Cartas na mesa, logo de cara para Quercia... Esta é uma fragrância realmente, realmente boa. Não só adere a ideias testadas e comprovadas, mas também possui uma surpreendente profundidade e qualidade extras que a elevam ainda mais. Abre com uma frescura característica da AdP, petitgrain/cítrico/verbena, mas imediatamente te faz saber que esta é uma fragrância amadeirada, com tons terrosos e bastante musgo de carvalho, conferindo uma maravilhosa masculinidade. Até aqui tudo muito direto, mas a qualidade da base amadeirada realmente continua a se revelar ao longo do tempo, aquelas notas de topo de limão durando bem até o dry down e no coração desta fragrância há cardamomo e gerânio, todos dando uma espécie de vibração italiana. A coisa mais surpreendente para mim é o dry down muito profundo após muitas horas... há as suaves notas de baunilha que presumo serem do Feijão Tonka. Facetada, brilhante, forte e de longa duração, mas não invasiva... Estou bastante convencido com esta superb fragrância do tipo Chypre, Bravo Acqua Di Parma.

Tenho duas opiniões sobre esta fragrância. Por um lado, adoro a abertura, a profundidade, a qualidade pura e a vibração do Médio Oriente desta fragrância em geral. No entanto, é uma das coisas de que não gosto... é intrusivo... invasivo, até mesmo uma projeção forte e pesada e um cheiro implacável que só consigo aguentar durante um curto período de tempo sem fadiga nasal. Este é o problema de muitos óleos e attars dos EAU que tenho, batem demasiado forte. Também tenho um ligeiro problema com o facto de se chamar santal... sugerindo sândalo, que está claramente na mistura e pode até salvar um pouco este perfume, mas é sem dúvida um oud. O oud é alto, orgulhoso e tem aquele toque agudo que me fez lembrar especificamente o oud calonia da AdP, uma fragrância de que gosto mas que dei a um amigo pelas mesmas razões que não consegui usar este. Para ser justa com a composição da Guerlain, aqui o oud, o almíscar, a rosa, os citrinos e as resinas são tratados de forma absolutamente perfeita e combinados com muito mais carinho para criar um aroma mais suave, muito menos desajeitado e mais redondo. Eu gosto, acho que é brilhante, de facto, e não consigo deixar de o cheirar durante uma longa experiência de utilização, mas para mim torna-se um pouco demais. Isto é apenas uma preferência pessoal, porque estou bastante espantada com a abertura e com a potência do oud e com as notas circundantes cuidadosamente refinadas. Mais um perfume deslumbrante da Guerlain, mas definitivamente um para os amantes de oud não apologéticos. Atualização: O drydown profundo, profundo, profundo (aproximadamente uma semana depois na manga do meu casaco e num cartão de amostra) e estou absolutamente espantada com o cheiro. Não só porque ainda está lá, mas porque é quente, suave, complexo e verdadeiramente extraordinário. Não é apenas um rasto de base, há principalmente oud e um suave sândalo, mas até as subtis notas de coração ainda permanecem. Crucialmente, não é nada áspero. Talvez esta seja a chave para ter este perfume? Pulverize-o na roupa que vai usar dentro de semanas.

Eu tenho que dizer que achei que esta era uma fragrância razoavelmente boa. A abertura é agradável, interessante, limpa e condizente com o nome couro moderno...provavelmente a parte moderna mais do que o couro. Tem um couro em pó que é muito mais sutil e algo que você poderia encontrar em uma fragrância mais feminina e leve. As notas principais são manjericão e gerânio, para ser honesto, e isso está bem para mim, pois é temperado com uma ponta de masculinidade de uma nota tipo musgo de carvalho. É isso, na verdade. Secou muito bem e, na verdade, me lembra um pouco Tom Ford for Men; se estiver disponível com um grande desconto em alguns meses, eu definitivamente consideraria adicioná-lo ao meu guarda-roupa, porque isso é algo que eu usaria.

Esta é uma fragrância decente e não estou dizendo isso apenas por causa do meu costumeiro prazer por tudo que é Penhaligon's, realmente é. Começa com uma abordagem nova, que é típica da casa, complexa, mas discreta, e além das notas de topo frutadas e uma natureza geral de tabaco/Tonka, é algo que eu realmente não havia encontrado antes. No entanto, após os primeiros minutos, ela se acomoda e muda completamente para um aroma adocicado, mais em pó, mas, em última análise, o mesmo cheiro que o TF Tobacco Vanille. Não tenho problema com isso e ainda menos por duas razões: não é exatamente o mesmo e tem uma abertura e um dry down diferentes, sobre os quais falaremos em um momento. O problema é que, no geral, esta é uma fragrância melhor do que a TV? Eu realmente não acho. Não tem exatamente a mesma força explosiva, embora a longevidade tenha sido excelente, para ser justo. O dry down foi muito mais de fava Tonka e uma baunilha mais doce e brincalhona do que a do Tom Ford. Portanto, em conclusão, uma abertura interessante que te engana fazendo você pensar que não é um clone da TV, então o coração dela É a TV, e então o dry down te lembra que não é, com algumas notas mais suaves e refinadas. Um bom esforço, vale a pena experimentar, mas eu não vou comprá-la.

Para mim, o acorde Ideal tem certas ‘zonas do Goldilocks’ onde funciona e esta versão pode ser uma saída longe demais. Aqui está a história da minha opinião sobre o Ideal e seus flankers: eu realmente não gostei do original, achei decepcionante, um doce lixo. Então, o EDP ou versão mais profunda, por alguma razão bizarra, eu gostei bastante, mesmo que fosse possivelmente mais doce e ainda mais enjoativo, mas às vezes é uma questão de... se você vai lá, pode muito bem ir até o fim. Então, o platô definitivo foi o Ideal Cologne, que misturou o acorde original com notas mais frescas, eu realmente gostei e comprei, e na verdade uso com frequência. O Ideal Sport ainda tem vislumbres vagos da base de amêndoa, mas agora estão muito mais distantes e as notas de topo e a vibração principal são de um aquático genérico. Eu acho isso chato, mas não desagradável; é fresco e, quando seca, cheira um pouco mais interessante do que os centenas de aquáticos que cheira por causa daquela linhagem Ideal. É algo que me interessa? Não realmente, a performance foi razoavelmente boa, no entanto. Atualização: Não posso acreditar que fui tão blasé sobre esta fragrância, ao experimentar novamente, na verdade é um aquático brilhantemente bem realizado. É uma classe à parte, lembrando-me um pouco de Amazingreen, fragrâncias clássicas do tipo colônia, aquáticos modernos e um toque da base gourmand do original. Eu realmente gosto disso.

Eu poderia escrever uma resenha imensamente longa ou uma super curta para isso, a razão é que não é simples, mas ao mesmo tempo é... vamos ver como isso vai. A abertura foi uma surpresa, muito mais masculina e terrosa do que eu esperava, mas com um toque moderno da limpeza e frescor genéricos para manter L'Insoumis relevante. Mas será que "relevante" é realmente o que queremos de um perfume? Pessoalmente, eu gostaria que eles refletissem sobre os gigantes dos anos 80 ou os clássicos fougères, já está na hora de terem um renascimento no mainstream. A Lalique meio que faz isso, mas também fica aquém em muitos aspectos. Não me entenda mal, eu amo a casa, eles não realmente seguem ou dançam ao ritmo do mainstream e eu acho que isso evita que sejam comuns, sendo elegantes, contidos e em sintonia com a estética da marca. Dito isso, não acho que eles tenham verdadeiras obras-primas em seu repertório. Oh, só lendo algumas comparações com Sauvage, em termos de estilo... eu não discordo totalmente, mas em termos de cheiro não tem nada a ver... poderia haver um toque de ambroxan aqui?... Eu diria que sim, mas está baixo na mistura e provavelmente são os outros elementos de Sauvage que lembram as pessoas desse cheiro. O estilo é muito parecido com um Sauvage ou até mesmo um Aventus, com um topo fresco e frutado e uma base defumada e terrosa, uma combinação clássica masculina. A sálvia esclareia, o vetiver, a pimenta e tudo conspiram para fazer uma mistura limpa, moderna e ao mesmo tempo terrosa. A nota que eu percebo de forma proeminente é o patchouli do começo ao fim e com essa sálvia esclareia, é o equilíbrio certo entre a sujeira masculina e o moderno, em pó, limpo. Esta é uma fragrância que caminha na corda bamba. Seu estilo cuidadosamente medido poderia facilmente ser confundido com o mundano, mas quando você já experimentou fragrâncias suficientes, consegue perceber o que é acidental ou uma tentativa de seguir a moda e o que é deliberado, e L'Insoumis se encaixa na última categoria. Eu gostei e achei muito usável, a performance foi bastante boa, sutil mas presente, o dry down e a garrafa são bonitas. No geral, estou feliz por ter comprado às cegas.

Eu amo ser um aficionado por fragrâncias e é por causa de dias como este, você fica tão cansado com os lançamentos novos que solto um suspiro de decepção ao mero avistar de um, especialmente um flanker de um original decente que foi lançado apenas no ano passado. Eu realmente gostei de Horizon e peguei várias amostras em seu lançamento, coisas sólidas, mas não me compeliram a comprar, esta versão intensa é uma história completamente diferente. De qualquer forma... este perfume é realmente muito bom e não tem arestas ásperas ou nada, apenas uma fragrância agradável, usável e bem elaborada. O grapefruit na abertura é afiado e completamente contrastante com um coração/base de couro moderno, masculino, herbal e amadeirado. É uma sensação diferente do original, pois este é sem dúvida uma fragrância oriental, mas ainda tem nuances do cítrico/amadeirado/gengibre de Horizon sem ser apenas uma versão intensa. A diferença entre este e muitos lançamentos novos que acabo gostando é que eu senti instantaneamente uma sensação de saber o que Horizon Intense iria entregar, mas ainda assim era totalmente não típico. O desempenho foi de razoável a bom e eu realmente não poderia pedir mais. Eu quero uma garrafa. Bravo Davidoff por não arruinar, mas construir sobre o legado da primeira fragrância.

Este é simplesmente um perfume deslumbrante e outro grande sucesso da casa de Robert Piguet. A abertura é semelhante a muitas criações de oud ultra amadeiradas, ligeiramente úmidas, mas massivamente facetadas, e se é isso que você acha que vai receber, isso estaria perfeitamente bem, a propósito. Ok, então onde está a parte deliciosa? Você precisa ter paciência para ser recompensado, especialmente com a abertura enganosa, não esperando ser atingido por uma natureza gourmand deslumbrante. Resinoso, doce, terroso, mas delicado ao mesmo tempo, com certeza merece meu voto.

Eu sou realmente fã de um perfume frutado como este, especialmente quando não tem cheiro de barato e este me parece valer milhões. Apesar de não ter problemas em usar qualquer coisa, eu tenho um limite e acho Moonlight in Heaven extremamente efeminado, seria impossível para mim usá-lo. A propósito, minha namorada achou chato, mas o que ela sabe, né?... seu julgamento e gosto são claramente falhos. ;) De qualquer forma... A abertura te presenteia com um grapefruit afiado e um coquetel tropical de goiaba, com manga passando por ele. Depois, ele se suaviza para um tipo de tangerina menos exótica, mas ainda com notas de topo frutadas duradouras e adoráveis, é isso que quero dizer. Não é floral, mas eu diria que tem jasmim ou flor de tiaré ou algo assim que eleva toda a fragrância, e uma base de baunilha/madeira/musgo... Tenho certeza de que há mais acontecendo aqui porque isso é mais do que a soma de suas partes. Este perfume não parece muito e tenho certeza de que há milhões de fragrâncias semelhantes por aí, mas ele falou comigo... Talvez seja a pimenta rosa? (Eu realmente amo o cheiro disso) tem uma classe e uma leve frescura, mas também uma qualidade que eu gostei. Eu compraria para minha parceira, mas talvez eu tenha que trocá-la primeiro. :)

Aceitável, agradável e perfeitamente funcional fragrância aquática. Suponho que você poderia dizer isso de qualquer linha, mas a BVLGARI realmente precisa continuar produzindo esses flankers da AQVA? Eu acho que fazem isso porque esta é uma garrafa particularmente icônica e legal, embora isso possa ser um pouco cínico e, para ser justo, há ofensas muito piores para criticar. Isso tem a alga marinha e a salinidade da AQVA, com um pouco de modernidade misturada para criar uma fragrância levemente derivativa, "azul". Tenho que dizer que a profundidade deste tom específico é muito agradável (sim, não estou sendo figurativo, literalmente a cor da garrafa). Sem mencionar que sou o primeiro a reclamar quando os flankers vão longe demais (veja AQVA Amara), mas quando estão espremendo um cavalo morto com este acorde Oceano, começo a questionar o porquê? Na minha opinião, a AQVA original e a Marine são excelentes e estão entre as melhores aquáticas já feitas, esses flankers são os álbuns difíceis que seguem um seminal. Então, estou apenas dizendo para desistir, BVLGARI? Bem, não, mas tenho certeza de que há novas avenidas a explorar, isso é tudo. Apenas um pensamento... Se a BVLGARI lançar mais flankers e insistir em manter a vibe do mar, posso sugerir uma versão escura e sombria, ainda com notas salgadas e aquáticas, mas com madeiras realmente pesadas ou incenso ou algo assim? A garrafa desbota de um azul marinho profundo para praticamente preto e chamá-la de BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (quero crédito por isso se houver criativos da BVLGARI dispostos a roubar essa ideia)