这款香水需要一点时间来适应，因为它和我想象的不太一样：我原以为它会是一种苔藓、泥土和皮革质地的沉香，但它主要是一种辛辣的玫瑰香味，还带有一些仙茅、没药和鸢尾花蜡质的草本气息。优雅而甜美，带有质朴而又惬意的动物气息：Tumnus 先生带着一束玫瑰花，穿过树篱迷宫漫步回家，但小动物们已经在灌木丛中解手了。花束上点缀着杂草，还系着花哨的丝带。虽然古怪，但我喜欢！

我没有任何纹身，所以我没有能力评估这款香水闻起来是否像纹身店（这正是我的想法），但它闻起来绝对像发廊：它有一种橡胶味、工业香根草-墨水味，让人想起黑色的皮革发廊椅子，还有一种略带臭氧的味道，让我想起吹风机。它还带有烟熏味，仿佛是店门口的香烟散发出来的。我无法辨别茉莉花香（我不会把这里的任何东西称为 "花香"），但我认为它可能是头发或皮肤护理的香味。此外，还有木香和麝香的味道，使其变得柔滑醇厚，有一种天鹅绒般的质感，让人感觉不到工业气息的刺鼻。总的来说，这是一款非常有趣且执行得当的香水，它很酷，有点前卫，但实际上并不 "怪异"，平衡得很好。不过，就我个人而言，这并不是我想要的 "墨色 "香水。我希望它参考的是书籍，而不是纹身，所以，应该是更纸质、更自然的东西，也许还应该有更多的古董皮革、沉香或一些绿色的点缀。(换句话说，就像 Perfumer H's Ink）。

在我的香水之旅的早期，我认为玫瑰香味和大多数花香一样，都不属于我的范畴。尽管理论上我反对香水中的性别概念，但在实践中，我还是倾向于中性或男性化的味道。不过，我对 "使用玫瑰香水对我来说可能是一种很酷的灵活性 "这个想法越来越感兴趣，我一直在寻找对我来说 "中性 "的 "古怪 "玫瑰香水（无论是绿色、泥土味、胡椒味、咸味还是其他味道）。在我找到的这些玫瑰中，Jorum 的玫瑰高地可能是我的最爱。这款香水清凉爽快，一开场就带着令人惊叹的逼真海风、咸味和矿物质的气息，让人仿佛置身于野生玫瑰丛中，草本植物的气息让人仿佛置身于苏格兰的悬崖峭壁上，那里长满了灌木丛，开满了石南花，可以俯瞰大海。罗勒带来了绿色的芳香，尖锐的粉红胡椒和丁香为玫瑰的辅助花香（天竺葵、杜鹃花和茉莉花）增添了香料的味道。这不是娇生惯养的温室玫瑰，而是崎岖不平、带刺的玫瑰，只有少量暗红色的花朵。它有一种惆怅、孤独的味道，凄凉而浪漫，最适合穿着毛茸茸的设得兰毛衣，围着格子呢围巾，听着平淡的苏格兰独立流行音乐，久久地凝望着大海。当香水变干时，海洋的气息逐渐消退，玫瑰花似乎变成了干枯的花瓣，包裹在木质、青草味的香根草中，仍然带着咸味，也许还有点泪痕。这是一款美丽而令人回味的香水，我觉得它非常中性，同时也是一款具有惊人耐力的特调香水：就像悬崖边的灌木一样，它经久耐用，不会被恶劣的天气连根拔起。这款香水可能是我最喜欢的 Jorum 产品（尽管他们最近推出的 Boswellia Scotia 也是最佳竞争者）。

第一次品尝阿维尼翁时，正值炎热的盛夏，我并没有做好欣赏它的准备。我觉得它太干净、太单薄了--最初让我想到的不是大教堂的木椅、石墙和高耸的拱顶，而是一尘不染的教堂浴室。由于习惯了 CDG Incense 系列中其他香水的木质香调，我对它的空气感、气泡感和香草可乐的甜味感到有些困惑。(我一生中只参加过一次天主教弥撒，对教堂香本身也几乎一无所知）。我认为阿维尼翁是这一系列中我最不喜欢的，但我还没有品尝过斋月。一切都变了！现在，秋天的寒意已经袭来，我开始渴望更温暖、更甜美的树脂香气，并寻找更多的琥珀和沉香香水。我越来越喜欢 CDG 2 Man 和 Eris 的 Scorpio Rising 中的熏香基调，其中熏香与皮革香调相融合--Trudon 的 Revolution 和 CDG Zagorsk 也是如此，这两款香水我都很喜欢。特鲁东的莫特尔（Trudon Mortel）是一款深色、辛辣（但仍是木质）的教堂香，它让我开始欣赏以教堂乳香和没药为重点的香水，而乔沃伊（Jovoy）的Liturgie des Heures则是一款更加纯粹的教堂香，带有浓郁、麝香、略带酒香的琥珀甜味。但在这样的心境下回到阿维尼翁，会有一种全新的体验。在寒冷的天气里，它的寒冷肃穆展开了天体的翅膀，干净而纯粹。它让人放松，让人沉思，细腻、稀有的甜味从闪闪发光的榄香/醛香 c-12 开端发展为微妙的树脂香草味。各种香调（洋甘菊、拉巴丹努、琥珀、雪松、广藿香、花梨木、橡苔）的调配非常流畅统一，就像格里高利圣咏中的和声--我向贝特朗-杜乔福的精湛技艺致敬！我已经从对这款香水的兴趣变成了近乎痴迷的程度，即使在想换一种香水的日子里，我也渴望闻一闻醛类橄榄油的味道。我还有很多其他的教堂香氛要尝试（其中菲利波-索西内利（Filippo Sorcinelli）排在第一位），但现在我明白为什么阿维尼翁如此受人推崇了。我皈依了。🙏

这款香水就像玫瑰色檀香麝香的温暖光晕。这款香水非常干净，紧贴皮肤，让人感觉不到是在使用香水，而更像是刚刚用美味的奶油香皂洗过全身。起初我并没有注意到香味，但随着香味逐渐变干，它就悄悄出现了，而且非常微妙，既不烟熏，也不甜腻。最后，你开始闻到香根草的味道，但混合得非常顺滑。不过，我不确定我是否闻到了所列的任何熏衣草香气。总的来说，这款香水就像是一款更微妙、更细致的 Santal 33，还带有一丝肥皂玫瑰的味道。这款香水被称为 "女士香水"，但我怀疑这只是因为它是 1999 年推出的，按照现在的标准，这款香水是 100% 的中性香水。这款香水既精致又朴实：闻起来非常好闻，而且简单、朴实。瓶子也很可爱，价格也很实惠，这很好，因为你会想把自己浸泡在其中，以获得持久的效果。这款香水非常适合在希望有人近距离闻你皮肤的场合使用。

这款香水的简介雄心勃勃，可能有些疯狂，它让人联想到法国大革命时期的巴黎街头：烟雾、火药、燃烧的房屋、疯狂的马匹和绝望的骑手、靴子和马鞍的皮革、火枪和马刀的油，以及教堂的香味，这些都是恐怖过后提供庇护和和平的保证。对于一款香水来说，这些元素实在是太丰富了，而且它确实给人一种狂热、叛逆和不妥协的感觉，但又暗含着神秘和奢华的气息。 香水的顶部有一股强烈的干燥木质烟雾，有点刺鼻，但也有树脂的味道，温暖、甜美，几乎是咸的--可能是火药和燃烧的建筑物，但也有一点篝火和烧烤的味道，也许是榄香、当归和杜松的芳香，与皮革、桦木焦油和卡德油的燧石和肉质味道结合在一起时，几乎让人联想到烤肉。(说到这一点，这款香水的官方金字塔似乎有误导之嫌--林-哈里斯怎么可能从这里列出的五种香调中萃取出皮革和烟熏的味道呢？榄香、当归、纸莎草、杜松和雪松？） 此外，一旦灰蒙蒙的雾气开始散去，一种精致礼仪用香的温暖、干净的甜味就会开始出现（我发誓这是橄榄香），皮革的香气开始让人感觉更像是古书的装订或抛光红木家具的内饰。纸莎草纸的香味开始让人联想到陈年书页的淡淡霉味和烟草甜味。突然间，你会发现自己正站在一座优雅的修道院图书馆的墙壁后面，远远地观看着街战。在这一点上，"革命 "与特鲁东的另一款香水--扬-瓦斯尼尔（Yann Vasnier）的 "莫泰尔"（Mortel）--有异曲同工之妙，后者是一款美味但更直接的天主教堂香水。 我对《革命》的看法很不一致。一方面，我觉得香水的开端过于浓烈--我真的不想要如此强烈的烟熏味，尽管我觉得这种体验非常令人陶醉。这款香水适合在你计划去任何地方之前 30 分钟使用，但即使是在较为宁静的干调中，灰暗的木炭骚动感依然存在。莫特尔香水接近于革命香水的干调阶段，但它缺乏燃烧的混合威胁和快感，也没有书本的皮革质感。这两款香水都非常出色，革命是一款令人印象深刻的香水，尽管我不确定自己能否经常使用它。

在品尝（并喜欢）了几款来自 Perfumer H 的香水之后，我对 Lyn Harris 的才华越来越着迷（我还订购了一些她为 Trudon 生产的香水），但我还没有尝试过她之前创立（后出售）的 Miller Harris 公司的任何产品。L'Air de Rien "一经推出就受到了极高的评价，以至于我还没来得及闻，它就在我心目中拥有了近乎神话般的地位，尤其是因为它在一些能让人联想到旧书的香水排行榜上名列前茅，而我正在急切地寻找一种完美的图书馆/书店香味。这瓶香水也不是那么容易买到的--我不得不说服一位在美国的亲戚为我购买了这瓶香水（很多 eBay 卖家都不愿意向加拿大发货！）。综上所述，我对它的期望很高。我第一次闻到这款香水时，既兴奋又失望：这是一款令人陶醉的美丽香水，媒体和营销人员没有撒谎--它确实给人一种情人拥抱般的亲切感，性感与私密的静谧交织在一起。它闻起来像皮肤和头发（不是汗味或体味，只是人的自然甜味），有一点点辛辣，还带着一丝温暖的香草味，就像睡过的床单、布满灰尘的房间，或者是一摞旧书。想象一下，在阳光斑驳的阁楼上，在一箱箱皮革装订的书籍和铺着床单的古董家具中，度过一个午后。当你们缠绵在一起时，看着灰尘在灯光下飞舞 "的描述非常准确，让人感觉这是一种非凡的成就：如此微妙而具体的唤起。这款香水是为简-伯金（Jane Birkin）创作的（2006 年，当时她已经 60 岁了），这也赋予了这款香水一种与 Perfumer H 标志截然不同的气质，后者具有明显的英式风格：简约、清醒、艺术性的严肃。L'Air de Rien 温暖而慵懒，性感、时髦而优雅。它闻起来就像我想象中的 Musc Ravageur，在我尝试之前（并不喜欢）。所有这些都让人兴奋。那么，失望又是什么呢？事情是这样的，在第一次喷香水的时候，我就想，"哦，我喜欢它，但这不适合我"。首先，我觉得它比我想要的更女性化一些，但更重要的是，它立刻让我感到内疚。说起来很荒谬，但它闻起来很像一个人的身体，而不是我自己的身体。它也不是我熟悉的女友的味道，所以让我有一种和别人亲密接触过的强烈感觉。就好像我期待着被指责一样："你去哪儿了？你和谁在一起？我抗议"我只是在图书馆我是说，书店！""很可能是个故事！"

我喜欢绿色的香水，现在我已经品尝过不少了，但这款香水真正击中了我的甜蜜点：它是一种木质、苦涩、草本的绿色，以一种复古的方式散发着明显的阳刚之气。我喜欢艾草在这里的表现：它为月桂叶、鼠尾草和丁香的芳香增添了令人兴奋的紧张能量，就像一条毒蛇在灌木丛中滑行。松木的香调也与麝香、皮革的基调完美融合，让人联想到雾蒙蒙的森林，而不是圣诞树。天竺葵和茉莉让人惊喜，这款香水如此绿色，却没有任何伽班奴或香根草，也让人惊喜。这款香水给人的感觉是出奇的轻盈灵动，甚至可以说是清爽宜人，但它的持久度和馥郁度也令人印象深刻。很多人将这款香水描述为卡隆经典雅塔甘香水的现代版，我还没有闻过这款香水，但我猜测它的动物气息更浓郁（我怀疑它可能有点过于偏向吉祥物的味道，虽然我对它非常好奇）。在我闻过的所有安托万-梅松迪厄的香水中，这是我最喜欢的一款。真希望它没有停产！希望我的样品能一直用到我找到一瓶古董--或者更好的是，也许 ELdO 会重新推出这款香水？

赫尔曼的整体特征非常符合我的口味：带有绿色元素（伽尔班仑、黑醋栗、香根草）的潮湿泥土、不寻常的玫瑰精油、沉香，以及一种神秘的透明、玻璃般的水质，显然是人工合成的，难以描述。与 ELdO 的许多香水一样，这款香水具有挑战性和矛盾性：它闻起来既非常自然，甚至有些肮脏（潮湿的土壤、腐烂的树叶、压碎和枯萎的玫瑰花瓣），又像一块浓烈的 "清新 "香皂（象牙或爱尔兰之泉）。雨水香调让我想起了 Le Labo 的 Baie 19（我很喜欢），虽然没有杜松，但却有广藿香的浓重镜面水感，也让我想起了 Perfumer H 的 Rain Wood（甚至还有点像他们的 Ink，因为 Lyn Harris 喜欢在她的绿色和木质香调中加入淡淡的玫瑰）。Jorum 的 Rose Highland 同样是一种尖锐、带咸味的玫瑰--草本、岩石、海洋，非常阳刚，充满寒风和悬崖边草药的味道。而伊索的 Rozu，据说体现了玫瑰从土壤到花朵再到腐烂的整个生命周期，可能是我能想到的最接近的玫瑰。但伊索、Jorum 和 Perfumer H 都给人非常自然和有机的感觉，而 Hermann 则更加怪异，它以一种故意挑衅的方式使用合成物（如胡椒木和 Geosmin）；它不是通过冥想般的宁静来唤起神秘感，而是通过迷惑你的感官来达到神秘的效果。(我认为 Baie 19 也有类似的做法，不过它更加克制）。这款香水的某些方面让我觉得很不舒服--我想其中之一可能是水生萼片酮的味道，不过我以前从没闻过这种化学物质，所以谁知道呢--但我觉得 80% 的香味都让人陶醉。这款香水给我的感觉是两极分化的，部分原因是它的味道也很浓烈，而且绝对是投射性的，但它也完美地契合了我喜欢的一种氛围：朦胧、诗意、神秘，绿色和泥土的气息与纯粹和幽灵的气息相结合。它既忧郁又调皮。最后，我觉得我更喜欢更自然、更低调的版本，但我很欣赏赫尔曼带来的刺激感（而且它的持久性很好）。我一定会好好利用我的样品。

Sugi 的开瓶香非常美丽、优雅，带有柏树、胡椒和鸢尾的香味。它几乎闪闪发光！我喜欢微妙的花香与干净、精致的木质香调相得益彰，胡椒给它带来了些许刺激，但又不像许多其他胡椒 CDG 前调（尤其是黑胡椒）那样强烈。柏木转为雪松，鸢尾在松木开始悄然袭来的时候留在了中调，但正如其他大多数评论者所指出的那样，这款香水的持久性确实很弱。你只能享受几分钟的前调，也许一个小时可爱的鸢尾+雪松中调，然后它就几乎消失了，只留下淡淡的削铅笔雪松以及最微弱的松树和香根草的味道。到了第二小时，你还能闻到任何香味就已经很幸运了，这真的很遗憾，因为我本想说这是 CDG x Monocle 系列中我最喜欢的一款。