Gosto muito desta fragrância e já hesitei em comprá-la no passado, mas acabei por a deixar passar devido ao desempenho e ao preço relativamente elevado para o que é. Percebo perfeitamente a associação com o 4711, mas penso que este tem algumas diferenças subtis. A abertura é verde e vibrante com limão, lima e petigrain, apenas notas de ervas, e depois, crucialmente, os cravos-da-índia, fazendo uma eau de cologne perfeita no estilo clássico. A fragrância tem um cheiro fantástico e eu adoraria encontrar algo assim, mas emparelhado com um desempenho incrível e eu seria um homem muito feliz.

Se quiser saber tudo sobre esta fragrância e uma avaliação correta de toda a linha OS em geral, leia a análise do Deadidol abaixo. Concordo totalmente que são muito carregados, com exceção talvez de Chambre Noire? Tanta promessa nas notas de abertura apenas para levar à desilusão. De facto, há aqui notas inteligentes e, no início, este foi um sucesso instantâneo para mim, que também não esperava ser ligeiramente enganado pela cor do sumo. Ameixa, abertura forte e azeda com muita beleza resinosa, eu diria que mais benjoim aquece o olíbano mas chamemos-lhe... resinas. Consigo cheirar definitivamente uma nota de sândalo e papiro à medida que começa a assentar, reforçando ainda mais esta vibração oriental pesada, mas acrescentando algo de doey quase como trigo. (Pensem em Jeux des peu) Eu normalmente não gosto de papiro, mas quando usado com moderação na composição certa eu posso apreciá-lo. Ombre Indigo quase se safa com ele e a fragrância assenta num vetiver terroso e coriáceo. É, de facto, uma grande mistura de elementos e, como tal, um perfume com um cheiro único, pelo que deve ser aplaudido por isso. No entanto, volto sempre ao facto de o drydown não estar à altura da glória da abertura. Não posso comentar sobre o desempenho, pois esta é apenas a segunda utilização (e não me lembro do desempenho da primeira vez), mas posso dizer que já está a desaparecer e só o apliquei há uma hora e meia. Um começo promissor, mas destinado a seguir o caminho de outros lançamentos da Olfactive Studios, o que é realmente uma pena. No entanto, sou uma romântica e, como tal, esta fragrância ainda me agrada, apesar de obviamente ter problemas. Se os descartar e julgar o cheiro, especialmente a abertura, então este perfume merece elogios.

Ok, eu odeio Eight & Bob e é difícil não deixar as histórias absurdas deles nublarem meu julgamento sobre suas fragrâncias, talvez eu devesse apenas relaxar um pouco? Deixando isso de lado... Egito foi um frasco que eu olhei e imediatamente pensei que seria uma experiência quente e carregada de especiarias, e é exatamente isso que você recebe na abertura. É uma ótima abertura masculina também, com alguns tons mais leves, mas depois aparece a noz-moscada, talvez um pouco de sândalo, até mesmo uma leve sensação de tabaco, como o Tom Ford for Men. Isso na verdade se dissipa rapidamente e se torna um fougère mais leitoso, com lavanda e cardamomo, na linha do original Eight & Bob ou algo como Amouage Reflection. Na verdade, não sou tão fã dessa parte intermediária da experiência e anseio pelo começo mais carregado de especiarias, mas na verdade o Egito nunca entrega isso de qualquer forma. A secagem retorna a algo mais quente e vagamente de couro, alcoólico e sândalo especiado, lembrando Chamber Noire ou Bentley Intense, mas é muito pouco e muito tarde. Eu ainda consigo sentir um leve cheiro 9 horas depois, então não posso realmente dizer que não tem desempenho, mas não é uma fera, isso é certo. Tenho que dizer que gostei instantaneamente dessa fragrância e depois a analisei um pouco demais, a verdade é que o Egito é exatamente a minha praia de muitas maneiras e vejo como uma boa fragrância para o dia a dia, mas certamente não é um L'air du desert marocain ou mesmo um Bentley Intense. Ainda vale a pena sentir o cheiro, pois tem alguns temas interessantes que vão atrair pessoas que gostam das fragrâncias que mencionei. As novas garrafas Eight & Bob são clássicas, mas também têm um visual legal. Confira, eu tenho mais algumas amostras que definitivamente usarei novamente.

Vou poupar-vos ao discurso sobre a marca Eight & Bob (vou guardar isso para o Eqypt) e limitar-me aos factos do que é o Cap d'Antibes. A abertura é muito verde e agradável, de facto, com uma sensação realmente autêntica de vetiver fresco, ervas e alguma doçura. Esta doçura está a ser fornecida pelo elemento principal que se torna muito evidente muito rapidamente e que são as violetas. Na verdade, penso que esta é uma boa combinação com o verde, porque se mistura bem com uma nota soberba e sumarenta de pepino, que nunca se torna tão horrível como pode. Há um toque amadeirado de bétula/cedro e talvez o musgo de carvalho? mas não serve realmente para tornar este perfume menos pulverulento ou implacavelmente sobre violetas. Gosto bastante, mas pelo preço não me daria ao trabalho. Atualização: Ao usar este perfume hoje, estou bastante impressionada com os comentários que já recebi e, apesar de ter acabado de o aplicar, o meu rasto de sillage foi comentado cerca de 15 minutos depois de ter saído da sala. Duas coisas a ter em conta: foi a minha mãe que comentou e ela tem um olfato muito bom e foi mesmo aplicado recentemente, mas mesmo assim é muito bom. Tenho de dizer que gostei da primeira vez, mas agora gosto mesmo, é uma pena que se desvaneça, mas não posso culpar a forma como começa e se for fã de aromas de violeta, este traz alguns atributos agradáveis para a mesa.

De facto, gosto muito desta fragrância. Comprei-o às cegas numa loja de descontos porque posso sempre confiar que um Dunhill será pelo menos aceitável. Claro que, numa amostra casual, poderíamos pensar que é bastante indescritível e não é exatamente inovador, mas 51.3N é uma fragrância que temos de usar e viver com ela para a apreciar verdadeiramente. Por exemplo, foram necessárias cerca de três tentativas para que a nota de ruibarbo na abertura se tornasse totalmente aparente e agora sinto-a sempre. O drydown é realmente adorável, embora seja um pouco melado, baunilha quente e sândalo. A qualidade é respeitável para um perfume de marca mais barato, o frasco é pesado e tem um aspeto elegante e o desempenho não é ótimo, mas é aceitável quando aplicado com força. Não posso dizer nada mais justo do que isto, Dunhill criou aqui uma excelente fragrância oriental e uma adição orgulhosa ao meu guarda-roupa.

Uau! Eu simplesmente amei esta fragrância. Alguns podem se deixar enganar pelo Oud no título e, embora não seja totalmente sobre oud, ele definitivamente está aqui. Isso se deve, em parte, ao fato de que Oud Saphir me lembrou de Bella Bellissima White Leather, uma espécie de baunilha/do couro doce com notas de framboesa e guava exótica. Isso não é tão evidente e não tem uma abundância de baunilha ou qualquer outra coisa nesse sentido. Oud Saphir é incrivelmente luxuoso, mas de alguma forma calmante e equilibrado, e está longe do gás, da intensidade e da extravagância que o Tuscan Leather possui. Na verdade, a única semelhança que consigo perceber é uma nota de framboesa e couro, mas elas são tão diferentes quanto algo que contenha essas duas notas pode ser. Chamar isso de clone de TL seria um desserviço, porque eu senti muitos clones ou fragrâncias semelhantes ao TL recentemente e a associação vem imediatamente à mente. Acho que consigo sentir o bétula aqui também, o que acrescenta à sensação de couro, além de uma leve nota de sândalo/baunilha que não é muito diferente do santal carmin. Basicamente, esta fragrância é incrível, cheirando como algumas fragrâncias realmente decentes que eu gosto. Boa performance também... então, nota máxima novamente para a Atelier Cologne.

Um pouco contra meu melhor julgamento, enquanto navegava por outras fragrâncias, deixei-me ser abordado por uma representante da Bond. Ela era muito simpática, mas tinha um viés óbvio e bastante opressivo em relação à marca. Em uma loja de departamentos, apesar da marca que representam, um assistente deve ser apenas isso, e ajudar você. Eu não teria me importado tanto, mas ela usou o discurso habitual, ligeiramente desonesto. No entanto, logo percebeu que eu estava familiarizado com a linha Bond e, para mim, eles são um pouco notícias antigas. Eu entendo o entusiasmo, já que a Bond costumava ser exclusiva de uma loja em Londres, agora eles se expandiram, então todos estão ansiosos para promovê-los como uma marca 'nova'. De qualquer forma, eu estava experimentando coisas de outras casas e evidentemente não fiquei impressionado com os Bonds 'normais', suficientemente caros, então fui desviado (com o braço nas minhas costas, quase) para a coleção ainda mais cara de Dubai! Ruby era ok, mas não realmente nada que eu não tivesse sentido antes, mas... Indigo? Indigo definitivamente era. A abertura é como uma nota de lichia maravilhosamente exótica e frutada. Toda a experiência é basicamente um almíscar branco limpo, jasmim doce com lindas notas frutadas que são meio como pêssego, mas de forma alguma baratas. Eu acho que é a suculência daquela lichia que permanece por horas. Você pode perceber que há uma base do Oriente Médio de oud e âmbar, é muito sutil e discreta, mas de qualidade extremamente alta e dura muito bem. Quero dizer que Indigo é um pouco feminino para começar, mas na verdade, à medida que seca, não é tão evidente. Eu realmente gosto disso e tenho que dizer que, no que diz respeito a trazer algo ligeiramente diferente para a arena, Indigo entrega o que promete. Alguns podem considerar isso caro pelo que é e eu teria que concordar, mas em um dia em que experimentei um de 50ml a mais de £500, isso foi uma pechincha em comparação.

Ok, então vamos esclarecer as coisas e ecoar a resenha abaixo. Eu também não consigo entender o número de críticas negativas para este perfume? Mr Burberry não era algo que eu esperava que fosse bom, em parte porque é Burberry, uma marca medíocre com apenas London (para Homens) sendo remotamente interessante (mas ainda assim falha) e a versão feminina lançada no ano passado era horrível, com cheiro barato, uma porcaria. No entanto, sempre dou o benefício da dúvida a uma fragrância e nunca uma foi tão merecedora. Não estou apenas adorando Francis Kurkdjian cegamente, pois ele fez muitas fragrâncias que não gosto, mas não posso dizer que esta é uma delas. Então, como é o cheiro do Mr Burberry? Bem, extremamente limpo, linear e quase sabonete, a um grau clínico que imediatamente pode afastar alguns. Eu estava até com medo de experimentar isso na minha pele porque conseguia sentir o cheiro do lado de fora do saco de papel em que vieram minhas amostras e pensei... "Oh não... isso cheira tão insuportavelmente a sabonete, genérico, chato..." mas quando aplicado na minha pele, a composição se torna óbvia, claramente focada e muito melhor do que eu esperava. Você recebe uma explosão inicial de grapefruit imediatamente seguida por um cardamomo saboneteiro, madeiras de cedro e talvez algumas dicas mais verdes de vetiver. O principal componente desta fragrância e o que ilumina esta composição para mim é a nota de noz-moscada que você sente assim que ela se assenta após um minuto ou mais. O drydown é limpo, limpo, limpo durante todo o tempo, mas não falta calor. Este cheiro deveria ser ruim, mal executado e muito parecido com muitas outras monstruosidades à base de cardamomo da perfumaria moderna, mas algo sobre o Mr Burberry se porta com dignidade. É meio que reminiscente daquela vibe da Prada (Daniella Roche Andrier) de ser fresco, limpo e cheirando a sabonete levemente perfumado, sem ser chato ou clichê. Eu acho que esta é uma ótima fragrância minimalista da Burberry e não merece a crítica severa, certamente à luz dos lançamentos recentes. Há algo naturalista aqui e cuidadosamente considerado, em vez de uma fragrância mal concebida lançada por lançá-la. Mr Burberry não está sem seus problemas, quero dizer, inicialmente pensei que duraria bastante, mas em um dia quente e pesado, além de estar ativo, percebi que parei de detectá-lo após várias horas, o que eu diria que o torna médio em vez de ruim. No geral, Mr Burberry é bom e eu usaria.

Eu só vou dizer que esta é a minha garrafa da Amouage com a aparência mais favorita, na incrível cor roxa. Não estou nem um pouco surpreso que Myths esteja dividindo opiniões, pois está muito no reino corajoso e picante dos lançamentos da Amouage. Estou meio feliz que eles não estão se comprometendo para acomodar o público maior que ganharam com o aumento da popularidade. Eu senti que talvez Sunshine tivesse marcado um movimento nessa direção, mas não, eles ainda podem soltar o incenso e as especiarias como os melhores deles. A abertura de Myths é forte e me deixou impressionado da mesma forma que Interlude ou Journey, algo com esse tipo de complexidade. O principal elemento que eu acho que vai ou atrair ou repelir será o aspecto queimado e esfumaçado. É interessante que as notas dizem 'cinzas' porque não é esfumaçado, é um cheiro ultra ultra seco (aridamente seco) e meio mofado, um cheiro de longa queima que também se liga a uma espécie de âmbar de 'livro de biblioteca antiga'. Não tenho dúvida de que há resina aqui, mas se manifesta de maneira muito estranha, não é um elemi típico de qualquer forma e é isso que está listado. Eu ainda não estou cem por cento a bordo, aqui está como a experiência foi para mim... Eu gosto da ousadia da abertura, mas ainda não tenho certeza? Não tenho certeza se gosto disso? Não... Eu não gosto disso de jeito nenhum. Oh, espera, na verdade está revelando algumas notas interessantes. Não... eu odeio isso de novo. Na secagem, Myths fica melhor e melhor, para ser justo, a mistura de notas de íris/raiz de orris de couro e doce se assentam bem na pele e qualquer cheiro curioso de especiarias ou cinzas desaparece no fundo. Falando nisso, o orris na verdade complementa a secura de cinzas incrivelmente bem, para constar, é apenas um pouco opressivo no começo. A verdade é que se eu tiver que esperar até que uma fragrância esteja quase desaparecida para apreciá-la, eu simplesmente não acho que seja para mim. Uma criação muito intrigante e eu definitivamente vou experimentá-la novamente, com certeza, porque ainda não tenho certeza do que fazer com isso. Fique tranquilo, no entanto, isso é mais uma fragrância para entusiastas do que para o fã casual e bom para a Amouage por não comprometer a integridade, porque eu suspeito que Myths será outro 'Fate', cara... não é facilmente acessível.

Então aqui está a questão... Ultime é um lixo genérico, realmente é. Sim, claro que não tem um cheiro horrível, apenas é entediante e deve ser um dos meus menos favoritos da linha L'Homme, e isso já é dizer algo. Para piorar, ele nem mesmo tem uma boa performance; pelo menos você pensaria que a dureza química do aroma de alguma forma permaneceria de uma maneira irritante e moderna, mas você nem mesmo consegue isso. Sim, há uma abertura cítrica acompanhada de um toque de gengibre fresco e depois um cardamomo saboneteiro, mas não há nada artístico ou natural na composição, não há amor ali. Eu citaria o lançamento recente Mr Burberry como o oposto disso, mas com todos os mesmos elementos, a diferença crucial sendo que houve cuidado na composição. Ultime é o exemplo perfeito de uma fragrância feita por um comitê e se você vai lançar mais um flanker, por que não fazê-lo se destacar um pouco? Foi interessante que a vendedora da YSL não estava tentando empurrar isso de jeito nenhum, afirmando imediatamente que seu favorito da linha era o original... bem, eu estou com você nessa, querida.