Quem lê minhas resenhas sabe que sou um grande fã da Comme des Garçons, mas estive um pouco fora do circuito em relação a fragrâncias recentemente, então esse lançamento passou um pouco despercebido para mim. Agora adquiri algumas amostras e tenho que dizer que, em medida, não acho que seja muito bom. A abertura é fantástica e tem toda a empolgação que eu esperaria, não apenas da CdG, mas de uma fragrância focada em pimenta. Adoro a ideia de que a pimenta-do-reino seja a atração central de uma fragrância e realmente gosto de Marc Jacobs Bang e Clive Christian V, por exemplo. Infelizmente, minha principal reclamação sobre esta fragrância é que ela sofre dos mesmos problemas de desempenho e intensidade sem brilho que Bang. A Blackpepper abre bem o suficiente com uma nota de pimenta inconfundível e aromática que é ao mesmo tempo doce, quente, seca e depois entra em uma vibe de molho de pimenta gourmand, quase carnuda. O que me interessa é 'para onde essa fragrância vai a partir daqui?' essa é a questão, sabendo que as notas de pimenta são efêmeras na maioria das outras saídas. Esta, na verdade, entra em um território agradável da CdG e se torna estranhamente doce, me lembrando de algo que não consigo identificar. É complexa e mais parecida com uma pimenta rosa após 20 minutos ou mais, mas com alguns elementos e estilo de Amazingreen ou Man 2 e aquela modernidade do incenso que é sempre um tema que a CdG menciona na maioria de suas criações. A tonka é sugerida e o patchouli combina bem com a pimenta, promovendo uma vibe terrosa, mas quase cremosa. Toda essa complexidade agrada e intriga, e eu nunca sou injusto com uma fragrância em relação à falta de desempenho, mas esta, na minha pele, foi uma piada. Eu gostaria de poder dizer como foi após a primeira hora, mas o fato é que a Blackpepper havia quase desaparecido. Eu queria amá-la tanto e ela tem algum mérito, todas as fragrâncias da Comme des Garçons te agradam logo de cara, mas depois de algumas utilizações, em retrospectiva, tornam-se um truque só. Esta passou por toda a série de emoções em um tempo recorde e agora estou na última fase de 'aceitação' do fato de que simplesmente não é tão boa assim. Vou usar o resto das minhas amostras e talvez até fazer uma revisão desta resenha, talvez tenha sido minhas altas expectativas, mas aí está.

Então eu comecei com o que achei que era a fragrância assinatura da Jeroboam e o que recebi foi algo bastante padrão e, na minha opinião, mais focado no masculino. Abre com zimbro e limão, antes de se estabelecer em um potente groove de cedro, ambos afiados com uma muscagem sintética e cítrica, com um toque de noz-moscada, mas geralmente uma fragrância amadeirada e fresca. Eu gostei, Origino é moderno e mais adequado para um homem, mas eu não amei. Achei que durou bastante bem também, mas é discreto em termos de projeção. Não tenho ideia de quanto custam as fragrâncias da Jeroboam, mas parecem caras e, pelo que vi, estão começando de forma morna comigo.

Não consigo ver como isso é uma nova direção para Joop Homme. Para mim, cheira bastante semelhante ao original e poderia ser mais precisamente descrito como uma versão ajustada e inferior de uma fragrância que muitas pessoas não gostam de qualquer forma. Não sou totalmente contra a Joop, eu costumava gostar anos atrás e não acho que as novas formulações sejam tão potentes. (não sei se isso é uma coisa boa ou ruim?) Talvez meus gostos tenham se tornado mais refinados, mas acho Joop Homme uma construção bagunçada. Red King também é. Tem uma sensação muito empoeirada com a canela e talvez pimenta para animá-lo na abertura. Estranhamente, acho que é frio e um pouco plano, provavelmente não era isso que eles estavam buscando. Não se engane, não sou contra uma sopa química dessa natureza, como Davidoff Hot Water, por exemplo, que tem seu tempo e lugar para mim. No entanto, isso não me faz pensar: 'oh uau! (sem trocadilho em relação ao outro novo lançamento da Joop) essa fragrância reiniciou e revitalizou a linha Homme.' Novamente, acho que essa era a intenção, mais do que provavelmente. É definitivamente diferente do original quando seca, há uma sensação mais leve que provavelmente vem da flor de laranjeira. Não tenho certeza se isso funciona? Eu só experimentei uma vez, então outra aplicação e uma atualização desta resenha estão nos planos, mas não consigo ver como isso vai de repente se tornar uma fragrância inspirada.

Joop wow! Apesar do nome ridículo com o qual consigo conviver, e da caixa laranja e design pouco inspirador, que novamente acho marcante à sua maneira. Eu consigo até conviver com o truque de ter que ter a tampa parecendo uma bala polo, algo que admito ser uma novidade para mim... o que eu não conseguiria suportar é se essa fragrância fosse horrível. Para te dizer a verdade, Wow! não é horrível. Tem um toque de um Spicebomb borrachento ou um Gucci PHII menos sofisticado, sabe esse tipo de doçura picante e direção. Ele abre muito mais doce e pungente com um acorde de chiclete e frutas vermelhas sintéticas antes de se estabelecer naquele território mais familiar do Spicebomb. O ponto aqui é que Wow! não é Spicebomb e eu entendo como pode ser mais pesado em cardamomo, mas as notas individuais estão um pouco perdidas nessa composição bagunçada. Basicamente, wow tem todo o DNA grosseiro que você esperaria de uma fragrância Joop e (embora eu não possua nenhuma atualmente) eu realmente digo isso de um lugar de amor... apenas. Eu quero desesperadamente gostar de alguns dos flankers pour homme que adornaram nossas prateleiras nos últimos anos, mas todos têm a mesma falta total de sutileza e nuance. Ei, algumas pessoas querem isso e a Joop certamente oferece, com abundância. Ao entrar nessa fragrância que realmente se estabelece, eu pensei que era um pouco fraca, mas está projetando suavemente e sabe de uma coisa? Eu não a odeio. É desajeitada e problemática, mas de forma alguma horrível; se você não se importa com uma fragrância doce, levemente pegajosa e picante, então vale a pena experimentar. A sillage era bastante boa no início, pois eu continuava recebendo ondas inesperadas, mas a força geral e a longevidade não são nada notáveis. Eu não estou impressionado com wow!

A minha opinião sobre esta fragrância, depois de a ter experimentado há alguns anos atrás e de a ter colocado firmemente em segundo plano como um citrino pouco inspirador, é bem... Lalique White gostaria de ser isto! Não... na verdade, esse é um paralelo decente para traçar, é um cítrico almiscarado e metálico com mais do que uma pitada de pimenta, mas não é nem de longe tão picante como o Lalique, tem cítricos muito mais duradouros e uma base quente interessante que continua e continua muito depois de Lalique White ser uma memória distante. Eu percebo a modernidade despojada que poderia evocar um Aventus ou Sauvage e, pessoalmente, acho que tem a borda metálica e almiscarada de algo como Silver mountain water, (outros Creeds cítricos) ou, em menor grau, Caron L'anarchiste. Tem definitivamente um toque terra a terra e é de muito melhor qualidade do que a maioria dos produtos de designer que seguem um modelo semelhante. Dura muito bem e, na verdade, projecta-se melhor do que se poderia imaginar. Se o seu preço fosse fortemente reduzido, eu compraria um frasco para usar como perfume durante o verão. Galloway é um bom perfume.

Não posso acreditar que comprei esta fragrância na Fortnum & Mason há cerca de três anos e ainda não publiquei uma crítica... estou a ficar tão negligente hoje em dia. De qualquer forma... acho que esse tempo e vários Invernos (porque é uma coisa de inverno, na verdade) de uso torna-me mais do que qualificada para dar a minha opinião e é que Oajan é uma forte saída desta casa. Embora eu seja relativamente fácil de agradar, há poucas fragrâncias pelas quais eu diria que estou quase sempre apaixonada. Oajan quase tem essa honra, mas devido à sua inerente sazonalidade festiva, precisa de descansar de vez em quando, mas quando é revisitado, o caso de amor começa de novo. Sim, é uma fragrância grande e quente de canela, álcool e mel com uma base profunda de resina amadeirada... adorável. Aparentemente, é uma imitação de uma fragrância Hermes e pode pensar-se que este género está ultrapassado, mas o equilíbrio e a qualidade de Oajan fazem com que se destaque e brilhe para mim. É ótimo, o frasco também tem um ótimo aspeto, é muito pesado e a tampa faz um "clique" satisfatório... (apreciar as pequenas coisas.) Ah, e o desempenho e a silagem também são bons.

Gucci Guilty Absolute Eu quase não me dei ao trabalho de experimentar isso por padrão, tal é a apatia e cinismo que sinto pela linha Gucci Guilty e, por extensão, pelos perfumes Gucci dos últimos anos em geral. Estou tão feliz por não ter cedido à minha intuição porque... quão errado eu estava. Gucci Guilty Absolute é um triunfo e um sinal de que a Gucci está de volta à forma com algo que realmente empurra os limites da fragrância de designer e não apenas alguma porcaria genérica. A abertura é pura bandagem e antisséptico, tornando-se um acorde de benjoim ultra seco, uma coisa muito empoeirada, antiga e preciosa do âmbar. É mais do que isso, é couro de uma maneira verdadeiramente autêntica, mas com toda a estranheza das resinas e um patchouli e vetiver terrosos e defumados. (Eu realmente vejo comparações com perfumes independentes aqui) Seria mais do que provável que fosse muito estranho se não fosse por uma nota levemente frutada e um toque de doçura que se desenvolve, mas rapidamente recua, secando para puro couro e um patchouli quase semelhante ao solo na secagem. Estou chocado com quão brilhante este perfume é, porque é toda a estranheza de uma fragrância indie, mas é de alguma forma usável o suficiente para agradar à minha namorada, e isso realmente é um elogio. As madeiras aqui são exóticas e algumas das mais secas que encontrei na perfumaria de designer. Vetiver áspero e sândalo picante sem a cremosidade que você costuma obter. Embora Alberto Morillas seja um cara brilhante responsável por algumas fragrâncias lendárias, eu tento nunca ter expectativas de um perfumista, especialmente quando eles têm um portfólio tão diversificado. Neste caso, porém, ele criou uma verdadeira joia. Muitas pessoas gostaram do Gucci Pour Homme I e sua masculinidade inabalável e picante; eu acho que isso pode sinalizar um retorno a esse tipo de pensamento de forma sutil. Eu posso estar errado e isso é apenas uma coincidência, mas uma coincidência super agradável com um desempenho bastante decente e que definitivamente vou adicionar ao meu guarda-roupa. Atualização: Então, sim, eu comprei isso no caminho de casa do trabalho na noite passada. Não vou ser muito generoso em seus elogios, mas mantenho o que disse acima, esta é uma saída muito forte da Gucci. Eu sei o que a abertura me lembra e é o cheiro do líquido verde que meu amigo usa em clientes em sua loja de tatuagem (ele chama de "sabão verde"); é bastante adstringente e, embora a fragrância da Gucci se transforme em texturas mais terrosas de patchouli e eventualmente couro, definitivamente compartilha semelhanças no início. Não sei o que é sobre mim e o patchouli? Eu sempre costumava odiar (principalmente perfumes femininos) que eram pesados em patchouli, pensando comigo mesmo 'por que ela gostaria de cheirar a solo?' mas passo por fases de desejo por isso. Não apenas o tipo grosso, aveludado e de chocolate, mas também a variedade hippie completa, e eu acho que é aqui que Guilty Absolute encontra um ótimo meio-termo.

Provavelmente serei criticado por dar mais uma fragrância da CC, mais uma resenha positiva, mas ela merece. Bem... "positiva" pode ser um pouco exagerado, porque em termos de gosto, isso não é realmente a minha praia. No entanto, em termos de complexidade, criatividade e pura qualidade, tenho que tirar meu chapéu para Rock Rose. Se não estou muito enganado, a resina Labdanum vem de uma planta chamada rosa da rocha? Bem, parece que há um tipo de rosa chamada rosa da rocha, porque a labdanum não se parece com uma rosa convencional? De qualquer forma, eu me desvio do assunto, se você está esperando uma bomba de resina, então você estará sem sorte, porque isso é uma fragrância fresca e revigorante na superfície, mas com algo ligeiramente mais sinistro escondido por baixo. A abertura é muito brilhante com cítricos arejados e almíscar, mas com uma sensação muito limpa e fria, adicionada pela vibração mentolada e sutil. Imediatamente me parece mais no gênero de fragrâncias de rosa do Lyric Man e, à medida que seca, você sente um pouco mais de terra do sálvia-esclareia e uma sensação mais floral de neroli. É estranho porque, embora seja muito duradouro na minha pele, evoluiu de maneira muito diferente do que fez no cartão e quando foi borrifado e colocado em uma bolsa enquanto fazia compras. Sentindo agora, eu percebo uma base muito mais luxuosa e, ainda assim, mais confusão de algo que se assemelha a uma sensação profunda de couro e resina, mas ainda com todas as notas de saída lá, até mesmo a menta. Tenho que dizer que essa revelação foi muito mais notável do que se eu apenas tivesse usado a fragrância, porque não percebi quão complexa era a criatura Clive Christian Rock Rose. Minha namorada adorou desde a primeira inalada e ela usou no mesmo dia que eu. Francamente, se fosse uma dica para comprá-la para o Dia dos Namorados, ela pode continuar querendo por esse preço. As fragrâncias da CC parecem estar constantemente aumentando de preço, a que comprei há alguns anos parece bastante razoável em comparação com o aumento que vi desde então. De qualquer forma... criativamente, isso é um vencedor para mim e algo que precisa ser explorado e usado várias vezes ou você pode confundi-lo com algo mais linear. Ótimo, mas não excepcional.

Não consigo deixar de pensar que esta é a resposta da Jo Malone ao Fevé Deliciouese, mas quando realmente coloquei o nariz nele, percebi que não é um clássico de fava tonka. Ele se abre com a promessa de profundidade e aquela bondade amendoada e baunilhada, com uma harmonia gourmand doce, densa e afiada. Digo isso, mas é uma abertura um pouco decepcionante, mesmo assim. Eu gosto de tonka quando é mais escura e amarga, quase com notas de café, mas isso tende mais a um acorde baunilhado/resinoso em pó que induz um pouco à dor de cabeça. Além disso, isso não é muito unissex para mim e pende mais para o feminino, mesmo para um amante de fragrâncias experiente que praticamente usaria qualquer coisa. Não há sinal da mirra prometida enquanto isso se assenta; quando eu senti a abertura pela primeira vez, comentei com o SA: "huh? Esta é outra fragrância da Jo Malone, de 2 notas, que não cheira especialmente a nenhuma das notas." Essa é praticamente a história aqui. A abertura tem algo balsâmico, sem dúvida, e tem uma sensação de âmbar, mas à medida que seca, torna-se mais como um sândalo e apenas uma tonelada de baunilha com um toque feminino. Isso deixa de ser uma fragrância gourmand muito rapidamente e carece das notas alimentares e naturais do Dior. Talvez sejam os produtos químicos aromáticos usados para manchar esse acorde de baunilha/tonka com algo que se assemelha a 'Mirra', mas cheira meio barato quando seca. Não a odeio exatamente, mas não estou realmente gostando. Acho que com mais elementos adicionados e algo para fazê-la 'brilhar' está tristemente faltando aqui. O dry down muito profundo, após 5 ou 6 horas, há uma transformação para algo mais parecido com fava tonka e um cheiro de âmbar cremoso na pele que me conquistou um pouco. Isso porque consegui sentir um pouco mais do fundo que de alguma forma está mascarado por um acorde de baunilha/amêndoa mais limpo ao longo do tempo, mas realmente não foi o suficiente para salvar este, muito pouco, muito tarde. O desempenho não é ruim e quando aplicado generosamente (como eu fiz) projeta de forma bastante impressionante nas primeiras horas; infelizmente, eu não gostei, mas indubitavelmente estava lá em uma nuvem pungente. Não se compara aos lançamentos recentes de tonka, mas vale a pena cheirar, embora não seja de acordo com meu gosto. Ah, e para a pessoa que acha que isso cheira como Z&V This is Him, eu quase consigo entender de onde você está vindo, algo sobre mirra e tonka, realmente dá uma vibe de sândalo. No entanto, é aí que as breves semelhanças terminam e Z&V é de longe superior a isso em termos de cheiro, não há competição.

Estou a usar este hoje e, para meu desânimo, ainda não publiquei uma crítica sobre ele, por isso aqui vai. Ler as duas notas de topo e dizer que Mon Numero 10 é um caso de canela e incenso seria um resumo rápido e justo, suponho, mas de forma alguma lhe faz justiça. Simples à superfície, mas se o usarmos durante algumas horas, as profundezas escondidas tornam-se mais evidentes. Há um couro, qualidades animalescas, florais com justaposições de limpo e sujo, doce e azedo. No início pensei que esta era uma interpretação bastante moderna de um perfume amadeirado e picante, mas agora estou a pensar que é muito mais clássico na sua abordagem, especialmente na secagem. Bertrand Duchaufour criou uma peça unissexo equilibrada em Mon Numero 10 que eu não posso criticar. O desempenho e a silagem não são enormes, mas perfeitamente aceitáveis e, se for encontrado barato, é uma joia acessível para a coleção de qualquer pessoa.