Uau! Lampblack certamente agarrou a minha atenção com a sua introdução suja e alcoólica (ou seja, petróleo). Há uma nitidez dos citrinos, mas um cheiro a carvão sujo começa a desenvolver-se, o que é perfeito tendo em conta o nome. Só para dizer que ainda não experimentei nada do Bruno Fazzolari, mas sou atraído por fragrâncias com nomes como Lampblack & Room 237 (qualquer coisa que faça referência ao The Shining tem de valer a pena cheirar, certo? À medida que se instala na minha pele, o óleo de cipriol acrescenta uma terra picante aos procedimentos. No entanto, a secagem posterior é mais leve e já consigo cheirar a toranja e uma espécie de vetiver. Coisa interessante, pensei que ia ser infernalmente forte depois daquela abertura, mas na verdade é bastante dececionante. Adoro a forma como se suavizou agora. Portanto, é um perfume muito bom, mas acho que vai dividir os fãs de fragrâncias.

Fragrância soberba, a qualidade e a finesse brilham neste profundo e intrincado aroma de tabaco. Imediatamente cheira a Pure Havane e não há dúvida disso; não há inovação suficiente para me fazer querer isso em vez do Mugler. O que Naxos faz é uma nota de fava tonka mais gourmand e precisa, com toques de mel, em vez da cereja do TM PH. Lembra-me tanto de Parfums de Marly Oajan quanto de qualquer outra coisa. O fato de eu possuir tanto o Mugler quanto o Marly, sem mencionar o Tobacco Vanille, em termos de durabilidade, não há comparação. Eu realmente tentei ser justo na minha avaliação aqui, porque a Xerjoff cresceu em mim como uma marca, mas esta fragrância é redundante e foi executada melhor e muito mais barata em outros lugares. Tudo o que precisa é de um elemento para se destacar da multidão e eu daria crédito por isso... infelizmente, não tem nada a oferecer.

Um clássico floral Chypre aqui, quando você vê Tuberosa, Castoreum e couro listados nas notas, deve segurar seu chapéu e é precisamente isso que esta fragrância faz você fazer. A abertura é um almíscar ofensivo e ofuscante que emana no início, mas logo desaparece em uma tuberosa floral mais doce. Isso então se torna mais sujo, oferecendo algumas qualidades florais muito especiais para aqueles que amam esse tipo de coisa. A seção do meio é uma tuberosa de couro deslumbrante com toques do animal, ainda não experimentei a base adequadamente, pois ainda não secou completamente, mas falando pela experiência desse tipo de fragrância, ela durará PARA SEMPRE! Quando finalmente se estabilizar, prevejo que qualquer doçura floral se dissipará, deixando para trás um castoreum almiscarado. Brilhante, clássico novamente, apenas não é algo que eu usaria, quem sabe, talvez um dia eu mude de ideia?

Sim, consigo ver a semelhança de cítricos mais acentuados, limão e bergamota misturados com outros cheiros de frutas e bagas para criar um cheiro não muito distante do tipo ananás. No entanto, tendo experimentado muitos clones de Aventus ou fragrâncias que realmente têm a mesma nota de ananás (Mazzzolari Nero), tenho de dizer que este não é um desses. Na minha opinião, não é facilmente confundido com o Aventus e, como alguém que acredita muito na opção "faz-me lembrar..." aqui, normalmente sou rápida a admitir que a maioria dos Fragranticans sabe mais do que eu. No entanto, neste caso, acho que 65 Yes" é muito enganador, especialmente porque Cedrat Boise está a secar e a tornar-se cada vez menos parecido com o Creed. Então como é que é? Bem, depois da abertura frutada recuar, torna-se um aroma amadeirado masculino muito agradável de cedro, mas sobre uma base volumosa de patchouli e até mesmo uma pitada de baunilha, arredondando tudo para um aroma suave, quente e agradável. Gosto dele, dura bastante bem e tem um cheiro suficientemente masculino, no entanto a secagem faz-me lembrar bastante um desodorizante que tive nos anos 90. Isso não é uma coisa má, mas ao mesmo tempo não estou zangado com este perfume. Acho que merece o amor que recebe, mas não para mim.

Há muito tempo que estava à espera de experimentar este perfume e, tendo ficado desiludida com o Byredo até agora, estava a começar a pensar que este poderia ser sobrevalorizado. Bem, finalmente pus o meu nariz nele e posso dizer-vos que o Pulp é fantástico! A abertura é muito, muito intensa, doce, compotada e definitivamente adequada ao nome pulp. Depois, à medida que seca, torna-se menos ácido com bagas e mais um figo aguado e um pouco daquele floral exótico, a flor de Tiare, que eu acho que faz esta fragrância. Bela e exótica, a Byredo encontrou aqui algo realmente bom, quero um frasco.

O Deadidol faz a crítica abaixo na perfeição. Apenas para fazer eco dos sentimentos sobre Aventus ser um perfume que tornou a nota de ananás famosa e, portanto, uma comparação que não podemos deixar de fazer. Nero é mais efervescente, efervescente para fora do frasco e diretamente na nossa cara com uma sensação cítrica mais acentuada, evocando um gelado de limonada ou um sherbet fizz. Há definitivamente mais foco no ananás e nas bagas e menos nas madeiras e, crucialmente... sem fumo. Para dar algum crédito a Creed e Mazzolari, penso que este é um aroma muito masculino e este é de boa qualidade e algo está a surgir no Nero para atenuar a fruta. Este lançamento é relativamente redundante para mim, uma vez que tenho o Aventus e os clones, mas talvez seja para alguém que goste do ananás do Aventus sem o fumo da bétula? Eu pensei que este era um vinho de qualidade, mas infelizmente não dura muito tempo.

Minha nossa! Essa coisa é absolutamente deslumbrante! Sim, é o mais feminino que se pode imaginar, mas ainda assim de alguma forma palatável. A abertura é uma flor tropical doce, exótica e frutada que se suaviza em uma baunilha mais arredondada à medida que se assenta. Isso deve ser a conspiração da flor de laranjeira, frutal e revigorante, sem a cera habitual, e o pó e o caráter da delicada íris, ambos presentes. Há também uma leve sugestão de patchouli à medida que seca, mas em grande parte é essa baunilha, sândalo e íris que permanecem na base. Lembra vagamente um floriental exótico e feminino, como uma orquídea negra, mas muito mais suave, quente e, embora doce, ainda menos enjoativa. Honestamente, não é para mim usar, mas realmente gostei da abertura doce.

Nunca tinha experimentado um Byredo até há duas semanas atrás e tenho de dizer que não fiquei impressionado com os três que experimentei. Este é classificado na secção "madeira mística". Um ato de desaparecimento a que os franceses chamariam "Bois de santal secrète", talvez? Normalmente gosto destas fragrâncias, posso citar duas (e faço-o frequentemente) que adoro... Atelier Cologne Santal Carmin e Xerjoff Ivory Route, mas mesmo estas parecem muito fortes em comparação com esta fragrância muito, muito subtil. Gypsy water é um nome muito prometedor, mas infelizmente não cumpre o que promete. A abertura é um esguicho de limão e agulhas de pinheiro, depois quase imediatamente "shhhhushed" por baunilha e sândalo muito pouco inspirador. Digo pouco inspirador porque parece inclinar-se mais para o cremoso do que para o picante e, com a baunilha já em baixo, serve apenas para tornar isto confortável e aconchegante de imediato. A frescura e a natureza "aquosa", que podem ter sido deliberadas devido ao nome, são justapostas à base mais suave e, para mim, não funcionam. É demasiado fraco e mal se detecta na minha pele em minutos. Não há nada para odiar no cheiro, apenas nada dele... não estou impressionada.

Eu tenho que ser firme e dizer que não gosto disso, não há nada especialmente errado, mas vejo a Comme des Garçons como pioneiros de fragrâncias futuristas e excêntricas. Dot parece ter toda a excentricidade, mas está seriamente carente da substância inovadora habitual. Eu realmente não gosto de tudo da CdG, nem acho que eles sejam consistentemente bons em intensidade ou longevidade, mas o que eu amava neles era sua individualidade e isso parece apenas um esforço medíocre. Parece triste que eu me leve tão a sério em relação a uma fragrância tão leve, Dot é uma fragrância frutal e floral que não tem certeza de quais frutas ou flores deriva? O frasco sem forma é tão focado e refinado quanto o perfume dentro dele. Mais feminino do que qualquer outra coisa e tenho certeza de que as mulheres por aí poderiam encontrar perfumes semelhantes voltados para adolescentes ou produtos de celebridades. Estou apenas decepcionado e dei um Deslike porque é CdG e eu (talvez injustamente?) espero mais deles. Caso contrário, o cheiro é 'blah' e não dura muito... isso é tudo que posso te dizer.

Meu Deus! Os horrores da reformulação eram todos verdadeiros. Retiro o que disse sobre o crítico do YouTube, o aprendiz de fragrâncias, quando assisti à sua diatribe e achei que ele estava a exagerar... e continuo a achar que estava, até certo ponto. Nunca tive um frasco do original, mas o meu pai tinha-o e estou muito familiarizado com o cheiro. Este é realmente lamentável, ainda está a tentar desesperadamente agarrar-se à sua antiga glória, pois há um resto de cipreste, canela e madeiras, mas falta-lhe toda a componente masculina, o musgo de carvalho e o couro que o tornavam verdadeiramente fantástico. Agora, infelizmente, começa como uma bebida amarga de limão (limoncello), depois um pó de algo limpo e ensaboado, depois canela e madeiras muito suaves no drydown. Bem, acho que tinha de ver/ cheirar por mim próprio, ainda bem que era barato. Não me sinto ofendido por ele de forma alguma e vou perseverar e ver como é nas utilizações seguintes, mas duvido que a minha opinião mude muito. Será que o Italian Cypress é uma alternativa viável para obter alguma da grandeza do original, ao preço que se paga talvez se diga que não, mas sem dúvida que o Tom Ford cheira muito bem. A minha principal queixa é que a longevidade também não é assim tão boa... por isso, de onde virá a minha dose? Por falar em longevidade, o Z14 já se reduziu a quase nada, por isso não me parece que a longevidade seja muito boa. É pena. Atualização: Na verdade, um pouco do sabão, da limpeza, do horror da abertura diminuiu e há alguns tons muito fracos na base, reminiscentes do musgo de carvalho e das madeiras mais masculinas que me faltavam. Cheira definitivamente melhor agora que já secou.