Ich habe gesehen, dass es ein paar Mal günstig angeboten wurde und war versucht, es blind zu kaufen. Ich habe es jetzt ausprobiert... und ich bin etwas weniger versucht, aber nicht ganz. Es gibt etwas, das ich an seinen trashigen, lässigen Themen mag, das Hauptthema ist Mandarine und Bergamot, das es sofort vermittelt, in einer Art vagen, kreidigen Blumewolke, ein bisschen wie der vage Pfirsich- oder Aprikosenhauch, den man mit Osmanthus bekommt, nur dass es hier mit einer deutlichen Mandarinenote ist, bis hierhin also gut. Was sofort auffällt (und später noch viel mehr), ist ein sehr cremiger, süßer Moschus/Sandelholz, der weich und angenehm ist, und während die flüchtigeren Zitrus- und vagen Blumennoten in die Luft steigen, bleibt man mit einem ansprechenden Haut-/Kleidungsduft von längst vergangenen Früchten und tropischen Cocktails sowie cremigen Aroma-Chemikalien zurück. Was ich mag, ist, dass es nicht progressiv süßer wird, bis nur noch nerviger Moschus und Vanillin übrig bleiben, was ich an einem Punkt dachte, dass es passieren könnte. Hey, was Mandarinen-/Sandelholz-Düfte angeht, fällt mir im Moment kein besserer ein (oder überhaupt ein anderer, aber das ist egal) und ich war wirklich glücklich, als ich es zum ersten Mal gerochen habe, aber ich würde dafür keinen hohen Preis zahlen, auf keinen Fall.

Bravo an Sultan Pasha, der einer dieser Öl-/Attar-Hersteller und Gurus für natürliche Materialien ist, der tatsächlich Respekt und Verständnis für klassische Parfümerie hat, Parfüm klar liebt, es sammelt und es intim kennt. Das zeigt sich in seinen Attars, die nicht nur fantastische, seltene, hochwertige Materialien sind, die ohne jegliches kompositorisches Können auskommen, sie sind wie Oden an die klassische französische Technik in Ölform. Das Problem, das ich mit Attars habe, ist, dass ich nicht mag, wie sie sich tragen; gebt mir jederzeit ein Alkoholparfüm, und meine Gebete wurden erhört, danke Zoologist. Sofort denke ich an groß, reich, pudrig, Mitsouko-Chypre, trifft auf aldehydische florale Eröffnung, dieses blaue Lotus-Akkord (vielleicht sogar das Zeug selbst, ich sehe keinen Grund, warum nicht, es ist schließlich Pasha) und ich entdecke einen Hauch von Jasmin und Ylang oder sogar Osmanthus, es hat eine gewisse trockene, sommerliche, kreidige Frische, dann in den gedämpften Drydown von Harzen und Hölzern, immer erkennbar im 'Hintergrund' der Komposition. Es ist fantastisch, ein echtes Liebesbrief an Parfüm und eine richtige Freude für Parfüm-Enthusiasten, die das Traditionelle lieben. Ich fand es großartig. Eigentlich ziemlich spektakulär.

Eine fantastische Schande, dieses hier. Elemente, die ich mag, und einige, die ich wirklich nicht mag, aber was ich sagen kann, ist, dass es unglaublich gut gemacht und ausgewogen ist, viel mehr als viele Zoologists. Ich will da nicht zickig sein, ich mag viele von ihnen und die Möglichkeiten, die Markeninhaber Victor unabhängigen Parfümeuren bietet, aber sobald ich das gerochen habe, dachte ich, es sei von einem der IFF-Crew-Mitglieder, die er für die letzten Releases engagiert hat. Es gibt das charakteristische Ambroxan und holzige Ambernoten, die beim Trocknen etwas sind, das Rasquinet anscheinend immer wieder schafft, ohne jemanden zu beleidigen. (Jemanden, das bin ich.) Natürlich hat es auch diese melonenartigen Calone- oder marinen Moleküleffekte, was man in einem Parfüm namens Seepferdchen sehr erwarten würde, aber man bekommt auch diesen salzigen, Algenblüten-, Seetangduft mit einer ekelerregend cremigen Neroli- und Vetivernote. Dies ist die Kombination, die oft in diesen Arten von meeresbeschwörenden Parfüms zu finden ist, und es ist der Grund, warum ich viele Düfte, einschließlich Vetiver Dance von Andy Tauer, nicht mochte, aber dann doch überzeugt wurde. Ich kann sogar den aromatischen Muskatellersalbei riechen und eine etwas, 90er Jahre männliche Neigung zu diesem Parfüm, das aquatisch ist und viel mehr bietet, als man auf den ersten Blick sieht. Es ist tatsächlich sehr angenehm zu tragen und hat zu Beginn einige süße, fast fruchtige Facetten, die fast rosa Töne zwischen all dem Aquamarin und Teal geben. Es erinnerte mich in einem flüchtigen, küstennahen Sinne an Pacific Rock Moss von G&B. Jedenfalls denke ich, dass es insgesamt das erreicht hat, was es sich vorgenommen hat: ein Seepferdchen zu beschwören. Ich kann die kräuterige, Handcreme-/Neroli-/Vetiver-Sache vergeben, weil ich in dieser Hinsicht wachsen muss, und es gibt genug andere Dinge, die mich interessieren und mir tatsächlich Freude an diesem Parfüm bereiten.

Oh mein süßer Herr! Das ist absolut wunderschön! Ich kann nicht sagen, dass ich das seit Ewigkeiten über ein Parfum gesagt habe, aber da, ich habe es gesagt. Ich mag diese Marke wirklich, trotz des prohibitiv hohen Preises und der luxuriösen Fassade auf den ersten Blick. Um fair zu sein, denke ich, dass die verwendeten natürlichen Materialien mit einer Brillanz und Klarheit strahlen, und die Präsentation in der Cofferette ist sehr schön, um fair zu sein, also ist es nicht so, als würde man betrogen, ich kann es mir nur nicht leisten und ich bin bitter, haha. Ein weiterer Pluspunkt dieser Marke ist, dass sie jetzt kleinere Flaschen anbieten, und dieses und das Ambergris-Parfum sind so unglaublich gut, dass ich sie mir irgendwann holen muss, wenn ich flüssig bin. Für mich riecht das viel mehr nach einem cremigen, moschusartigen Sandelholz mit wunderschönen Irone-Akzenten, als nach einem reinen Iris- oder Orriswurzel-Parfum. Es hat eine pudrige, fruchtige Kopfnote und erinnert an DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, aber es ist ehrlich gesagt besser als all diese. Das liegt daran, dass es sooooo dick und dicht und voluminös ist, wie alles in dieser Basenotenlinie. Der Unterschied zu einem bloßen beruhigenden Sandelholz-/Moschusduft ist die Tatsache, dass es Leder ziemlich gut hervorruft und die üblichen Klischees bekannter Basen wie Suederal (auch wenn es herrlich ist) oder das florale 'Leder' eines Cuir de Russie oder die modernen Leder mit stacheligen IBQ vermeidet, oder sogar ein wirklich orrisbeladenes oder kosmetisch riechendes Leder, das scheint etwas Ähnliches zu erreichen. Es bleibt nah an der Haut, trägt sich aber unermüdlich und ist so schön, es ist eine absolute Freude, ich bin genauso fasziniert davon wie beim Musk Ambergris, nur dass dieses weniger bizarr ist.

Ich war enttäuscht davon, ein Freund hat mir eine Probe geschickt und immer wenn ich „Orris“ im Titel eines Duftes sehe, bereite ich mich mental auf etwas Schönes und ehrlich gesagt ziemlich Sicheres im Hinblick auf die Geschmäcker der meisten Menschen vor. Orrisbutter ist göttlich, Irone und Ionone sind göttlich (wenn sie richtig verwendet werden) und Orris-Basen und Materialien wie Orris Givco sind wunderbar, Orris harmoniert gut mit den meisten Dingen... im Grunde, wie kann man Orris vermasseln? Nun, MCM schafft es! Hahaha... nein, ich mache nur Spaß, es ist nicht alles schlecht, aber ich finde den Namen ein wenig irreführend für mich, trotz einer vagen Orris-Textur, die ich gerade so erkennen kann. Ich denke? Eröffnet schön, komplex, leicht blumig und frisch, aber dann wird es für mich schnell zu einem salzigen, Gurken-, Dill-, Papyrus-lite-Duft, der mehr an Santal 33 erinnert als an irgendein Orris-Parfüm. Nimm das nicht so auf, dass dies ein Klon von Santal 33 ist, ich benutze es als sehr lose Referenz. Ich bin kein großer Fan, es riecht ein bisschen billig und farblos (ja, ich weiß, snobistisch), es entwickelt sich im Laufe des Tages, und ist nicht völlig undankbar, nur nicht für mich.

Le Labo ist wirklich eine lustige Marke. Ich bin nicht derjenige, der sie sofort abtut, nur weil ich wenig Verbindung zu dem habe, was sie tun, daher interessiert mich jede neue Veröffentlichung. Matcha schien vor ein paar Jahren in der Haute Cuisine trendy zu sein, und die Parfümbranche folgt oft diesem Trend. Le Labo ist auch dafür bekannt, nicht das Offensichtliche aus den Namen ihrer Parfums zu liefern, was man ebenfalls im Hinterkopf behalten sollte. Mein erster Eindruck ist ein sympathischer, aber auch leicht vergesslicher Duft. Es ist für mich wie ein etwas fades Reisgericht. Offenbar ist die Eröffnung Feige, dem stimme ich zu, aber es ist nicht das klassische Feigenakkord wie in Philosykos oder Armani, falls das deine Erwartung ist. Ich mag die leichte Infusion des Matcha-Akkords/Elements, denn das ruft es, mehr oder weniger, hervor, aber durch einen seifigen, Wäschefilter. Es ist nicht ganz befriedigend, noch ist es enttäuschend. Ich schreie immer nach etwas anderem, und wenn ich es bekomme, bin ich trotzdem nicht glücklich, ich bin einfach ein Nörgler. Das könnte die Art von Duft sein, die ein paar Jahre unter dem Radar fliegt und dann plötzlich ein neues Santal 33 wird. Unverständlich beliebt. Man weiß nie.

Ein Parfum mit Kopfnoten, das viel Aufregung und ansprechende (für das anspruchsvollere Publikum) Elemente bietet, die mich in den ersten Minuten wirklich begeistert haben, aber es ist eindeutig ein süßes Parfum mit ziemlich viel Vanille, was mein Problem damit ist. Die Mischung aus harzigen, tiefen, holzigen Weihrauch- und Gewürznoten mit einem ebenso großen Anteil an vanilligen Eigenschaften scheint mir nie wirklich zu gefallen. Eine wahrnehmbare Vanille, die die holzige Würze abrundet, oder sogar übertriebener Weihrauch, erzeugt diesen "Gelee"-Effekt, den ich oft beschreibe, aber das trägt sich einfach ein wenig unerbittlich, süß mit Vanillin, es ist ein bisschen ekelhaft und etwas, das ich als sinnlos empfinde, nachdem die meisten der Aufregung der Kopf- und Herznoten vergangen sind. Ich hasse dieses Parfum nicht, es ist gut gemacht und all das, nur nicht ganz nach meinem Geschmack.

Nun, ich möchte nicht voreilig sein oder als Nachzügler bei dieser Veröffentlichung auftreten, aber ich werde meine Meinungen nach einer kurzen Begegnung damit äußern. Dieser Flanker ist Nagel, die das Rückgrat von Terre d'Hermes aufgreift und ihre eigene Note darauf stempelt. Ist das unbedingt eine gute Sache? Die Jury ist sich darüber und über H24 noch uneinig. Ich hasse sie nicht, tatsächlich ist es ein Parfumstil, den ich ganz gerne mag, diese schlichte Frische und weiße, moschusartige, neblige Note, und es ist ein kluger Schachzug von Hermes, ihre Ästhetik einigermaßen unbeschädigt zu halten, ohne auf die Art von Kaugummi, mega lauten, massenkompatiblen Düften vieler anderer Designer-Marken zurückgreifen zu müssen. Es eröffnet mit einer zitronigen Grapefruit und ist dabei ein turbo-bitterer Akkord, den ich mag, und dachte mir, zitronig, grapefruit, ich wäre nicht überrascht, wenn sie Zitrone auflisten... haben sie. Dann ist es eine Mischung aus TdH-Genetik und einem wachsenden, orangegewürzten, holzigen Akkord, aber wirklich ein schwaches Gespenst in der Präsenz von etwas viel Dominanterem, nebligem, moschusartigem, das man in H24 bekommt. Wenn sich der Duft auf der Haut gesetzt hat, ist die Referenz zu Terre d'Hermes viel offensichtlicher als in den ersten zwei Stunden, die extrem zitrisch und dampfbügeleisenartig sind, möglicherweise mit einem floralen Akkord. Dann, in den Tiefen, und ich meine, wenn es auf einen Hautduft reduziert ist, ist es nicht besonders weich, es ist ziemlich holzig und maskulin, und ich kann am folgenden Tag immer noch die Reste an meinem Arm riechen. Das liegt nicht daran, dass es ein schrecklich lautes, hartnäckiges, stacheliges Ding wie ein Sauvage ist, es ist viel leiser als das, es ist fast metallisch, hautähnlich, leicht schweißig/würzig, Holzreste, es erinnert mich wirklich an etwas, das mein Vater früher getragen hat, ernsthaft. Ich kann es nicht hassen. Es ist eine Interpretation eines absoluten Klassikers, ich meine, ich denke, sie hat das Parfum oder was auch immer gemacht, was in Ordnung ist (oh nein, war es die Vetiver-Version?), und jetzt gibt es das hier, ich nehme an, es ist das Ende einer Ära und die Dinge müssen sich weiterentwickeln. Ich verstehe nicht unbedingt, warum Eau tres Fraiche eingestellt wird, das ist ein großartiger Flanker und in vielerlei Hinsicht eine noch größere Abweichung vom Original als dies hier, aber irgendetwas daran fühlte sich wirklich richtig an, und ich bin im Moment einfach nicht so begeistert davon. Wie H24 könnte es Zeit und richtiges Tragen brauchen, ich vermute, das wird es tun.

Ich muss sagen, dass ich dieses Parfum wirklich mag. Als ich es bei seiner Veröffentlichung getragen habe (Danke Clive Christian für die Proben), erinnere ich mich, dass ich ziemlich begeistert war. Es ist ein kauziger, harziger Gourmand, eine Art dunkles, alkoholisches Dessert mit aschigen, rauchigen Holzuntertönen. Klingt lahm, aber ich würde sagen, es ist völlig einzigartig, ich kann wirklich nicht viel finden, das so riecht. Ich habe es heute wieder entdeckt, weil ich diese Probe zufällig in meiner Garage gefunden habe. Das ist die Art von Duft, die ich wirklich hassen sollte, weil es im Stil der Parfums ist, über die alle zu schwärmen scheinen, und ich bin einfach so: 'Echt?' Aber dieser hier ist eine bessere Version von deinem Black Phantom (ein weiteres, das ich in der letzten Woche wieder besucht habe) oder ein bisschen wie die Art von alkoholischen, kuchenartigen Düften, die ich mag, siehe 1270 von Frapin. Dieses hat für mich etwas Extra, es riecht teuer und ich kann nicht anders, als es SEHR zu mögen! Ich würde niemals den verrückten Preis zahlen und denke ich, dass es das ist, was ich als 'richtiges' Parfum betrachte? Nein, wirklich nicht. Allerdings genieße ich es heute zu tragen und habe es beim ersten Mal auch genossen (die Tatsache, dass ich mich daran erinnern konnte, sagt, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat), das zählt.

Ich mache mir nicht zur Gewohnheit, neue Xerjoffs auszuprobieren (ich weiß, dass dies nicht der Fall ist, aber es könnte genauso gut sein), da sie eine teure, elitäre Luxusmarke sind, mit der ich mich nicht identifiziere, und die X-Fanboys sind nervig. Aber gutes Parfum ist gutes Parfum, oder? Und durch das schiere Gesetz der Durchschnittswerte müssen ein oder zwei ihrer umfangreichen Backkataloge irgendwann mit mir resonieren, und Zefiro ist einer davon, ich liebe es. Sanfte, subtile, würzige Wärme, die durch eine Art milchigen, satinierten, holzigen Weihrauchnebel hindurchkommt. Es sind süßliche Moschusnoten, vielleicht sogar ein Hauch von Vanille, aber mit diesen warmen Gewürzen von Kardamom/Zimt/Nelke, die einen pudrigen Effekt erzeugen und diese Nelkennote ausmachen. Es ist keine genaue Nelke, aber sie ruft sie für mich genug hervor, um erwähnenswert zu sein. Außerdem kann ich diese Pfefferassoziation wahrnehmen, definitiv vom Opening, das an Carbone von Balmain erinnert, und den moschusartigen, pudrig-trockenen Abgang von This is Him von Zadig und Voltaire. Es erinnert mich auch ein wenig (nicht geruchlich, sondern stimmungsmäßig) an den einzigen Xerjoff, den ich besitze... 1888. Früher dachte ich, Xerjoff wäre preislich unerreichbar, ich bin kein Geizkragen, aber sie schienen immer SEHR teuer zu sein. Aber dieses und viele andere sind auf Rabatt-Websites für ungefähr den gleichen Preis (oder etwas weniger) als einige andere „Nischen“-Marken erhältlich. Update: Ein Freund von mir hörte mich darüber sprechen und schickte mir freundlicherweise 10 ml davon, und nachdem ich es richtig getragen habe, haben sich meine Gefühle nicht geändert, obwohl er sagte: „Zafiro? Oh, ich glaube, ich habe das, ist es das Elemi-Ding?“ Worauf ich antwortete... ähm... nein, wirklich. Als ich es jedoch trug, hat es diesen geronnenen Sprudel von cremiger Vanille, abgerundet mit Harzen, und das Opening ist eine sehr sanfte Elemi/Olibanum-Kombination. Normalerweise mag ich solche Sachen nicht wirklich, tatsächlich hat mir derselbe Typ ein Muster zusammen mit dem Xerjoff geschickt, das ein Beispiel für genau dasselbe war, aber wirklich schlecht gemacht. Dieses kommt damit klar, wegen des Zimt-/Nelkenaspekts im Herzen, und mit der Cremigkeit schafft es ein perfektes Gleichgewicht mit allem anderen und ruft fast eine Art cremigen, pudrigen Nelkeneffekt hervor. Es gibt Zeiten, in denen ich tagsüber nicht sicher bin, aber im Allgemeinen habe ich es wirklich genossen. Der Vanilleaspekt ist auf jeden Fall im Zaum gehalten und nicht übertrieben, was normalerweise diese Art von Duft für mich ruiniert.