Finalmente recebi este perfume pelo correio depois de ter estado intrigada durante algum tempo e sim, à primeira cheirada faz lembrar o NdN mas não é bem essa a história toda. O Noir de Noir do Tom Ford foi um perfume que nunca foi grande coisa para mim e eu realmente não conseguia ver o porquê do alarido no início... Era apenas um perfume muito agradável à base de rosas. No entanto, depois de várias utilizações ao longo dos anos e de uma miniatura que ocasionalmente mergulhava, comecei a perceber que era uma fragrância muito especial, não demasiado rosada, mas agradável e até estimulante. Por isso, a perspetiva de uma alternativa mais barata tornou-se muito apelativa e o Club de Nuit Intense tem um cheiro muito parecido com ele. A diferença crucial é que, depois de assentar, o patchouli é mais proeminente, mais rapidamente. Há quem diga que não é uma grande diferença, mas experimente-os lado a lado e vai perceber o que quero dizer. Para além disso, a abertura é praticamente idêntica. Diria que o NdN parece um pouco mais doce e doce em geral, mas isso é mesmo de cortar cabelo. Também o elemento choclately um pouco de cacau em ambos está presente, mas como mencionei o CdNI parece ser um pouco mais terroso. Ambos evocam a delícia turca e o aveludado da noite roxa. Estou muito contente por ter comprado este, porque embora tenha fragrâncias de rosas, não tenho nada como este. Nunca achei que o NdN tivesse um grande desempenho e este parece ter um desempenho baixo exatamente da mesma forma, o que me agrada, para ser honesta, porque não há nada pior do que ser sufocada pelo nosso próprio perfume de rosas. Uma compra às cegas brilhante, graças às pessoas de confiança da comunidade de fragrâncias que o têm elogiado há já algum tempo.

Quando li as notas deste perfume, estava a pensar: o que será um perfume frutado árabe? É mais ou menos o que eu esperava em alguns aspectos, mas também estou contente por não haver uma pitada de rosa ou oud ou as coisas habituais que, apesar de não estarem listadas, podem parecer grandes. A abertura é uma explosão turbo de frutas, principalmente ameixa, bagas escuras e groselha preta, mas também algum cheiro exótico, talvez vindo do ylang ylang e do jasmim. Layali é um perfume otimista e animador que me fez lembrar imediatamente a minha infância e especificamente um centro de lazer onde eu costumava praticar artes marciais. Não foi o suor, os tapetes de borracha e o cloro, mas talvez alguns doces que comi no hall de entrada ou as máquinas de slush puppy e a área da cantina... Não sei realmente... mas é sempre fascinante quando a fragrância nos consegue transportar de volta a um tempo que enterrámos no nosso subconsciente. De qualquer forma... o que faz esta fragrância é o mergulho olfativo que dá à medida que se instala, muito inteligente e totalmente necessário para contrabalançar a natureza inebriante das flores orientais e das fortes notas frutadas. O elemento de que estou a falar é o cominho ou uma nota de especiaria de caril que se intromete profundamente na composição e, francamente, sem ele este perfume seria agradável mas nada que o entusiasmasse. É a mesma forma que uma nota fecal ou animal acrescenta a um perfume, dando alguma sombra a todo aquele brilho. Muito forte no início, mas acabei por não o achar demasiado forte e o desempenho foi bom. Layali fez-me lembrar ligeiramente Enchanted Forest e Byredo Pulp devido às notas de groselha preta e ameixa, respetivamente. No entanto, é muito bom e tem um excelente frasco, uma compra às cegas interessante da qual felizmente não me arrependo porque, para mim, não é um perfume que se leve demasiado a sério. Layali é um pouco divertido.

Tantas críticas para fazer, tão pouco tempo. É trágico que só agora tenha começado a escrever os meus pensamentos sobre este produto. Não sei se estou apenas a ter um renascimento da Eau de cologne, mas estou realmente apaixonada por este tipo de fragrância neste momento e nem sequer está tempo para isso. Talvez seja essa a beleza deste tipo de perfume clássico... é versátil e intemporal. Em todo o caso, o meu respeito pela Guerlain não podia ser maior e este é realmente uma joia, apesar das comparações óbvias com um milhão de outras fragrâncias semelhantes. A abertura é como uma brisa fresca de cítricos exuberantes e brilhantes e verbena de limão que muitas vezes dá um pouco de efervescência aos procedimentos e, embora em termos gerais, não seja um perfume de longa duração, os cítricos duram muito. Isto pode ser devido à forma como Cologne Imperiale, soberbamente transita para os florais brancos, mas eles são muito leves e delicados. O drydown tem um toque de cremosidade como uma baunilha amadeirada, mas tão subtil que mal se regista como tal. É brilhante! Gosto muito dele. Este tipo de perfume pode ser bastante aborrecido, mas este tem algo de classe e de herança robusta. Experimentei-o ao longo dos anos e esta última fórmula não parece ter perdido nada. Eu não esperava um desempenho decente e, como tal, fiquei agradavelmente surpreendida quando a longevidade foi boa, baixa, mas perfeitamente aceitável.

Estou desiludida comigo mesma por não ter publicado a minha opinião sobre este perfume quando foi lançado, porque na altura gostei muito dele e nada mudou. A abertura cítrica é adorável e com a edição de uma nota positiva e soberba de erva-limão, é um pouco herbal e zingy. Depois, transforma-se naquilo que imaginamos que eram os produtos de barbear antigos, quando possivelmente eram muito mais duros e intensos, tal como outros comentários mencionaram. Sinto uma mistura de tipo colónia clássica mas também um Fougere herbáceo masculino, não tenho dúvidas de que a lavanda está a desempenhar um papel mas não é pronunciado para mim. O que me parece é que existe uma nota de limpeza terrosa, tipo vetiver, que por vezes faz com que o Bayolea se incline para uma espécie de Terred'Hermes de erva-limão. Isto também pode ser devido a uma nota de tangerina, especialmente na abertura. O drydown é adorável, limpo, claro, conciso... (talvez outra palavra com C que não me ocorre agora?) e absolutamente satisfatório. Não acho que seja inovador, mas o Bayolea recebe um polegar para cima porque o desempenho foi agradável em mais de 6 horas, por isso um dia destes talvez compre uma garrafa.

Sempre que vejo a palavra Bourbon, automaticamente penso em uísque em vez de baunilha, é estranho, na verdade, já que sou claramente um fã de fragrâncias, mas sou obviamente mais fã de uísque, então aí está. Bem, quem diria que eu estaria estranhamente preciso nessa suposição, a abertura é alcoólica e não de uma boa maneira, o álcool base aqui parece demorar uma eternidade para se dispersar, o que pode acontecer com algumas (até mesmo as melhores) baunilhas, pois são tão sutis e levam tempo para se desenvolver. Então você tem o outro tipo que é apenas mal executado e, infelizmente, é isso que o E&J Nirvana Bourbon é, um perfume fraco e amadeirado que tem uma nota de carvalho, novamente sutilmente transmitida e uma leve boozidade que é bem agradável e então mal aparece um lampejo da baunilha, que é o principal. É uma pena porque eu posso perceber que há a base de um bom perfume aqui, mas é tão pateticamente suave que se apresenta como uma molécula amadeirada anosmica que, honestamente... mal registra. Eu gosto do frasco e da marca, no entanto... eles parecem bem legais.

Eu realmente queria amar esta fragrância, estava extremamente animado com a perspectiva de outra Colônia da AdP e uma baseada em madeira de ébano parecia deliciosa, infelizmente Ebano não atinge o objetivo. Começa muito bem, a abertura é realmente soberba, a nota de pimenta vermelha aparece logo de cara, tanto fresca quanto picante, e então a inconfundível nota de ébano está entre as melhores que já senti, devido ao fato de ser o verdadeiro foco, mas com toques de vetiver e outras madeiras mais limpas. Totalmente masculina, com um lado mais escuro, uma sensação empoeirada e seca e um toque de terra também. O que decepciona neste perfume é o dry down, ele seca rapidamente para madeiras cremosas e é apenas um pouco plano. Ebano é algo que poderia ter sido tão bom e até vislumbra a grandeza brevemente, mas já encontrei isso antes com esse tipo de fragrância amadeirada. O dry down é aceitável, mas muito chato e como algo padrão do reino dos designers, sinto um pouco de pena de dar uma crítica dura, pois é ok, mas poderia ter sido muito melhor. Não me importo muito com a performance, mas é um zumbido baixo, como se pode esperar de uma fragrância de ébano/madeiras com pouca sillage, mas ainda assim incomum para esta linha, pois geralmente são fortes. Em conclusão, eu amei a abertura e pensei que poderia ter encontrado um santo graal da masculinidade antiga, apimentada, mas essa empolgação foi muito curta. Eu recomendaria a qualquer um que experimentasse, mas Ebano não atendeu às minhas altas expectativas.

Eu experimentei isso em Birmingham há alguns anos e, a caminho de casa (preso no trânsito por horas!), eu estava totalmente intrigado e intoxicado. (Não quero dizer que eu estava bêbado) Foi uma daquelas em que eu sabia EXATAMENTE o que isso me lembrava quase imediatamente. Digo 'quase' porque a abertura é uma mistura tão forte e caótica de notas que é realmente difícil discernir o que está acontecendo. Então, quando se estabiliza o suficiente, é basicamente a gloriosa Black Orchid do Tom Ford. Novamente... digo 'gloriosa', mas eu dei minha garrafa de Black Orchid para uma amiga minha, pois achei que ela apreciaria mais do que eu. Esse é o principal problema, embora seja escura, exótica e com facetas gourmand que se poderia argumentar serem o epítome do unissex, eu ainda a considero muito feminina. Devido à comparação gritante, este é o caso do Oud 24, receio. Tem uma abertura de oud doce, mas um pouco defumada, depois chocolate, cacau, incenso de patchouli e flores exóticas jorram de uma fragrância que é GRANDE. Não acho que isso seja uma cópia exata de BO, mas, de qualquer forma, acho que conseguiria diferenciá-las pela abertura. Isso tem uma sensação mais do Oriente Médio, é mais amadeirado e mais cru, tornando-se ainda mais complexo. Sim, eu sei que Black Orchid é um perfume massivamente complexo em si, uma afirmação que não deveria ser possível, mas Oud 24 Hours consegue isso de alguma forma. Eu ainda achei o aspecto floral excessivo para mim e isso me incomodou da mesma forma que Black Orchid. Então, isso é uma alternativa barata e viável? Eu diria que sim, o desempenho foi muito bom, mas também me lembro que isso era o caso para o TF também. Se você gosta de BO, vale a pena saber que essas coisas estão por aí.

Eu sempre sou justo com as fragrâncias dos Beckhams, mas esta não é grande coisa. Não só está desatualizada estilisticamente (o que nem sempre é algo ruim), mas a abertura cansativa e sintética de Respect não empolga. Depois, ela se acomoda um pouco em um aquático triste e barato, levemente derivado de várias fragrâncias, mas não superando nenhuma delas. Desculpe, Dave... não sou fã desta.

Eu gostei bastante do original e até cheirei o CR7 (o lançamento que saiu depois deste) antes de experimentar este e tenho que dizer que estou um pouco decepcionado. A edição privada é um pouco como eu imagino que o próprio homem cheire, ousado, exagerado e doçura enjoativa. Eu não me importo com uma fragrância doce e a ideia de notas de bordo me deixa realmente animado, mas isso não me agrada, infelizmente. A abertura é uma nuvem intoxicante, uma espécie de blob de baunilha suja, que me lembrou daquela febre de fava tonka de alguns anos atrás. Há um calor âmbar, mas tem um cheiro muito barato e não tenho ideia de quais outras notas estão lá porque, francamente, é um pouco uma bagunça. Uma coisa que eu vou dizer a favor, a edição privada está em sintonia com a linha e tem uma certa qualidade única (talvez seja aquele bordo? Vou ter que usá-la novamente) que será marcante para alguns e é o que eu gostei no original. No entanto, não é única de uma boa maneira, é mais uma forma de 'quem consegue fazer a bomba química mais enjoativa e gourmand do mercado?' e isso não é grande coisa. Desculpe, Cristiano, eu não odeio isso e vou tentar novamente, mas meu instinto diz que é um polegar para baixo e não acho que isso vai mudar.

Normalmente, textos de marketing me irritam, mas "sofisticado" e "fácil de usar" são descritores incrivelmente adequados no caso de Essence Aromatique. Eu usei uma vez e experimentei algumas vezes desde então e ainda chego à mesma conclusão... este é um esforço muito decente. Eu gosto do original, do Intense, e só recentemente experimentei o parfum e não me sinto preparado para comentar sobre esse, mas, de modo geral, gosto de todos eles, então não foi uma surpresa que este fosse bom. O que foi uma surpresa, no entanto, foi a vibração aparentemente diferente deste em comparação com o original e os flankers subsequentes; realmente é um animal totalmente diferente. Uma abertura moderna e limpa, cítrica e quase fougère, que dá lugar a um coração mais terroso, picante, com musgo e madeira, finalizando em uma base profunda, mas suave de patchouli e cedro. Estou tão feliz que a Bottega Veneta não lançou um aquático fraco, o que eu temia ao olhar para o nome e a embalagem. Agora, aparentemente, esta é uma concentração EDC e, embora não seja forte, acho que, considerando isso, Essence Aromatique durou razoavelmente bem. Isso é bem executado e é realmente bom ver que ainda há cuidado e respeito pela tradição observados ao fazer novos lançamentos. Embora isso não seja algo revolucionário, atende aos meus critérios: originalidade geral? check. Ótima abertura? check. Experiência de uso agradável? check. Boa secagem? check. Não é unidimensional? check... e o desempenho é aceitável? check. Apesar de nunca ter possuído, tive cerca de 25 (não estou exagerando) amostras em cartão do Pour Homme e usei bastante porque o considero altamente original e este também não é ruim. Talvez eu devesse adquirir algumas Bottega Venetas porque gosto delas.