A única que me convenceu o suficiente para comprá-la. É quase totalmente feminina, com vibrações suaves e pastéis, que não são o que geralmente procuro em um perfume. Eu descreveria toda essa linha assim, mas não mais do que este, o tipo de fragrância que uma dama poderia usar em uma noite de domingo, depois de um longo banho e sentada em casa com seu roupão. Em outras palavras, este não é um perfume para uma noite na cidade, ou mesmo para um dia, é mais uma... vibe de se mimar e passar manteiga de cacau nas pernas e antes que alguém aponte que meus comentários são antiquados ou sexistas... talvez eu goste de uma noite de mimos e se eu fizesse isso, usaria essa fragrância. A abertura é um abraço aconchegante de leite de amêndoas cremoso e um toque leve de lavanda, que apenas acrescenta às vibrações relaxadas e cerebrais deste perfume. Há muita doçura aqui, mas nunca se torna enjoativa ou ultrapassa o limite do desagradável, e isso é uma conquista difícil de alcançar. Tenho que atribuir isso ao mel aqui, mas não diria que é o que eu esperava e obtive uma nota de mel muito mais precisa do de aveia. O açafrão, embora não exiba seu cheiro usual terroso ou pronunciado, pode definitivamente estar desempenhando um papel aqui e me fazendo amá-lo ainda mais. Os fatos são, esta é uma fragrância superb e cheira a paraíso. É realmente uma fragrância adequada, embora se assemelhe a uma marca própria ou a uma confeitaria de farmácia? Sim... sim, é. É gourmand, não dura e é feminina como qualquer coisa, mas eu adoro.

Este é agradável, mas imediatamente muito feminino para mim. Primrose and Rye é o mais floral do grupo, mas ainda assim não é exagerado de forma alguma, nenhuma dessas fragrâncias é; elas são delicadas por sua própria natureza. A abertura é cremosa, com um toque de grãos, novamente aquele leite de amêndoa cremoso e aveia com toques de mimosa e prímula. Isso seca para uma baunilha, suave, mas sem inspiração e, sem dúvida, fácil de encontrar em outros lugares. Eu não esperava que fossem algo revolucionário ou massivamente original, e não são, mas são todas agradáveis o suficiente.

Muito agradável e uma boa mistura do vetiver cítrico das fragrâncias 'normais', com toques desse tema cremoso e de grãos desta linha de edição limitada. A abertura é afiada com grapefruit, transicionando para notas que não são totalmente verdes, mas algo um pouco mais quente. Senti que esta era a mais unissex e quase masculina do grupo. Não é ruim, mas se eu quisesse uma fragrância verde fresca, compraria um milhão de outras antes desta.

Engraçado que eu disse que compraria 'um milhão de outras antes desta' na minha resenha abaixo, porque hoje recebi um presente raro de perfume da minha parceira para o Dia dos Namorados. Este foi o presente e, na verdade, é uma das menos enjoativas desta linha, e a frescura, a verdura é realmente um alívio bem-vindo. Não me entenda mal, eu amo a textura leitosa, adoçada e de trigo de muitas dessas, mas por mais que eu goste delas no início, elas começam a ficar um pouco difíceis de suportar após a primeira hora ou mais, e esta não. Não é como se fossem bestas e durassem de qualquer forma, mas ainda assim. Eu definitivamente usarei isso, não sei de onde tirei o vetiver na minha resenha inicial? De qualquer forma, eu gosto disso e não estou apenas dizendo agora para agradar a minha parceira.

Para ser honesto, este aqui cheira mais a mel (especialmente o dry down) do que o Honey croccus que acabei comprando; Oat & Cornflower foi um segundo lugar bem próximo. Ele se abre de forma muito leitosa e cremosa, lembrando aveia de mingau levemente temperada, que é um cheiro muito atraente de várias maneiras. Essa especiaria é como uma dica super sutil de canela e gengibre dançando nas notas de topo dessa fragrância. Esse calor e aconchego é provavelmente o que provocou as comparações com Aomassai, e eu entendo por que o bálsamo de tolu é evocado. Eu gosto menos do dry down, mas ainda é uma fragrância extremamente interessante que muda desde a abertura. Pode ser a flor de milho aqui, porque não tenho certeza de como cheira, mas o equilíbrio e a suavização da doçura são bons e não chegam ao ponto ridículo de jeux de peu ou algo assim, mas mantém essa qualidade de aveia ao longo de toda a fragrância. Eu gosto, mas não estou obcecado por ela; o desempenho parecia ser melhor do que a maioria dessas em termos de longevidade, pelo menos, porque nenhuma dessas é projetora.

Eu achei o Bloom original um lixo genérico total, mas o que eu sei sobre fragrâncias de designers mainstream feitas para mulheres? Não muito. O que eu sei é que a Gucci elevou muito seu nível em lançamentos recentes, sendo os dois novos Guilty Parfums notáveis. Eu pensei que a garrafa, a marca e a campanha por trás do Bloom lhe conferiam um alto perfil e uma sensação de qualidade real, que pessoalmente nunca se traduziu na fragrância em si, no entanto, tenho que dizer que realmente gostei deste flanker e minha parceira também. Ela veio entusiasticamente acenando o pulso para mim dizendo "Cheire isso... É Gucci Bloom". Eu cheirei e imediatamente respondi... "Isso não é Bloom... é bom." Ela então me mostrou a garrafa e era este flanker. Em seguida, consegui uma amostra e confirmei que Acqua di Fiori se abre com uma nota verde de galbanum, um incenso transparente que por sua própria natureza é efêmero, mas rapidamente estabelece um fundo herbal, amadeirado e almíscarado que é muito fresco e verde. Nada doce, excessivamente floral ou clichê aqui, apenas coisas realmente boas e leves, perfeitas para primavera/verão e unissex... Eu usaria. Talvez não o suficiente para me impressionar, não é um Ninfeo Mio, mas compartilha algumas semelhanças.

Isso é meio que Mugleresco em sua abordagem, complexo, estranhamente gourmand e um pouco exótico. A abertura frutada é pesada em osmanthus, mas logo desce para uma fragrância espessa e robusta de patchouli e tonka, mas não é uma baunilha doce cremosa; toda a doçura é fornecida pela nota de coração de cassis, que não é uma doçura direta. O dry down me surpreendeu um pouco porque achei a abertura um pouco feminina e muito reminiscentes de fragrâncias recentes no estilo da orquídea negra, mas com muito menos classe, como um Marc Jacobs Decadence, por exemplo. No entanto, o dry down é um affair tranquilo e balsâmico, muito mais unissex e com uma nota de groselha preta de cassis e até mesmo um toque de alcaçuz. Eu gostei bastante, apesar de uma abertura óbvia e excessivamente focada no feminino que poderia ser enjoativa; após um tempo, muda para algo mais suave e equilibrado.

Muitos perfumes com notas de coco fazem-no de forma totalmente errada, e é preciso ter cuidado com as notas com que o combinamos, florais brancos neroli e jasmim e pode assemelhar-se a um protetor solar barato, uma linha demasiado gourmand de acompanhamentos e torna-se demasiado doce e enjoativo. Se lhe juntarmos lima ou notas frutadas, torna-se uma pina collada ou um cocktail exótico de verão. Não estou a dizer que tudo isto não funciona, mas sim que tem de haver uma utilização equilibrada destes elementos, o que pode ser dito das composições de perfumes em termos muito mais amplos. Anyway....Nejma 7 consegue esta mistura centrada no coco de forma absoluta e inteiramente correta. Opulento, doce e gourmand, mas temperado com cacau amargo e uma pitada de patchouli com madeiras de boa qualidade e oud na base, este é um gourmand realmente decente e relativamente duradouro. Não é suficientemente interessante para ser amado, mas é definitivamente apreciado e algo que os amantes de gourmand e certamente de côco deveriam experimentar, porque seria difícil encontrar algo com mais qualidade. Este é perfeitamente usável para um homem, mas ainda tenho o instinto de que é mais feminino. Lembra-me um pouco o Odin Roam 10 e até sinto um pouco da madeira de ébano suave, opulenta e picante.

Eu tenho que dizer que sempre antecipo os lançamentos da CdG com um nível de entusiasmo de fã e este não foi diferente, mas estou um pouco atrasado para a mesa. Estou tão decepcionado que não entrega, eu queria algo realmente frio e inquietante nos moldes de um Narciso Rodriguez e isso é ecoado em um vídeo recente (mais ou menos) do cara do E Simplyputscents. Eu esperava algo úmido, cimento, mas menos almíscarado e com a estranheza do incenso característico da Comme des Garçons, mas, infelizmente, esta fragrância não é nada disso! O que Concrete entrega é uma fragrância moderna, sintética e amadeirada que é um pouco doce demais, francamente, considerando o nome e o resumo esperado. É sândalo? Sério? Isso não é o que eu considero apenas sândalo e a CdG realmente faz um dos sândalos mais potentes e picantes que você poderia esperar no Blue Santal. Não é um cheiro excessivamente doce, nem eu chamaria estritamente de enjoativo, mas achei um pouco irritante depois de um tempo. Eu achei que era ok no geral, mas linear e não era o que eu esperava de uma casa com uma reputação por ultrapassar limites, de uma maneira boa. Estranho, mas não o estranho bom que eu queria.

Eu tenho que dar créditos a esta fragrância pelo fato de que ela possui três fases distintas que poderiam facilmente ser três fragrâncias diferentes. Essa qualidade deve ser aplaudida. Ela começa como a mistura mais caótica e desordenada de vibrações quentes e picantes, o que me fez pensar que eu estava prestes a experimentar algum tipo de incenso e âmbar. Isso então muda ao longo de 20 minutos a uma hora para uma fragrância que eu DEFINITIVAMENTE já senti antes, mas não consigo identificar exatamente o que é. Ela se torna gourmand quase nessa fase intermediária, tornando-se uma mistura doce de especiarias, noz-moscada, com toques de bolo, spicebomb e vibrações quentes. Eu não desgosto, mas o fato de haver mais uma mudança na secagem é bem-vindo. Então vem o final... um profundo, cremoso, celestial, amadeirado, resinoso que é deslumbrante e se assenta baixo na pele, cheirando nada como a abertura ou o coração. Posso dizer honestamente que esta é uma enigma de fragrância, a forma como ela progride gradualmente revelando seus segredos e, embora não sejam notáveis por si só, somam-se ao tipo de experiência olfativa que procuro ao experimentar uma nova fragrância, e Resin Sacre entregou uma trifeta semelhante. Então eu gosto disso por essa razão, mas não me cativou o suficiente para adicioná-la à coleção, sendo que a parte do meio é a que dura mais e a que menos gosto, e a melhor parte no final é muito mais um cheiro de pele. Ah, a abertura é interessante, mas não são todas assim? Tente e veja se você sente o mesmo sobre isso!

Este foi o primeiro que experimentei desta linha e, olhando para o nome, esperava que fosse deste estilo. Cologne Absolute tem uma abertura cítrica e verde que é limpa e ensaboada com os florais brancos a aparecerem um pouco à medida que se desenvolve. Gosto muito de estragão como erva e a ideia de uma fragrância que o tenha na vanguarda é óptima, mas algo não funciona à medida que este assenta. Tornou-se certamente mais herbáceo, mas não é algo que eu gostasse de usar, pois algo parece ligeiramente estranho nesta combinação. Bom para Tom Daxon (falaremos sobre o que achei dos outros três que experimentei em análises posteriores) por não se limitar a fazer uma colónia clássica, mas talvez devesse tê-lo feito? Penso que para aqueles que gostam, esta será uma verdadeira joia.