تجارب ومحن كم من عطر LVEB يستحق حقًا! العطر الأصلي، عطر البندق المخفوق بالكريمة المخفوقة بالبندق لعام 2015، وعطر Iris Absolu للعام الماضي (وبدرجة أقل، عطر L'Extrait الذهبي من العام الماضي أيضًا) وهذا العطر الذي يستلهم بعض الإشارات (مرة أخرى) من عطر Guerlain. في رأيي المتواضع. هذا العطر ليس له أي شيء مشترك مع عطر LVEB. إنه لا ينتمي إلى هناك. هل يمكن اعتباره حقًا عطرًا جانبيًا إذا لم يكن هناك أي تشابه؟ توت العليق لاذع وحلو وعصير ولكنه في نفس الوقت ليس طفوليًا واصطناعيًا. يبدو البنفسج مصنوعًا بشكل جيد للغاية؛ أرجواني، أنيسي، حلو... تمامًا مثل حلوى البنفسج! تلك الكلاسيكية التي تشتريها من المتاجر القديمة الصغيرة في المدن الأوروبية الكبرى. أشم في الساعات القليلة الأولى مزيجًا من رائحة عطر LPRN Intense، وبعض من رائحة الأنسولنس و(هل يمكن أن يكون؟) آثار من رائحة اليانسون الحارة من L'Heure Bleue! كل ذلك مع ثراء البنفسج من عطر Daddy O من Lush's Daddy O'! لكن البنفسج قوي جدًا لدرجة أنه يطرد ارتباط عطر LHB في وقت مبكر. أنا لا أحصل على أي سكر أو حلاوة البرالين الأصلية أو أي فكرة عن العطور الحديثة. الحمد لله! إذا كان هناك أي شيء، فهو أقرب إلى أوائل القرن العشرين من الحلاوة العفنة المصطنعة والمسببة للغيبوبة التي تمر على العطور اليوم. رائحته باردة وليست ساخنة إذا كان ذلك منطقيًا. هناك أصداء خافتة لعطر لانكوم ميراكل وفلور من كنزو؛ همس من النضارة الأوزونية بعيدًا عن عطر كول ووتر. أصداء خافتة تمر وتذهب ببساطة. إنه ليس عطرًا متخصصًا، لكنه إصدار سائد مصنوع بشكل جيد. يتكشف العطر بخفة دون شعور ثقيل على الرغم من أنه قوي ويدوم طويلاً للغاية. إنه متجدد الهواء، يسمح لك بالتنفس، وينتهي في طبقة من معكرونة التوت الناعمة والرقيقة مع كريمة البنفسج المتخثرة. لا باتشولي ولا فانيليا ولا أمبروكسان. فقط أخشاب ناعمة ورائحة صغيرة من جلد الغزال لتثبيتها مع خلفية من زبدة الجسم من ذا بودي شوب التي اختفت منذ فترة طويلة من زبدة الجسم الكاكاو؛ كريمية وجوزية وليست طاغية. إصدار لطيف للغاية بالفعل. لكن اسم جديد كان من الأفضل أن يكون أفضل. كما أن شكل الزجاجة ومظهرها جميل (أفضل من الصور) واللون الأرجواني للعصير مغري. متعة غير مذنبة. خلاصة القول: يجب أن تحب البنفسج! تحرير: بعد مرور أسبوع، أجد نفسي منجذباً إليه تماماً كما كان الحال مع Poison Girl قبل 8 سنوات. شيء لا يجب أن يكون مناسباً لي وشيء لا يجب أن أحبه ومع ذلك أنا أحبه. زجاجتي ذات الـ100 مل ستدوم لبضعة عقود! بالتأكيد تستحق التجربة.

عضو بعيد من عائلة شاليمار. في حين أن الحمض النووي لشاليمار موجود، إلا أنه مخفي تحت حلاوة التونكا. لا أستمتع حقًا بعطر التونكا، لكن التلاعب الذكي بعطر اللوز هنا يمنحه هالة غامضة ومغرية تشبه رائحة عطر Hypnotic Poison المعتق بعد ساعات طويلة على البشرة. أنا أحب عطر شاليمار الأصلي وأحب هذا العطر البديل لأنه يتمتع بعمق العطر الأصلي وإن كان مختلفًا عنه. لقد كان هناك عطور فلانكرز أفضل ولكن هذا العطر تم صنعه بشكل جيد ومحترم ولهذا أنا سعيد بامتلاكه. أرى أنه شاليمار أحلى من شاليمار لأولئك الذين ليسوا مستعدين حقًا ل OG. ولكن لا يزال، لطيف جداً ودافئ جداً.

مقدمة العطر: خوخ، خوخ مجفف، كمون، زيت الغار، زهر العسل، الألدهيدات. قلب العطر: الياسمين، زهرة الياسمين، زهرة الياسمين، زهرة الياسمين، زهرة الياسمين، زهرة القرنفل، زنبق الوادي. قاعدة العطر: طحلب السنديان وخشب الصندل والعنبر والجلد والزباد. مأخوذة من عطر كليوباترا بودوار كليوباترا، هذه هي المجموعة الأكثر دقة واكتمالاً من الملاحظات الموجودة لديور ديور ديور. باختصار، عطر رودنيتسكا المعقد المفقود والمنسي من رودنيتسكا، الذي أسيء فهمه في ذلك الوقت وحتى الآن، هو مزيج من عطور ديور السابقة، مدمج في عطر واحد؛ لديك اللوتف من ديور ديور والبطيخ/الياسمين المنعش من ديوريلا، والجلد الحيواني من ميس ديور، واللبن الخوخي من ديوراما، وكلها مبهرة في ديسكو السبعينيات. كانت أكثر أناقة وملائمة كأي ديور أنيقة، ولكنها أيضًا أكثر بوهيمية وأكثر انعزالًا وحداثة بلا حدود، تمامًا مثل العصر. وأعتقد أن سبب فشله هو أن الزبائن لم يكونوا معتادين على مثل هذه الحداثة من دار مثل كريستيان ديور والذين أرادوا "موضوع العصر" في العطور كانوا يتجهون إلى علامات تجارية أخرى أكثر حداثة. بطريقة ما، يرتبط هذا بشكل مثالي مع شيء مثل Vu. ديور ديور، التي حصلت على عملية تجميل صغيرة في عام 1979، ستعيد النظر في هذا الأسلوب الجديد غير التقليدي بمكونات مختلفة لتحقيق نجاح أفضل قليلاً. دبل ديور جوهرة مفقودة تتوج عبقرية إدموند! تحفة فنية!

ما هو يلانغ 49؟ إنه بالتأكيد ليس عطر سوليفلور وبالتأكيد ليس استوائيًا. إنه لحمي رغم ذلك. إنه يحتوي على تلك النوعية من العطور الزهرية الداكنة التي تثقل الدراما. لحمي. ليست جلدية، ولكنها ذات جودة لحمية. Ylang 49، رغم أن رائحته لا تشبه رائحتهم، إلا أنه يذكرني بالمرهم المرّ وجانب الدواء المخفي في عطور Aromatics، وكذلك تلك الأجواء الغنية والمفعمة بالرأس، ذات الإضاءة الخافتة في عطر Knowing، حيث تلعب الوردة الكئيبة جداً وبعض الأزهار البيضاء الثقيلة جداً لعبة الغميضة مع الزباد الشرير وطحلب السنديان الغاضب. لكن عطر يلانج يحتوي أيضًا على جانب قشر الموز الجذاب، كما لو كان ذلك تكريمًا للاسم. إنه عطر يلانغ على أكمل وجه عبر اثنين من أفضل عطور الإيلنغ على الإطلاق. أعتقد حقًا أن هذا هو أفضل عطر من عطور لو لابو!

تشتهر عطور لو لابو بتسمية العطر بطريقة ورائحته بطريقة أخرى. Lys 41؛ عطر Lys 41؛ فانيليا غنية برائحة الفانيليا الكريستالية مع مسك الروم المسكر الذي لا تبدو رائحته مثل رائحة الزنبق في معظم الأيام. ولكن في الأيام الحارة، يجلب لي مشهدًا حالمًا ضبابيًا من الزنابق الغريبة التي تفوح منها رائحة غنية مشبعة ومخدرة. في الأيام الحارة جدًا، يمكنني أن أشم رائحة زنبق بولارويد أناييس أناييس كما لو كانت محمولة بين ذراعي المدمر نحو الخلاص. اليوم يوم حار جدًا. كل شيء يبدو صحيحًا مرة أخرى!

عطر الباتشولي آكل لحوم البشر، مليء بالعسل والتبجح الذي يتبختر بموقفه لساعات طويلة؛ مرحبًا أيها الوسيم! يُعد عطر لابيدوس بور هوم أحد آخر العطور القوية المفتولة في الثمانينيات. وتبعه عطر Furyo بعد ذلك بعام وأغلق دائرة العطر الرجالي القوي. لكن عطر لابيدوس يسد 3 عوالم؛ غطرسة أنتايوس المغرورة ووحشية عطر تينيري الذي سيأتي قريبًا والباتشولي الحيواني لعطر فيوريو. إنه يفتقر إلى عامل غرفة خلع الملابس الخاص بـ كوروس، الذي أراه بسهولة كشاب أشقر أشقر من استوديوهات فالكون، وبدلاً من ذلك يظهر شهوانية أكثر نضجًا وخشونة. لابيدوس متوحش مثلهم لكنه لا يحتاج إلى إظهاره كما يفعل كوروس المنتفخ المحبوب. مراجعة تركيبة 1987/1989، زجاجات مختلفة بدون رمز شريطي ولا رموز حديثة. يفتح عطر لابيدوس بور هوم بقوة. الرقعة ثقيلة منذ البداية ولكن النجم في الوقت الحالي هو الخزامى الرائع الثقيل الأناناس. تشم رائحته إذا كنت تعرف أنه موجود. وسرعان ما يتبع عطر لابيدوس منطقة مألوفة؛ تبدأ الرقعة في احتلال مركز الصدارة، ويظهر العسل بكامله على شكل بول مجيد وتخلق النفحات الزهرية في القلب قماشًا ناعمًا لبقية النفحات للتألق. هناك روائح حيوانية حتى وإن لم تكن مدرجة؛ ومع اقتراب مرحلة الجفاف، يمكن تمييزها بسهولة، وأبرزها الزباد. الريحان في الافتتاحية يجعلها قريبة من أوراق الغار فيوريو في تلك البهارات العشبية. كما أن نعومة خشب الصندل والنفحات الخشبية تجعله أكثر ثباتًا من غيره من هذا النوع، وفي النهاية، على الرغم من طابعه الحيواني، إلا أنه يظهر نعومة إيطالية الطراز للغاية. إنه عطر حيواني مربي بشكل جيد ويرتدي بدلة. بعضها، مثل "فوريو" و"كوروس" ينبعث منها الفجور والإفراط، بينما ينبعث من بعضها الآخر مثل "أنتايوس" و"تينيري" شقاوة أكثر اتزانًا. يأخذ لابيدوس طابورًا من النوع الأخير ويظهر في النهاية بعض الغطرسة التي تأتي مع التقدم في العمر والمعرفة. إنه والدهم! يمكن لكوروس وفوريو أن يكونا بسهولة "الشوارع المتوحشة" و"المحاربون"، وكذلك أي ممثل في فيلم فالكون خارج أثينا (😈). أنتايوس، كروزينج وتينيريه، أمريكان جيجلو (على الرغم من أن ريتشارد كان ليؤدي دور أنتايوس بكل تأكيد هذا المحتال الرقيق!) أما لابيدوس بور أوم فيصعب تحديد مواصفاته ولكنني اليوم سأختار روكي في روكي 4؛ أكثر نضجاً من عام 1976، وأكثر روعة بعينيه الجريئتين ولكن لا يزال وسيماً للغاية. أحب الخمسة جميعًا وأرتديهم جميعًا، ولديّ نقطة ضعف لـ كوروس وفوريو ولكني أحتاجهم جميعًا. حقًا، واحد من آخر العطور الرائعة. الانتشار وطول العمر ذري مع زوجين فقط + 1 بخاخات في الرقبة والصدر. مجموع 10/10!

ضعيف. استوائية. رطوبة وحرارة عالية. بشرتي تجعلها قريبة جداً من سونجس، لذلك لا أحصل على ارتباط فراكاس/جيكي للأسف. لكنها سونجيس قاسية. هناك بروز لرائحة الكافور في الساعة الأولى أو نحو ذلك، وهو شيء تفتقر إليه سونجيس. لا ينحرف العطر في اتجاه ملكة المنثول Tubereuse Criminelle، لكن الإحساس هنا هو الكافور مع شيء آخر. الغاردينيا واضحة جداً ورائحتها أصيلة جداً ومشبعة، من النوع الذي لم نشم رائحته منذ عطر بوتونيير من أركويست. ولكن هنا، تحتوي هذه الرائحة على هالة من الانتعاش بفضل الماغنوليا، لذا فهي رائحة استوائية رطبة. إن جانب الفطر خافت ولكنه حاضر بما فيه الكفاية لتوفير الأصالة. من الساعة الثانية فصاعدًا، يصبح العطر أقل رطوبة وأكثر جفافًا، مثل شمس الساعة الثانية على الشاطئ. يتحول الغاردينيا إلى مزيج أكثر توابلًا ويبرز خشب الصندل اللطيف للغاية مع لمسة من الفانيليا ودفء الجسم. المزج رائع، مثل معظم إبداعات PdE لا يمكنك إدراك التأثير الكامل منذ البداية، فهو يأتي مع التآكل. لكن في هذه الأسابيع الأولى من ارتدائه في حرارة عالية للغاية، أحصل على الغاردينيا المسكرة الموعودة، دقيقة وأصيلة، مشبعة برائحة الماغنوليا ونفحات أساسية غير تقليدية قليلاً تظهر نسبة 90/10 من خشب الصندل مقابل الفانيليا. قد يكون العطر مألوفًا للبعض، وسهل الإعجاب به من قبل الكثيرين، لكنه ليس عطرًا سهل الاستيلاء على المال أو عطرًا عمليًا سائدًا؛ أعتقد أنني في بداية افتتاني بعطر بيل أمور، الافتتان. أمهلنا بضعة أسابيع وسنجعلها عطر بيل آمور ديتي الشقي للغاية! سيلاج وطول العمر على قدم المساواة مع الدار؛ كريم ولكن ليس فظًا أبدًا! من عطر 2024، الإصدار المفضل لدي حتى الآن (لم أحصل بعد على عطر إيبونا وفينيس روكوكو لإكمال ثلاثي 2024 المثالي). تحرير: يزهر في الخريف بطريقة مجيدة! بطريقة ما يصبح بطريقة ما غاردينيا إلى الأمام للغاية 😍

لم أكن متأكدًا مما إذا كان يجب علي شراء زجاجة ثانية من إنفيني بعد أن استخدمت نصف زجاجة أخرى. كانت زجاجتي الأولى عبارة عن بخاخ مضغوط، من نوع PdT من أوائل السبعينيات، والذي، رغم أنه كان أخضر ورائعًا في البداية، أصبح حامضًا وراكدًا وقبيحًا بعد بضع دقائق. أعتقد أن التخزين السيء والغاز المنتهي الصلاحية كان لهما اليد العليا على ذلك الضباب الأخضر الرائع من التبغ الذي لم يستطع البقاء لأكثر من بضع دقائق. منذ عدة أسابيع، وجدت زجاجة إنفيني جديدة ومغلفة من PdT أيضًا، في علبة هندسية رمادية. رمز الدفعة 1974 وسعر مغري. وهنا نبدأ. هذه النسخة من إنفيني تختلف تمامًا عن السابقة، على الرغم من أن كلاهما من نفس السنة تقريبًا. إنفيني، مثل العديد من عطور كارون، معروف بأنه حساس جدًا للدفعات؛ يمكن أن تختلف نفس التركيبة بشكل كبير من زجاجة لأخرى. واحدة أكثر خضرة، والأخرى أثقل على التبغ، واحدة مع بروز النرجس بينما تقدم الأخرى مزيجًا زهور غير محدد. زجاجتي تنتقل من رائحة كاليش/مدام روشاس الأولية ذات الألدهيدات إلى نوتة خضراء، أيريسية من ن°19. فتحت زجاجتي الأولى من إنفيني برائحة عشبية خضراء مرة؛ عشب، قمح، دخاني. وبعد فترة قصيرة، انتهت. تفتح هذه النسخة من إنفيني بألدهيدات متلألئة. صابونية، وحتى قليلاً قابضة. ما يلي هو مزيج زهور رقيق لا يظهر فيه بروز النرجس. ومن هنا تأتي المقارنة مع الكلاسيكيات من نفس الفترة المذكورة أعلاه. في هذه المرحلة، على الرغم من أنها أقوى من كاليش ومدام روشاس، لا أجدها مختلفة أو مميزة بشكل خاص. لو كانت نسخة ثقيلة بالنرجس، لكان شعوري مختلفًا. وبصراحة، لا تبدأ في إثارة إعجابي حتى تبدأ نوتات القلب في الظهور. يتصدر خشب الفيتيفر المدخن، وأوراق الشجر الغنية، والكزبرة الحارة، مع لمسة من الأيريس الشانيلية، ولمسة من الجالبانوم وما أعتقد أنه ملعقة من موس دو ساكس. بين خيوط التبغ الذهبية، وفرة من الأخضر، ولمسة من المسك، يتسلل نرجس جلدي بخجل، لكن النجم الزهري يصبح الأيريس والبنفسج. يمكنني أن أشم جمال ن°19 القديم البارد، ولكن مع نغمات جلدية لعطر من الأربعينيات. في هذه المرحلة، ليس له علاقة بالمستقبل بل أكثر بالماضي. يستمر هكذا لساعات، مع انبعاث واضح، قبل أن يغمرني القاعدة برائحة خشب الصندل مع حلاوة خفيفة من الكومارين. لا يختفي الأخضر حقًا، لكن الظلام الجلدي يأخذ السيطرة ببطء قبل أن يتلاشى تقريبًا بعد يوم كامل. كانت الستينيات والسبعينيات تدور حول عصر الفضاء، وقصات الشعر الجذابة، والتنانير القصيرة بين الرموش العنكبوتية والكراسي البلاستيكية. سجاد مزخرف، أثاث برتقالي وماروني وسط حمامات خضراء أفوكادو، بينما قدم لنا باكو ميتال وكالاندري، وأعطانا إيف سان لوران ريف غوش، وكان روبرت بيغيه يأخذنا إلى المستقبل بينما كان كوراج يقدم لنا بصمته! إنفيني تحاول التوجه نحو المستقبل، ولكن بعد أن يبدأ بريق الافتتاح في التلاشي، تعود حقًا إلى الماضي. الأسس الكلاسيكية والمتينة للدار لا تزال هنا، حتى لو كانت أقل وضوحًا. هل من الممكن أن تشير إلى إنفيني الأصلية من 1912؟ لا أستطيع أن أقول. تم تسويق إنفيني للمرأة الشابة الحرة في ذلك الوقت. عصرية، حيوية، مليئة بالحياة. لكن تحت كل ذلك، لا يمكنها إخفاء التربية الجيدة للدار، وتحفها التي جاءت من قبل، وقدمت عطرًا آخر ممتازًا بجودة ورقي. الاختلافات الدقيقة ونهج مختلف تجاه الألدهيدات الخضراء والزهور، تجعل إنفيني واحدة يجب تجربتها. لم تفز بي بسهولة، لكنها أصبحت مفضلة في وقت قصير. مذهلة!

ألدهيدات C14 لتأثير الخوخ، البرغموت، النفحات الخضراء، زهر البرتقال، زهر البرتقال، الصفير. سوسن، لوتف، ياسمين، قرنفل، يلانغ يلانغ، مسك الروم المسك وطحلب السنديان والعنبر وخشب الصندل والفانيليا وخشب الأرز والعنبر والزباد. هذا عطر (عتيق) من عطر أروغرانس بور فيم. عطر Arrogance من تصميم ريمون شيلان، أحد الأنوف الأربعة التي صنعت عطر Anaïs Anaïs، وهو عطر حيواني ناضج من الثمانينات. زجاجة عطر 100 مل من عام 1982. عطر EDT. جاء عطر Anaïs في أواخر السبعينات، ولطالما بدا وكأنه بشرة مراهقة خوخية. رقيق، ضبابي، ضبابي، ولكن على الرغم من براءته إلا أنه كان يحمل دائمًا حمولة جسدية ثقيلة. أحياناً أفكر بها أحياناً كراهبة منحرفة. تخفي الأفكار القذرة وراء حجاب. تصبح الغطرسة امرأة مكتملة، لم تعد بحاجة إلى الاختباء. أكثر اندفاعًا، أكثر حيوانية، تعيش حياتها دون أن تكترث. بينما تبدو أناييس وكأنها دراسة عن مادونا ليليا، تستعير أركرغانس الافتتاحية الخضراء/العشبية المكثفة لـ شيرر، وتلعب بنفس النغمات الزهرية الموجودة في أناييس ولكن هنا تلعب الزنبق (حتى وإن لم تذكر) مع الصفير للحظة وجيزة لتوحي ببراءة زائفة. لعوب. يغير مسك الروم والياسمين ذلك عندما يبدأان في الظهور. يبدو القلب دسمًا ورقيقًا بالتأكيد في نفس الوقت. فكري بملابس داخلية بيضاء من الدانتيل بدلاً من الأسود البذيء. أضواء خافتة بدلاً من إشارات النيون. إيمانويل بدلاً من تريسي لوردز. يبدو الأمر مثيرًا بالتأكيد، تمامًا مثل فيلم إيطالي من السبعينيات تشاهده وأنت خائف من أن يتم القبض عليك. يضيف الزباد والعنبر/ العنبر/ العنبرية تلك اللمسة الشقية التي تجعله ما هو عليه؛ عطر شيبر قذر، عيار إيطالي! على بشرتي، لا مفر من التشابه مع عطر Anaïs. مثل الجناح. لعبت شيلان بالتوازن والظل والنور وأعطتنا (عن طيب خاطر، مقتنعة أو غير مقتنعة) عطرًا منسيًا ولكنه ممتاز. لا يثير عطر Arrogance نفس رد الفعل أو الرهبة أو قوة رمز المكانة مثل العديد من العطور الأخرى، ولكن بالنظر إلى مزاياه الخاصة، فهو مذهل مثل معظم عطور الشيبري من تلك الحقبة، خاصة تلك الإيطالية المشحونة بالإثارة الجنسية. إذا كان أي شخص قد شاهد فيلم "قتل وكيل مراهنات صيني"، يمكنني أن أتخيل شيري وهي تشم رائحة الغطرسة في مشهد الليموزين وهي تحتسي دوم بيريجنون بينما يتجهان للمقامرة. تمامًا مثل نظيره (العتيق) الذكوري (العتيق)، يعد عطر Arrogance أحد أفضل الثنائيات التي صنعتها بيكنز في أيام مجد صناعة العطور. يتميز كلاهما برائحة ممتازة وطول العمر، ويمكن لأي شخص أن يستخدمه بسهولة اليوم!

تشارلي! أسيء فهمه لفترة طويلة جداً ومن قبل الكثيرين! منذ أقمار عديدة مضت، عندما ظهر تشارلي إلى الوجود، كان الكثيرون يستهجنون ذلك. بشكل مفهوم. خاصة في أوروبا. فمع وجود مجموعة من عطور فيدجي، وميس ديور، ومدام روشاس، وأوت دي لانكوم، وريف غوش، وديوريلا وكريستال، لم تكن هناك حاجة لعطر "رخيص" من صيدلية مثل تشارلي. تعرفت عليه من خلال قلادة تفاح فضية صغيرة ذات تركيبة كريمية كانت أمي تمتلكها ولم تستخدمها قط. لم يكن أسلوبها ولكنني أحببت مرارته على الفور. جئت لأجد منذ فترة عطرًا من السبعينيات في علبته الزرقاء الطفولية. نقية تماماً. كبسولة زمنية من كل الأنواع. وقد فاز تشارلي بي مرة أخرى! عند أول شم، يمكنني أن أرى من أين استلهم تشارلي عطره من عطر Estēe وFidji، وهو معادلها الأوروبي. في حين أن فيدجي كان دائمًا أكثر نعومة بعض الشيء، كان Estēe، مثل العطر الأمريكي الجيد، أعلى صوتًا. وشارلي أيضًا. ولكن بدلًا من النعومة المصقولة لعطر لودر، منحتنا ريفلون نسخة أكثر ودية. عطر أكثر خشونة حول الأطراف، تمامًا مثل إعلاناته، لم يكن بحاجة إلى أي شيء آخر ليشعر بالاكتمال. يستقبلني تشارلي برائحة زهرية من الياسمين مع أصداء ناعمة من الزهور البيضاء الاستوائية. بعض الياسمين، وبعض مسك الروم/الغاردينيا ولكن بدون إحساس ثقيل. زهور مغموسة في الألدهيدات المتلألئة ونفحات الحمضيات الناعمة التي ترتقي بهذه الكولونيا المنعشة لتدوم وتدوم. تمامًا كما تنص العلبة. لكن سرعان ما يأتي القلب الأخضر. يحتوي تشارلي على بستوني من طحلب السنديان والجلبانوم، وهو ما يظهر على بشرتي في الغالب، مع لمسة من الكزبرة الحارة. يضيف نجيل الهند وخشب الصندل، الذي أشم رائحته كرائحة الميسور المناسبة، خلفية خشبية أعمق ولكن لا يحجبان أبداً الخضرة الخضراء. يحافظ تشارلي على طابعه الزهري الطفيف طوال الوقت، ولكن كصوت خلفي. الموضوع هنا هو الأخضر. المروج الخضراء، العشب الأخضر، العشب المقصوص حديثاً، حديقتك الخلفية. أشياء من شأنها أن تروق للمرأة الأمريكية المستقلة حديثًا التي بدأت تتبوأ مكان العمل وتحقق الاكتفاء الذاتي دون رجل، وتستطيع التوفيق بين حياتها المهنية والشخصية. كانت الأمور تتغير، وأصبح عطر تشارلي عطرًا عالي الجودة بأسعار معقولة للمرأة العصرية. كان منعشًا وجديدًا، ولكن الأهم من ذلك أنه كان في متناول الجميع ويدوم طوال اليوم. لقد أحببته. لطالما أحببتُ هذا العطر كثيرًا، والآن بعد أن أصبح بإمكاني وضع الكولونيا بحرية، أشعر بأنني في الجنة مع كل نفس. عطر تشارلي هو عطر مبهج ومفعم بالحيوية مع الاحتفاظ ببعض الأناقة التي تزداد بشكل كبير في سوق اليوم، فهو عطر للجنسين. لقد استحوذ تسويقه وإطلاقه على لحظة زمنية كانت بمثابة علامة على التغيير، ولكن اليوم، يتألق عطر تشارلي بمزاياه الخاصة. سيلاج وطول العمر رائع! منتصف السبعينات، تمت مراجعة عطر أو دو كولونيا 235 سي سي.