تنتمي إل دي لوي إلى مجموعة من عطور السبعينيات المنسية. تلك التي تلاشت في الذاكرة والزمن حتى أصبحت في طي النسيان، ذلك المكان الصغير الذي يطاردني فيه أزارو وفو ولوي دو لوي الثاني وغيرهم الكثير. صدر عطر L في عام 1971 أو 72 كأول عطر للدار لأول مرة، تفوح منه رائحة عطر باهظ الثمن ينسكب داخل حقيبة جلدية جيدة. تفتقر الافتتاحية إلى صفعة الألدهيد النموذجية لتلك الحقبة. وبدلاً من ذلك، فإنه ينشر زهر البرتقال مع نضارة الحمضيات، تبرزها النفحات الخضراء القادمة ولمسة من بريق الألدهيد. غبار سحري الشخصي! لكن القلب هو المكان الذي يبدأ فيه السحر بالتألق! الأخضر بكل تنويعاته: الأخضر بكل أشكاله: الأخضر، الزمردي، الطحالب، الطحالب والمنحدرات الحبرية المليئة بلمسة الجلبانوم المرّة المنعشة، والشعور الجذري لنجيل الهند، ومظلة أرضية الغابة من طحلب السنديان وكلها ممزوجة بالصفير والسوسن البودري والنرجس الجلدي والحيواني، ولمسة من البريق الذي توفره الماغنوليا! أما الزنبق، بجماله الإندولي، فيوفر أبرز الروائح الزهرية التي تضيف لمسة من البريق الأبيض. أنا متأكد من أن هناك المزيد، لكن الزهور ممزوجة بطريقة تعزز من الخضرة وتتجنب أن تصبح نجمة العرض. يحاكي العطر فكرة الفخامة ولكن بشكل أكبر من المدينة وأقل من الريف. فعلها فيدجي للجزر الغريبة، وجعلها آلياج أنيقة ريفية و L ببساطة انسكبت داخل أرقى حقيبة يد جلدية. وتعززها الروائح الأساسية أكثر. يوفر المسك الغني ولمحات من الكاستوريوم الجلدي والزباد البودرة والعنبر المالح ثباتًا دائمًا وانتشارًا واسعًا مع الحفاظ على نضارة الافتتاحية. أنيق من جميع الجوانب، يمكن لـ L أن يتنقل من التسوق أو العمل أو حفل عشاء أو الأوبرا. تمامًا مثل عطر Aromatics، وهو عطر حرباء آخر، لم يقتصر عطر L على مزاج معين أو بيئة اجتماعية معينة، ولكنه يتكيف مع من يضعه ليجعل نفسه في كل موقف. السمة المميزة للأناقة. على طول الطريق، تراجعت موضة عطر L، على الرغم من أنه ظل شائعًا في أوروبا، وجاء عطر Scherrer برائحة أكثر قتامة وإثارة، وشيئًا فشيئًا انفتحت أبواب الثمانينيات الزائدة مرحبةً بالأزهار البيضاء الكبيرة والعطور الشرقية الحيوانية. ظلت عطور القوة مثل الأفيون، التي كانت تحير الممنوعات، رائجة، فالجديد دائمًا ما يكون أكثر لمعانًا، وأصبحت عطور الأزهار الخضراء الزهرية التي كانت سائدة في العقد السابق، بآمالها وأحلامها الأثيرية ولكن الشرسة، "فتاة ريفية" أكثر من اللازم بالنسبة لمدراء المدينة الذين يتبخترون في الشوارع المظلمة لمدينة نيون يسكنها الذئب الشرير الكبير. لقد كان الخطر هو الخطر الدائم، ولم يكن "ل" ذلك الحيوان. واليوم، يمكن العثور على هذا العطر العتيق بسهولة على موقع eBay، وهو يلمع مثل الزمرد اللامع. فبعد أن كان منسيًا في الغالب، يمكن أن يلمع من جديد، ليصبح مرة أخرى توقيعًا مشعًا وأنيقًا للرجل أو المرأة التي تحب أمثال شيرر، وألياج، وY، وجيفنشي الثالث، وفوتور. فهو في النهاية يتحدى الزمن والجنس والأماكن، فالأناقة فوق ذلك بكثير. مراجعة مستوحاة من الصيغة الأصلية للعطر في أوائل السبعينيات.

بعد التعايش مع عطر Peau Intense خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، ومقارنته بعطر مونتانا العتيق الذي كان لدي في منتصف الثمانينات، قبل أن يُطبع اسم Parfum de Peau على العلبة والزجاجة، أجد أنني أستمتع به، لكنني أشعر أيضًا أنه زائد عن الحاجة. العطر الأصلي هو، أو كان، نسخة جلدية مكسوة بالجلد من عطر شيبر الوردي الداكن الشهير في الثمانينيات. فكري في ديفا أو لارتي دي غوتشي أو حتى إكسبلوسيف من أيجنر أو لا بيرلا. وردة داكنة ونفس حيواني وطحلب السنديان والجلود الوفيرة، متماسكة معًا بالبخور والراتنجات. لا شيء من ذلك يمكن العثور عليه في عطر Parfum de Peau اليوم، وهو نسخة شبه شفافة وفقر الدم من كلود مونتانا العظيم. هذا هو السبب وراء إطلاق عطر Peau Intense، أليس كذلك؟ لقد أثرت سنوات من إعادة التركيب على عطر Parfum de Peau ولم يعد عطر Parfum de Peau بعد الآن. عطر Peau Intense هو، أولاً، مكثف. فهو يتمتع برائحة قوية للغاية ويدوم طوال اليوم. فالورد غامق ومزاجي، والبخور يلمع بكل برودته ومجده الكنسي، والباتشولي يأخذ منحى كافوري رائع بمجرد أن يبدأ في الظهور. لا يتحول العطر إلى غورماند ولا يأخذ منعطفاً نحو "الأخشاب" و"العنبر" الحديث الذي يتخلل كل إصدار على مدار السنوات الخمس الماضية. لذا، لهذه الحقيقة فقط، برافو! ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات؛ ففي حين أن العطر الأصلي ثقيل برائحة الزباد والكاستوريوم، فإن هذه النسخة أقل حيوانية بكثير. لا يزال الجلد يلمع والكاستوريوم يبدو منفردًا هذه المرة. لا يزال سواد الورد موجودًا هنا، ولكن بدلاً من لمسة التوت الأسود وإبرازه، تأتي الفاكهة الآن من زهر البرتقال. حكم طحلب البلوط من قبل، أما الآن فيظهر كمجرد مقدمة للرقعة المتشددة. كانت التركيبات القديمة تحتوي على الراتنجات بين البخور، مما يعطي إحساسًا أكثر دفئًا وفخامة وأكثر انحطاطًا. أما الآن، أصبح البخور أكثر وضوحًا بكثير، ويبدو أكثر برودة وانعزالًا ووقارًا. ولكنني ما زلت أستمتع به كثيراً. فلماذا أشعر أنه زائد عن الحاجة؟ لأنه موجود. الاتحاد الدولي للعطور، والمحظورات، وذوق المستهلكين والتغيرات والتشريعات... كل ما جعل عطر Parfum de Peau ظلاً لنفسه قد انعكس الآن من أجل هذا العطر. لذا، إذا كان من الممكن إنشاء هذه التركيبة في عام 2019، وهي آمنة من قبل IFRA، فلماذا لا يتم ببساطة إعادة صياغة (مرة أخرى) وتجديد التركيبة الأصلية؟ هل هي ذات مبيع كبير؟ إذن هذا التغيير سيحظى بالتأكيد بإعجاب المعجبين. هل هو بطيء المبيعات؟ إذًا هل سيزيد من مبيعاته أو يعيده إلى دائرة الضوء مرة أخرى؟ لماذا تقومون بإصدار نسخة جديدة تشبه رائحة العطر الأصلي أكثر من عطر Parfum de Peau الحالي، وتضعون لقب Intense، وتضعون عليه أجراً مضاعفاً وتقدمونه كنسخة محسنة من العطر الأصلي، في حين كان بإمكانكم ببساطة تحسين العطر الأصلي؟ يعرف المعجبون نوع عطر Parfum de Peau، وكيف كانت رائحته، وهذا لن يجذب أولئك الذين لا يحبونه بالفعل. إذا كان ذلك من أجل المعجبين، فكونوا أقل جشعاً. أنت تقول ببساطة "يمكننا أن نجعل العطر الأصلي أفضل، ولكننا نفضل إطلاق عطر جديد أغلى ثمناً وأكثر كثافة وننتهي من الأمر". لو أنك أعطيت عطر Parfum de Peau هذه الصيغة، حتى مع العلبة المحدثة، ولم تطلق عليه اسم عطر جديد، لكان قد تم الإشادة به مثل ميتسوكو في عام 2015 وإعادة صياغة عطر واسر الحائز على جوائز. ومع ذلك، ما زلت أستمتع به. لقد اشتريته لأن سعره كان أقل من نصف سعر التجزئة الأصلي، وحتى مع وجود ستارة الدخان، آمل أن يستمر في السوق. وإذا كانت تجذب عملاء جدد بطريقة ما، فكل ما هو أفضل. سيبتهج عشاق القارورة الأصلية، خاصة إذا لم يكونوا من النوع الذي يبحث في موقع Ebay عن الزجاجات العتيقة، والتي لا تزال موجودة وبعضها بأسعار معقولة. عطر فينتاج الأصلي، لا يزال من السهل العثور عليه على موقع إي باي: 10/10 عطر Parfum de Peau المباع اليوم: لا تزعج نفسك عطر Peau Intense: 8/10

مرّ سميك حلو المذاق. قطع شاليمار عتيقة من شاليمار توضع على مرنغ الليمون متجدد الهواء. فخامة كما كانت عليه ورائحته. عطر بنغال روج هو ابن الماضي مع إيماءة للمستقبل، وهو يعطي بعض المنافسة الجدية لحبيبتي سالومي! النجم هو المر. مرّ سميك ومطاطي وذائب ومضغي، ونادراً ما تشم رائحته. ليس دخانيًا ولا يشبه رائحة البخور، بل مريحًا ومذكّرًا بعطر La Belle Époque. متجدد الهواء ولكنه غني، يقدم على طبق من الفضة مع أجود بتلات الورد المعسّل، والبرغموت الداكن الكئيب ومساعدة من مرينغ الليمون الذي يذكرنا حتماً بعطر شاليمار العتيق حوالي عام 1940. هناك أيضًا شعاع فضي من النضارة التي تذكرنا بالخزامى المستخدمة في عطر جيكي، على الرغم من أنني قد أكون أتخيل ذلك. تتخذ الفانيليا نهجًا أكثر دخانًا، مثل الروم ولكن ليس متخمًا أو حلوًا بشكل مرضي. لا يوجد أي أثر للرائحة الغورماندية، فقط بعض الإيحاءات التي لا تتجسد أبدًا. ومثل كل عطر تفوح منه رائحة العطر الحقيقي، دفء فطري يشع وينبض من البشرة. يتتبع عطر Civet على طول مزيج المسك الخاص بـ ليز، ولعقة خفيفة من الملوحة (العنبر الحقيقي ربما) ودسم لطيف من خشب الصندل، الذي يذكرنا برائحة الزبدة والمالحة من ميسور الهندية الأصلية التي غادرت منذ زمن بعيد. إن الإحساس المغلف من طحلب السنديان القديم ينتقي من خلاله، لكنه لا يسرق العرض، أولاً بسبب الكميات المحدودة المسموح بها اليوم، وثانياً لأن هذا ليس عرضه. إذا كانت سالومي هي الإغواء الأحمر الدموي الكئيب، فإن بنغال روج هي (هو) الأصغر سنًا؛ ساذجة، حساسة، ذكية. مرحة ومرحبة، تمامًا مثل مصدر إلهام العطر: ضبابية ودفء قطة البنغال. لقد منحتنا ليز إبداعًا رائعًا، إبداعًا كنت مستعدًا لإعجابه ولكن انتهى بي الأمر بحبه. إنه عطر قوي بشكل رائع ولكنه لا يتطفل أبدًا؛ وبدلاً من ذلك يلمع على البشرة لساعات، ويعطر بلطف أنت ومن هم بالقرب منك. لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا لما سيأتي بعد ذلك، على الرغم من أن محطتي التالية ستكون ملكة الجالبانوم الخضراء الفاتنة والرائعة التي هي درياد!

يوث ديو السيدة العظيمة التي وضعت لودر على الخريطة بجعلها عطرًا في متناول المرأة الأمريكية العادية، هو عطر شرقي بارز أخذ تلميحات من عطر تابو وزينه بالحلم الأمريكي، وجعله أكثر رقيًا وأخفى الشهوانية الحيوانية في طبقات من التوابل والأعشاب. ما فعلته عطور أروماتيكس لعطور الشيبو، فعلته يوث ديو للشرقيات، ومهدت الطريق للأفيون اللاحق. بينما جاء عطر سينابار في المرتبة الثانية، كان عطر يوث ديو هو الأفضل. مراجعة تستند إلى رذاذ عطر يوث ديو في منتصف السبعينيات. يوث ديو يوث ديو قبل كل شيء، حار. من بين القرفة، والراتنجات، والفلفل، والقرنفل، والقرنفل، هناك تلميحات خفية من الخزامى التي تجعله قريبًا من عطر ما بعد العشاء. لطالما اعتُبر الخزامى، الذي لطالما اعتُبر عشبًا منقيًا ومطهّرًا، مرتبطًا على الأرجح بطقوس الاستحمام التي سعى زيت الاستحمام الأصلي إلى تحقيقها. وقد تم الإعلان عنه كطقس استحمام/ تدليل يُستخدم كعطر في نفس الوقت، حيث يلتصق ندى الشباب في تجسيده الأصلي بالبشرة كالعسل، فيفتن الحواس وينعم البشرة، تاركًا أثرًا عطريًا بعيدًا عن الشباب أو الندى. إنه ليس أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع الاسم؛ فليس هناك أي من تلك النعومة الأثيرية والرقة التي ترتبط بهذا الاسم، ولكنني أحب أن أعتقد أن Estēe سمّاه تيمناً بالتأثير الذي يتركه على البشرة بعد الاستحمام المريح؛ بشرة ناعمة ومرطبة وعطرة تحتفظ بنضارة وندى الشباب. في مكان ما على طول تطور العطر، هناك ومضات من الزهور. بعض الورد، وبعض المسك الحار، وقليل من الياسمين. لكن لا شيء يبرز، وإذا رمشت بعينيك ستفقده. أما نجم العرض فهو عبارة عن بخور محجوب برائحة التوابل التي تومض مع البرتقال لتخلق فورة كوكا كولا المميزة. وليس الأمر بعيد المنال؛ إذ تحتوي الكوكا كولا على القرفة والفانيليا والبرتقال والقرنفل في وصفتها، وهنا يتجنب يوث ديو الألدهيدات (لا تزال موجودة ونشوية مثل القميص المكوي حديثًا) لصالح البوب الحمضي الذي يجعلها مختلفة وأكثر تحفيزًا للحواس. يرتاح ندى الشباب قليلاً بعد عدة ساعات، كاشفاً عن قاعدة غنية بالزباد (في العطر المعتق على الأقل) معززة بالمسك والباتشولي الترابي وخشب الصندل الغني كالكاسترد وبعض الفانيليا لإضافة دسمة، مما يجلب الراحة ويجعلها أكثر خشبية. لكنه لا يقلل من حجمه، حيث يمكن ملاحظته بشكل كبير لساعات طويلة، خاصة على الملابس والأوشحة. يبدو أثره بعد يوم طويل وكأنه زهور مغموسة في زيت خشب الصندل، ثم يحترق مثل البخور ويفرك على البشرة التي تحتوي على طبقة خفيفة من زيت الفانيليا عالي الجودة الذي امتزج مع بتلات الغاردينيا والإيلنغ يلانغ. تتحول التركيبات القديمة إلى اللون الداكن، الأسود تقريبًا، ولكن لا يبدو أنها تفسد وتبدو وكأنها معبأة حديثًا. أما الزجاجات الأحدث، من حوالي 2008/2014، فتتحول إلى اللون الداكن لكنها لا تصل أبدًا إلى إمكانات العطر الأصلي، وتشعر بأنها أحادية البعد واصطناعية بعض الشيء. لقد اختفت التنويعات الدقيقة للأعشاب والشعور الدافئ للمسك والزباد المناسب، وحل محلها المزيد من الفانيليا والنفحات الحيوانية الاصطناعية والباتشولي المعقم. يبدو أقرب إلى عطر الأفيون الحالي حيث يشترك كلاهما في الإحساس النشوي المتنافر الذي يهدف إلى استبدال جميع المكونات المفقودة والمحرمة. أما زيت الاستحمام من ناحية أخرى فقد نجح بشكل مدهش في تحقيق نتائج جيدة، حيث يمكن استخدامه بشكل مثالي كعطر إضافي أو كعطر ذي طبقات أو مع إضافة بعض القطرات إلى كريم محايد. وهو أفضل إصدار متاح اليوم لأولئك الذين يخافون من الرذاذ. يعد عطر Youth Dew تحفة فنية، وعلامة بارزة في صناعة العطور الأمريكية وتاريخ العطور بشكل عام. يجب على أي شخص يبحث عن عطر عميق وحار وغريب أن يجرب عطر YD على الأقل ويقرر بنفسه ما إذا كان يعجبه أم لا. عطر YD فوق العمر أو الجنس أو الحالة الاجتماعية. قامت إستيه بتسويق عطرها وفقًا لمعايير عصرها، لكنه اليوم يقف فخورًا بين العروض الحالية، مما يجعله عطرًا ثمينًا بسعره وأفضل بكثير من عطر الأوبيوم المعاد صياغته حاليًا، وأفضل بكثير من العديد من العطور المتخصصة التي تبيع بخار الأحلام الشرقية. لو تم وضع هذا العطر في زجاجة أرقى مع اسم أكثر جاذبية، كان سيباع مثل الكعك الساخن فوق 150 دولارًا. عتيق: 10/10، أداء ممتاز. حديث: 7/10 عطر إيدب، 9/10 زيت استحمام.

قديماً والآن. لقد تغير يوث ديو، أو الأفضل من ذلك، تطور مع الزمن. لم تعد تلك الجرعة السوداء السحرية ذات الصفات البلسمية العميقة. ذلك الشراب الغامض لقد فقد ندى الشباب بعضاً من ثقله. ولكن تمامًا مثل العطرية، يبدو أنني لا أستطيع الحصول على ما يكفي منه، بغض النظر عن التركيبة أو العطر. إن عطر YD اليوم أخف وزناً وأكثر فوارة ونشا. لقد أفسحت ستائر البلسم والنفحات الحيوانية المجال لشعور أكثر توابلًا؛ لا تزال اللحاء والأوراق القديمة موجودة ولكنها الآن تبدو أكثر شيبرية قليلاً من كونها شرقية. ما كان مخططًا للأفيون هو، في الصيغة الحديثة، أفضل بكثير من الأفيون الحديث. بينما مات ذلك العطر، لا يزال عطر YD يركل. الشخصية، والقلب، كل شيء موجود. ولكن تحت الأضواء الجديدة، التي تجعل العصير أكثر عنبرية من اللون البني الداكن، لا تزال تحصل على توابل القرنفل والقرفة، ورائحة الكولا الفوارة الأكثر وضوحًا وطحلب البلوط الزهري في العطر الجاف. لا يمكنني أن أقول أي شيء سيء عنه، حيث يبدو اليوم عصرياً تماماً كما كان في عام 1953. بعد كل شيء، أليس العصري هو شيء لم يصبح عصرياً بعد؟ لا يزال ندى الشباب متقدمًا بعمره. عاش جماله!

هالستون هو الأناقة في زجاجة، أنيقة بلا جهد وجميلة بشكل مستحيل. إنهم الأشخاص الجميلون الذين ذهبوا إلى ستوديو 54، ليس للتفاخر كما يفعل الجميع اليوم، ولكن للاستمتاع، وتعاطي المخدرات، والرقص حتى الصباح الباكر والعودة إلى المنزل مع غريب أو لا. ما يثيرني في هالستون هو كيف تم تحقيق نضارة البطيخ/النعناع بشكل مثالي. إنه يشبه النفس المنعش. مثل تدفق الهواء. عند ارتدائه، أشعر وكأنني في شقة من منتصف السبعينات، مكتملة بسجاد شاج، وأشجار النخيل، وجدران مرآة. أوه، وإضاءة المسار. تُعزف موسيقى الديسكو، والناس يستعدون لقضاء ليلة خارجية، والملابس موضوعة على السرير، وهناك نافذة مفتوحة، تسمح بدخول نسيم بارد. كريستال (سواء شانيل أو الشمبانيا)، أزارو، أفيوم، ميشيل، فيدجي، باكو رابان بور أوم، بيير كاردان... هذا هو نوع العطور التي تجدها على طاولة الزينة. ولكن قد تكون أيضًا جان ناتيه أو جوفان مسك. أشخاص جميلون، عطور جميلة، حفلة قادمة وبعض المرح. هذا ما يعنيه هالستون بالنسبة لي. هالستون هو طيني، خشبي، صابوني. صابوني كما في رائحة قطعة صابون جديدة. منعش، مثل تقبيل شخص كان يمضغ علكة النعناع. منعش مثل الكوكتيل الجديد من البطيخ الذي أصبح موضة والذي ستدلل نفسك به. بالنسبة لي، تأخذ الزهور مقعدًا خلفيًا غير قابل للتحديد. كل شيء يتعلق بزهرة القطيفة العشبية، وطحلب البلوط الحبر، وخشب الأرز وخشب الصندل. أحيانًا أشم رائحة البخور والعنبر، مما يجعله أقرب إلى زاوية مظلمة حيث يشم الجميع بشكل رائع رائحة أفيوم. الحشد الأغنى. لكن في معظم الأوقات، يتعلق الأمر بالنسيج الأخضر. في كل مرة، يتعلق الأمر بالطبقة والأناقة. نوع العطر الغالي الذي تستخدمه في المناسبات الخاصة. مثل الانتظار في طابور خارج ستوديو 54، على أمل أن تكون المحظوظ الليلة. الشخص الذي سيختاره ستيف (روبيل) للدخول والرقص طوال الليل مع بيانكا جاغر، وإليزابيث تايلور، وجيري هول، وآندي وارهول. ولكن حتى لو لم يتم اختيارك، فإن الليل لا يزال شابًا وأصدقاؤك سيأخذونك إلى مكان آخر. أنت في مانهاتن، إنها السبعينات، يمكنك فعل أي شيء والذهاب إلى أي مكان! حسنًا، ربما ليس ستوديو 54! هالستون لديه القليل من التشابه مع العطور الأخرى. قد يكون، ربما، إيفوار، إذا كانت إيفوار ترتدي أولترا سويد وتدخن سجائر المنثول. هالستون، تمامًا مثل موضة روي وسحر ليالي نيويورك الفاخرة، فريد من نوعه. لقد أخذ شيئًا مألوفًا، وحدّثه، وجعله جديدًا مرة أخرى، مكتملًا بزجاجة منحوتة تناسبه تمامًا. إنه يصرخ بالتفاؤل، والأناقة، بينما يتلألأ مثل كرة الديسكو. ليس الأمر مجرد الأشخاص الجميلين الذين جعلوه مشهورًا، بل يتعلق بالشعور بالتحرر، وقضاء وقت رائع والاختلاط مع الحشد. مشهور أو لا. على الرغم من أنه قد يبدو كعطر ليلي، يمكن ارتداء هالستون، مثل معظم العطور الشيبري، في أي مناسبة. الزجاجة القديمة من منتصف الثمانينات التي أملكها لها سيلج قوي وطول عمر يدوم طوال الليل. لا أعرف كيف تسير التركيبة الحالية ولكن بالنظر إلى ما أصبحت عليه العطور الشيبري، لدي القليل من الثقة. أعتقد أن هالستون الحديث لن يُؤخذ بيد ستيف روبيل للدخول إلى ستوديو 54. إضافة: العطر القديم (الذي أملك الآن زجاجة من السبعينات) له نفس التركيبة، مضخمة في خضرة حيوانية لذيذة. تلك الليلة في ستوديو 54؛ حسنًا، لقد انتقلت إلى زاوية مظلمة.

جميلة هي فقط، حسناً، جميلة! في صيغته الأصلية العتيقة. لكنّه أيضاً غريب نوعاً ما بالنسبة لمعايير لودر. عندما تم إطلاقه، في الثمانينيات من القرن الماضي، كان لدى لودر عطور أزوريه، برايفت كولكشن، يوث ديو، سينابار... كان ينقصها عطر الأزهار الكبيرة، ولكن بطريقة ما لم يكن هذا العطر هو ما تتوقعه من الدار. من بين عطور الكيبر العاهرة والشرقيات النارية، وهي أنواع تعرفها دار Estēe بحذافيرها، كانت بيوتيفول الخيار الواضح المفقود في المجموعة. لكنها أيضًا تبدو في غير محلها. فبدايةً، لا يوجد أي توقيع يربطها بـ"لودر"، وثانيًا، برنارد شانت وصوفيا جروجسمان؟ لا يمكنني التعرف على أسلوبهم حتى لو كنت مصوباً بمسدس مع وعاء من بيوتيفل. تم إطلاق عطر بيوتيفول كعطر زفاف/عروس رومانسي ومبطن للأكتاف. على الأقل هذا ما أرادت الإعلانات أن تصدقه. ولكن تحت هذا الإفراط، كان عطرًا مذهلًا بأبعاد هائلة ترك بطريقة ما بصمة لعطري بوشرون وأماريج القادمين، كما وضع معيارًا لتنسيقات الأزهار/العطور الرومانسية ولكن المفرطة. وبطريقة ثقافية، كان للأمريكيين عطر "بيوتيفول"، وكان للأوروبيين عطر "يساتيس". مباشرة من النفحة الافتتاحية، تتخلل باقة الأزهار الهواء مباشرة. مسك الروم، والياسمين، والقرنفل، والميموزا، والإيلنغ يلانغ... أغنى الأزهار وأكثرها زبدية لا تضيع الوقت لتعلمك بوجودها. يبقى العطر المصاحب ببساطة في الخلفية. تضفي لمسة من البنفسج والأرجواني تقشفًا كلاسيكيًا لكنه قصير العمر. وتعزز القاعدة الغنية الأزهار مع الفانيليا والعنبر. لا يوجد تواضع. جميل هو عطر عملاق، مسكر وغامر. ولديها كل الحق في أن تكون كبيرة؛ فهي تبدو كما لو أنها أخذت أفضل صفات عطر يساتيس وأضفت عليها الطابع الأمريكي وطبعته بأسلوب الدار وبدلاً من الذهاب إلى الحيوانية الصريحة، ذهبت إلى لمسة أكثر كلاسيكية. لأنه في نهاية المطاف، عطر بيوتيفول هو عطر زهري كبير مؤلف بشكل رائع يتألق من البداية إلى النهاية. كل شيء تبدو رائحته أكبر من الحياة، كل شيء يبدو حقيقيًا، تمامًا كما لو كان العصر يشعر بأنه النسخة الأكبر والأفضل من الواقع. لم تكن "جميلة" لتنجح في زمن مختلف. تبعتها لودر في الاتجاه الكبير الذي أطلقته لودر بعد سنوات قليلة من إطلاقها لعطر "المعرفة"، وبشم رائحتهما جنبًا إلى جنب، تدرك في الأخير لمحات من الأول. كانت جميلة ضد لودر لأن لودر ببساطة لم تقم بهذا النوع من العطور من قبل. كنت تريد الأزهار الخضراء، والجلود الزهرية، والجلود الزهرية، والشيبري والشرقيات، كان لديك أفضل ما يمكن أن تقدمه أمريكا في أقرب متجر متعدد الأقسام. ولكن بمجرد أن يسري العطر على بشرتك على مدار 24 ساعة، فإنه بلا شك عطر Estēe Lauder في أفضل حالاته؛ فقد رحبت الدار بعطر زهور الثمانينات، وجعلت منه أفضل ما لديها، وجعلته يبدو وكأنه واحد من كتالوج الدار الرائع والأنيق للغاية. كان هناك دراما وفخامة، ولكن كان هناك أيضًا بعض الجفاف وبعض طحالب السنديان والأخشاب لجعلها أنيقة وتجنب الرائحة الرخيصة. وهنا تكمن براعة عطر بيوتيفول؛ فقد كان منمقًا لكنه لم يستطع إخفاء أصالته الأنيقة. إن انتشار وإسقاط عطر إيدب منتصف الثمانينات كبير ولكنه مقيد، حيث يأتي حيويًا مع تغيرات درجة الحرارة والحركة. طول العمر؟ من "نعم أقبل" إلى نهاية شهر العسل. أو على الأقل مثل ليلة في الخارج مع أندي وارهول!

إذا كنت قد تساءلت يومًا كيف تبدو رائحة الأزهار الفاكهية في الثمانينات، فها هي لديك! الفرق الرئيسي؟ رائحة أكبر، تدوم طويلاً ومثيرة تماماً. كان عطر كلاندستين، الذي صدر بعد عام من عطر بويزن، خروجاً عن عطر فيدجي وجاي أوسيه. وقد استعار بعضاً منه حتماً. ومن La Nuit. لا يستغرق Clandestine وقتاً طويلاً ليظهر في البداية ما هو عليه في البداية من موسيقى لذيذة وشبيهة بالخمور. تحت شعاع معدني قصير الأمد من الألدهيدات، فإن الجزء العلوي يدور حول الفاكهة. فاكهة كبيرة متحللة. البرقوق، الخوخ، الخوخ، الكشمش الأسود المتحلل قليلاً... إنه مرح، خالي من الهموم ولكنه في نفس الوقت فاسق. كما أنه يحشر زهورًا كبيرة وجريئة؛ مسك الروم والورد والياسمين... أضف بعض الإيلنغ مع حلاوته الكاستردية، وقليل من العسل، وما تحصل عليه هو قلب مثير للغاية. مثير، منحل، مخدر. هناك حجاب بودري يمنعها من الوصول إلى كل شيء... حتى الآن. لكن العطر الجاف! أوه ، العطر الجاف، طويل ومثير مليء ببقايا العسل والقرنفل، وتنضم إليه شريحة كبيرة من الزباد والمسك، يخفت الأضواء ويطلق العنان للحيوان. يبدأ "كلاندستين" ممتعًا ومثيرًا، ويصبح جامحًا في منتصف الليل، وينتهي في زقاق مظلم يتبادل القبل مع شخص غريب. هناك فاكهة "بويزونيسك"، ونفس قذارة عطر La Nuit ولكن مع تخفيفه قليلاً، والكثير من الرقي. على الرغم من كل ملاحظاته وتدرجه، يمكن لـ Clandestine الذهاب بسهولة إلى حفلة، أو إلى حفل، أو لتناول العشاء والمشروبات. حجم الثمانينات، ومع ذلك، هناك القليل من الأناقة المأخوذة من العقود السابقة. يتم تضخيم الجانب الحيواني بشكل أكبر بكثير على البشرة الدافئة، ولكن لا يصل أبدًا إلى مستويات الوحوش الأخرى. زهري فاكهي مع ركلة! نعم! كما لو أنهم لم يعودوا يصنعونها بعد الآن. مراجعة مبنية على رشة من عام 1986 (Edt). الانتشار وطول العمر؟ أراك في الصباح!

ساحر! هذه هي الكلمة الأكثر منطقية عند الحديث عن عطر فيمي، أحد أروع إبداعات إدموند رودنيتسكا وأحد جواهر روشاس. مراجعة تستند إلى عطر بارفان دو تواليت من السبعينيات. في أوائل الأربعينيات، ومع الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، سعت العطور إلى جلب التفاؤل والبهجة. كان عطر مس ديور واحدًا، مبهجًا ومتفائلًا. وكان عطر فيم عطرًا آخر. لكن عطر Femme كان مختلفًا؛ فقد كان أكثر حسية وشهوانية. تم إهداؤها في الأصل إلى هيلين، الزوجة الشابة لمارسيل روشاس، وسرعان ما حازت على إعجاب زبائنها الحصريين وطرحت في الأسواق عام 1944. على الرغم من أنه تم إنشاؤه خلال فترة الندرة والدمار الذي أعقب الحرب، إلا أن عطر Femme كان غنيًا بشكل لا يصدق، سواء من حيث الجمال أو التركيب، حيث يتميز بقاعدة برونول الشهيرة الآن من دي لار. وقد اكتشفها إدموند في مستودع مهجور واستخدمها بغزارة واستخدمها بغزارة، مما أدى إلى ابتكار توقيع عطر فيمي، ورسم الطريق للتركيبات المستقبلية. وبفضل ارتباطه القوي بعطر ميتسوكو، عطر الفاكهة الشيبر الفاكهي من جيرلان، يعمل عطر فيم على تضخيم لاكتونات الخوخ، ويخلطها مع المشمش المطهي والخوخ والبرقوق، مما يخلق كومبوت فاكهة خمرية. تخلق الأيونونات، بألوانها البنفسجية والوردية، ضبابًا بني داكن من البرتقالي الداكن والبني الذي يتلألأ في شعاع فضي من الضوء. إنه عطر فاكهي بطبيعته المتحللة والمتعفنة والعسلية تقريبًا؛ وهو أكثر عطور الفاكهة الناضجة إثارة في تاريخ العطور الحديثة. يستخدم عطر Femme أيضًا التوابل الدافئة؛ القرفة والكمون (الذي يتحلل بمرور الوقت، مما يجعل العطر أكثر ثراءً ولكنه أيضًا يعطي انطباعًا بأنه يفتقر إلى الكمون) والقرنفل، مع القرنفل الحار ولمسة من الورد والياسمين لخلق مزيج محير يشعر بالدفء أكثر من كونه حارًا. خشب الورد والزباد والكاستوريوم والجلد والراتنجات وطحلب السنديان بكل مجده... إنها ترسخ عطر فيمي على البشرة لساعات طويلة. إنه توهج على ضوء الشموع وعناق دافئ لشخص محبوب يعود أخيرًا إلى المنزل. فيم هو عطر شرقي في بعض الأحيان، وغالبًا ما يكون عطرًا شيبرًا، ولكنه دائمًا رائع وعميق. وهذا العطر البالي الذي يعيش في الحسية هو ما يجعلها أكثر جاذبية وأقل عقلانية وأكثر إنسانية من عطر ميتسوكو؛ قد يكونان أقارب، ولكن بينما تربت ميتسي بين الملوك، كان على فيمي أن تشق طريقها في الحياة وتكتسب الخبرة التي تجلبها الحياة بالطريقة الصعبة. فيمي، مثل العديد من العطور الكلاسيكية، استوحيت من عطور أخرى (ميتسوكو) ولكنها ألهمت الكثيرين أيضًا؛ فخشب الورد في عطر هابيت روج يذكرنا بشدة بعطر الخشب في عطر فيمي. كما أن البرغموت الذي يحتوي على الفوروكومارين بكثافة في العطر العتيق له لمسة داكنة تمامًا كما هو الحال في عطر شاليمار، وهو مصدر إلهام آخر يضفي بعض الدخان على عطر فيم. Quadrille، Jubilation 25، Mon Parfum Cheri... تحية لفن إدموند. Le Parfum de Thérèse؛ تكريم إدموند لزوجته. هناك بعض الشهوانية والإثارة الجنسية التي عرف إدموند كيف يبثها في إبداعاته. لقد عمل مع العديد من القواعد، وعقّد المكوّنات وابتكر عطوره الخاصة. إن توقيعه معقد ومتعدد الأوجه ولا يتكرر أبدًا. لا يوجد ابتكار من ابتكاراته لا يصرخ بالأناقة والجاذبية والجمال. وهذا هو السبب في أن إعادة صياغة أعماله رديئة للغاية؛ فهي تفتقر إلى لمسة الفنان. وظل عطر Femme مخلصًا بشكل أو بآخر لتركيبة إدموند حتى أواخر الثمانينيات عندما أعيدت صياغته ليتوافق مع الموجات الكبيرة الأولى لصناعة العطور. ومنذ ذلك الحين، فقد عطر Femme طابعه الشيبر وجماله ليصبح شيئًا فشيئًا عطرًا شرقيًا حارًا، وهو ما يباع اليوم. التركيبة المعقدة في الماضي، بمكوناتها واتفاقاتها التي لا تعد ولا تحصى، والتي تم تركيبها بشكل كيميائي في فترة نادرة، كما لو كانت سحرًا خالصًا، أصبحت الآن خوخية حارة أبسط لا تزال تحتفظ بطريقة ما ببعض جمالها. لقد تم تجميلها وتجميلها وتجميل بطنها وبوتكسها، ولكن تحتها لا تزال هناك لمحة من السيدة العريقة! عتيق: عطر شيبر حار، مليء بالإثارة. عطر لا تشوبه شائبة، معقد، غامر. لا يوجد عيب واحد. الحديث: عطر "شيبرنتال" حار أقل تعقيدًا، خفيف على طحلب السنديان والنفحات الحيوانية، ثقيل على التوابل والكمون لتعويض المكونات المفقودة.

استغرق الأمر مني عامًا تقريبًا لأتمكن من إدراك جمال عطر N°19. فبينما كانت زجاجتي العتيقة التي تعود إلى أوائل السبعينيات اكتشافًا رائعًا وتجربة رائعة في كل مرة تلامس فيها بشرتي، لم يكشف لي السائل الذهبي عن أسراره. نعم، استطعت أن أرى جماله، واستطعت أن أشم رائحة العطر الرائع في الداخل، ولكن لم يكن له صدى. قررت أن أمنحه بعض الوقت. ففي النهاية، الجالبانوم وفير! وفجأة، منذ شهر، استطعت أن أفهم أخيرًا. هذا هو عطر N°19 بكل جماله الرائع. في البداية، استطعت أن أشم رائحة الروعة الخضراء في الداخل، والجلد الذي يغلف السوسن... ولكن الآن هناك وحي. نجم العرض، يلمع بشراسة. هناك خضرة شديدة تجذبني من رأسي وتدور بي. الجالبانوم ببساطة مذهل؛ لاذع وحار وعشبي. فاتن بمفرده، وممتاز عندما يكون محاطًا بالصفير وزنبق الوادي والنرجس الدافئ. إنها باقة خضراء مع قيام الأزهار بدور ثانوي. يعمل نجيل الهند وطحلب السنديان كمظلة الغابة، ويوفر الجلد، إلى جانب المسك (النتروموس؟)، الهدير الحيواني الذي يدفئ أرض الأحلام الخيالية هذه. هناك أيضًا نضارة على طول العطر؛ حيث يبدو ثنائي زهر البرتقال/البرغموت كما لو كان ضبابًا لطيفًا يحوم فوق البشرة حتى أواخر مرحلة الجفاف، عندما يغمر خشب الصندل الغني الجميل بشرتي بنعومة كريمية. إنه عطر غني، غني مثل عطر إكستراكت، وصُنع في وقت كانت الجودة تعني شيئًا ما. عند الكشف عن جماله، أعود بذاكرتي إلى أوائل السبعينيات بكل أحلامها وأفكارها الكبيرة وجمالها الضبابي الجاهز للاستيلاء على العالم من خصيتيه. لطالما اعتبر عطر N°19 عطرًا "باردًا". أجده عكس ذلك تمامًا. دافئ ومتألق وينبض من البشرة، مع الحفاظ على مسافة بعيدة. إنه عطر قوي الإرادة، عنيد، وهادئ في نفس الوقت. ربما يؤثر الارتباط مع كوكو على تصوراتنا، وبينما لا يمكنني أن أتخيلها أبدًا وهي ترتدي شيئًا مثل N°5، فإن الصورة التي لدي عن شخصيتها هي N°19 تمامًا. وعلى الرغم من أنني لا أستطيع التعليق عليها كشخص، إلا أن هذا التصميم وكوكو الأخير يعطيني فكرة عن شخصيتها. ينتمي عطر N°19 إلى مجموعة الجميلات المفقودات. زجاجتي العتيقة بكل ما فيها من الجالبانوم الإيراني الرائع والمسك الحيواني والمطلقات الغنية، تنبض بالحياة على البشرة مثل القليل جداً. التيار، حتى في عطر إكسترايت، عبارة عن لوحة مائية مخففة لا يمكن أن تحلم بمثل هذا النسيج الأخضر النابض بالحياة. الانتشار معتدل، ولكن طول العمر من الصباح إلى المساء. بالتأكيد وحازم لكل رجل وامرأة يحب العطور الخضراء والشيبر.

ابتكر جان دلفيل من شركة فيرمينيتش عطر جيني الذي يعود تاريخه إلى عام 1987، والذي أصدرته في الأصل شركة ريفارا هانورا (التي تعتبر باهظة الثمن وفقًا لروبرتو غارافاجليا من ديانا دي سيلفا). للأفضل أو للأسوأ، فإن رائحته مطابقة تقريبًا لرائحة إكسير أروماتيكسير في تركيبته العتيقة. الملاحظات المذكورة هنا خاطئة؛ فهي تتعلق -على ما أعتقد- بالنسخة الحالية من جيني. لا علاقة لها على الإطلاق بالنسخة الأصلية التي أمتلك منها عطر تواليت 1987. الملاحظات الصحيحة: الألدهيدات والبرغموت والنفحات الخضراء والكزبرة وزهر البرتقال وزهر البرتقال وإبرة الراعي والورد والسوسن وزهرة السوسن وزنبق الوادي والياسمين وطحلب السنديان والمسك والباتشولي وخشب الصندل ونجيل الهند والزباد والسيستوس. على بشرتي، يفتح عطر جيني على بشرتي بنفحة عشبية ضخمة؛ الألدهيدات تغذي الكزبرة، ولا بد أن يكون هناك القليل من البابونج أيضًا، وإبرة الراعي. أشعر أن النفحات الموجودة في عطر بارفومو أكثر صدقاً؛ فأنا أحب إبرة الراعي التي أشمها بكثافة، أما الهيل الذي لا يرضيني تماماً، فأشعر أنه غائب. علاوة على ذلك، تتألق ثلاثية الورد/الباتشولي/طحلب البلوط كما في عطر أروماتيكس، لكن رائحته مختلفة قليلاً؛ فهو أقوى مما كنت أعتقد، وهو أكثر جفافاً وليس بودرة، وهناك حلاوة زهرية أكثر من عطر أروماتكس. يضيء السوسن أكثر في وقت لاحق، وزهر البرتقال ببساطة يحلي قليلاً جداً ما قد يصبح ثقيلاً جداً. المسك والزباد؛ إنهما موجودان ولكن في الخلفية. فقط في أواخر مرحلة التجفيف المتأخرة يصبحان أكثر وضوحًا في لعقهما القذر للبشرة، مما يجعل جيني أكثر حسية بكثير مما توحي به الافتتاحية. وللأفضل، تم إطلاق جيني عندما كان عطر أروماتيكس راسخًا ومحبوبًا بالفعل. لقد جاء عندما كانت صناعة العطور الإيطالية مزدهرة، عندما لم تكن هناك ملخصات، وعندما كان الأفضل فقط هو الذي يفي بالغرض؛ أروماتيكس هو الأساس، ولكن في عام 1987 أصبح أقوى وأكبر وعلى الطريقة الإيطالية؛ أكثر حسية وحيوانية بكثير، ولم يصبح خجولاً أبداً. إذا لم تستمتع بعطر أروماتيكس، التحفة العطرية العشبية الرائعة، فلن تستمتع بعطر جيني. إنهما وجهان لعملة واحدة. بالنسبة للأسوأ، مثل معظم عطور العقد الذهبي، تم إيقاف عطر جيني في مكان ما في أواخر التسعينيات لتحل محله النسخة الحالية والعطور الجانبية التي لا تشبهه. يأتي العطر الأصلي، وإن كان من الصعب العثور عليه، في علب سوداء عادية مكتوب عليها جيني. إن إصدارات ريفارا هانورا وديانا دي سيلفا، المكتوب عليها بوضوح أسفل العلبة، هي التي يجب أن تذهب إليها. وكملاحظة جانبية، لا أعتقد أن جيني نسخة من جيني؛ فقد استوحي عطر أوبيوم من يوث ديو (Youth Dew)، وعطر سينابار وكي إل متشابهان للغاية، وأراميس وكابوشارد توأم وبويزون/ جورجيو/ كارولينا هيريرا يلعبان بنفس موضوع مسك الروم الفقاعي العنب بدرجات متفاوتة. عطر أروماتكس هو (كان؟) فريد من نوعه ومميز للغاية وفريد من نوعه، لدرجة أن أي عطر مشابه له سيعتبر نسخة منه. أظهر جيني ببساطة نسخة مختلفة منه. كلاهما مذهل للغاية، وكلاهما درس في تاريخ العطور. اشتريه بينما لا يزال بإمكانك! مزاج: ساندرا - فيديو كليب الفتاة الصغيرة.