Gründen wirklich nicht tragen, aber als einmalige Sache mag ich es trotzdem. Seemannsgeschichten zeigen Zurückhaltung und die Fähigkeit, etwas zu schaffen, das sich in vertrautem Terrain bewegt und dennoch knapp vermeidet, schrecklich zu werden wie ein Secretions oder ein Sel Marin, Laboratorio Olfattino Salina.

Die Freundlichkeit eines Instagram-Bekannten ermöglichte es mir, diesen Duft auszuprobieren, da er mir sehr großzügig eine Menge Proben geschickt hat. Die Noten, die er beschrieb, weckten mein Interesse, aber die tatsächliche Ausführung ließ mich etwas kalt. Ich hasse Promise nicht, noch finde ich es eine wilde oder rohe Erfahrung, wie es einige beschrieben haben. Die Kombination aus marmeladiger Rose und Apfel dachte ich, wäre magisch, aber es stellt sich heraus, dass es für mich nach Erdbeer-/Himbeerblatt riecht. Dies auf einem trockenen, cade-ähnlichen, groben Lederakkord, der für mich etwas Tiefe hat, denn wenn man lange genug schnüffelt, kann man Dinge herausfiltern, die einem gefallen, aber das Ganze scheint deutlich an Charakter oder Sympathie zu fehlen. Es erinnerte mich an den Effekt von La Yuqawam Tobacco Blaze, wie die unangenehm trockene und blasse Hülle einer schlechten oder nachgemachten kubanischen Zigarre, gepaart mit einer aschigen, abgestandenen, stagnierenden und kraftlosen Note. Es ist eindeutig besser und runder als der Rasasi-Duft und hat das fruchtige Element, das gegen die holzige Trockenheit wirkt, was normalerweise funktioniert. Es ist auf jeden Fall einzigartig. Ich werde darauf verzichten. Oh, an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass meine Partnerin... sie war verrückt danach, hat es absolut geliebt, also was weiß ich, hm?

Ich versuche, all den Lärm, den ich über bestimmte Düfte und Parfümeure höre, auszublenden, aber es ist schwer, meine Lieblingsblogs und -rezensenten zu konsumieren, ohne dass Pissara irgendwo auftaucht. Ich war neugierig auf das Oud und Splendiris, die beide gut und sehr unterschiedlich waren, aber erst als ich mich mit den richtigen floralen Düften beschäftige, für die sie berühmt ist, bekomme ich einen echten Eindruck davon, worum es bei Dusita-Parfüm geht. Ein Freund hat mir sehr freundlich ein umfassendes Set von Proben geschickt, die ich noch nicht ausprobiert hatte, und diese hier war die erste, die ich getestet habe, und ich muss sagen, sie ist ziemlich besonders. Ich nehme drei Hauptelemente wahr, aber dies ist ein Duft, der sich mit verschiedenen Facetten dreht und schimmert, feucht und dann trocken, leicht und dann dunkel, duftend und dann fast gedämpft. Das ist meine Art von Erfahrung... ein Trio von Stimmungen, die aus diesem einen hervorgehen. Orangenblüte/Neroli, das von einem kräuterigen und bitteren, grünlichen Neroli-Material zu parfümiertem, wachsartigem, zitrusartigem Orange und fleischigen, orangenblütigen weißen Blumen übergeht. Und dann bam!!! Woher kam all diese Trockenheit? Es riecht nach Sommer als Kind, nach Strohfällen und dem Wesen von Heu-Absolute. Ich nehme auch einen milchigen Tee wahr, er ist nicht übermäßig metallisch oder typisch grün oder schwarz, zumindest nicht so, wie er konventionell in frischeren Gerichten verwendet wird. Nichts davon steht hier in den Noten!!! Haha (außer dem Heu) Also... Maiglöckchen gibt wahrscheinlich den ganzen weißen floralen Effekt, es muss etwas Zitrus geben, auch wenn es nicht so ausgeprägt ist? Das Heu ist sehr stark und offensichtlich im Herzen. Der Muskatellersalbei/Petrichor und Moos sorgen für die bittere, kräuterige Note, und vielleicht auch für den Teeeffekt? Vanille könnte die Milch im Tee sein und die Süße könnte mit dem Heu mehr Süße verleihen? Sehr interessante Sachen und hervorragende Qualität und Klarheit des Konzepts. So sehr ich auch gerne denke, dass ich ein Kontrahent bin, muss ich zugeben, dass Pissaras Zauberei sehr real ist und ich denke, sie wirkt auf mich?

Von Montags Duft des Tages, den ich anfangs mochte, der aber aus der Gunst gefallen ist, zu etwas, das vielleicht das komplette Gegenteil davon getan hat, nämlich Issey Miyakes L'eau d'Issey pour homme Or Encens. Dies ist ein großartiges kleines Parfum, bei dem ich mir anfangs nicht sicher war, wegen der Assoziationen mit dem Bleu Issey, das ich anfangs gehasst habe, dann Jahre später, als ich sah, dass es nicht mehr im Regal war, in Panik kaufte, weil ich dachte, es könnte mir jetzt gefallen... das tat es nicht... aber ich muss sagen, ich habe es nicht so sehr gehasst. Dieses Parfum hat viel mehr von dem authentischen Weihrauch als Bleu, ist aber dennoch ein bisschen ein wegwerfbares Designerparfum. Es gibt ein ledernes, Weihrauch-Akkord, das nicht ohne Rauheit ist, aber im Allgemeinen durch eine süße, aber nicht überwältigende Rose und cremige Hölzer von synthetischem Sandelholz geglättet wird, jedoch niemals milchig und mit einer rauen, ungeschliffenen Textur. Es ist, als hätte jemand Kilian's Incense Oud für den Designer-Markt neu interpretiert oder die Wucht aus Dsquared2's Potion Royal Black herausgenommen... aber es ist auch keines von beidem. Ich denke, Raynauds Bemühungen für Miyake in letzter Zeit sind beide wirklich lohnenswerte Parfums und bringen eine dringend benötigte elegante Note in eine Linie, die ganz ehrlich müde ist. Die Nuit-Düfte sind nicht zu schlecht, aber einige der letzten seitlich blitzenden Flanker waren für meine Nase abscheulich, all die chemische Unannehmlichkeit und keine der ansprechenden Melonen-, Yuzu- oder Kiwi-Aspekte, die L'eau auch nur leicht tragbar hielten.