Oh querido. Eu achei a abertura pobre, muito genérica, bagunçada e bastante sem sentido como mais um flanker do Code. No entanto, esses pensamentos foram suavizados à medida que ele se assentou, mas isso pode acontecer com muitas fragrâncias ruins. O corpo principal é leitoso, mentolado, lavanda, mas com um núcleo mais pesado e enjoativo de fava tonka. Essa sujeira diminui e se torna mais uma baunilha suave, mas você tem que passar pelo que não é uma fragrância desagradável, mas que deve ser dito, é pouco inspiradora nesse meio tempo. As comparações com le Male e Luna Rossa podem ser válidas, mas certamente não é um Invasion Barbare ou Reflection Man. Está ok, eu suponho.

Nunca deixo de me surpreender com a CK e sua produção constante. Ainda mais surpreendente é quantos deles eu realmente gosto. Este perfume é nada menos que soberbo, evocando alguns aromas muito notáveis ao longo do caminho. A abertura é uma nota ácida e frutada, não imediatamente reconhecível como ruibarbo, mas que se estabelece após um momento. Isso apenas emoldura a fragrância, pois o corpo principal é de madeiras profundas e resina, mas frutado, evocando um pouco de CdG Floriental. Você realmente consegue sentir o cheiro de madeira guaiaco e cipriol suavizados na secagem por baunilha e âmbar. Obsessed Intense é um oriental de couro muito denso no estilo de Carner cuirs, Palo Santo ou Nasomatto Pardon, mas um pouco mais limpo, mais barato e mais mainstream. É difícil definir esse perfume, acho que havia várias outras fragrâncias que me lembraram dele, todas as quais eram nichadas, o que acho que fala por si só e indica para onde isso está indo. Eu quero. Achei excelente, meio bagunçado e espalhado, mas mais provocador de pensamentos do que a maioria dos lançamentos que experimentei ultimamente.

Este é um perfume gourmand realmente peculiar, a abertura é incrivelmente única e, para ser justo, isso é verdade para muitas fragrâncias da Calvin Klein, elas abrem bem, mas depois se tornam menos obscuras, mais familiares e sem inspiração. Só posso atribuir isso à abertura frutada do carambola, outra coisa que a CK tende a fazer é usar frutas incomuns nas notas de topo, normalmente eu diria que elas cheiram um pouco a maçã ou tangerina ou grapefruit, mas geralmente cheiram muito diferente das frutas normais, o que é uma boa atenção aos detalhes e me leva a concluir que realmente se assemelham a frutas exóticas e mais raras. Na verdade, já tive uma carambola antes, mas não consigo me lembrar de como era? De qualquer forma, então vem uma doçura poderosa e quase de nicho que já está construindo uma grande base de Fava Tonka e baunilha. À medida que se desenvolve, a doçura de algodão doce e uma nota de coco muito agradável, que não é ridícula e não cheira a protetor solar, eu diria que é mais escura, me lembra de Only the Brave WILD, uma fragrância que pensei ser barata e descartável, mas que, estranhamente, gostei. Começa a se perder na secagem, tornando-se mais genérica e irritante, baseada em Tonka, excessivamente ocupada, uma bagunça. Quando se estabelece como uma fragrância de pele muito baixa após várias horas, é apenas um Rochas Man doce, mas não tão encantador ou sutil. Na verdade, pensei em comprar isso apenas pela abertura excessivamente doce e única, mas à medida que as notas se desenvolveram, a composição se tornou cada vez mais confusa.

Penso que Geza Schoen foi manchado pela série Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista e artística ou preguiçosa e agarrada ao dinheiro, dependendo da forma como se vê. Eu até lhes dei o benefício da dúvida por mostrarem a química moderna dos aromas e mostrarem a pessoas que de outra forma não saberiam o que são coisas como o ISO E Super e o Ambroxan. No entanto, isso ainda prejudicou a minha opinião sobre ele como perfumista, mas olhando para o seu catálogo anterior, ele produziu algumas coisas maravilhosas que eu adoro e a linha Ormonde Jayne está mesmo lá em cima. A propósito, gosto das moléculas Escentric, especialmente as mais recentes, e o Zizan faz-me lembrar muito o Escentric 03, porque tem aquela nota cítrica de lima ultra-afiada e uma tonelada de vetiver, coisas do tipo zimbro seco e aquela nota de madeira de cedro sintético do ISO E Super. Isto é como um perfume pós-TdH mas do ano 2050! Não estou a dizer que não havia aromas cítricos/vetiver/amadeirados antes disso, mas o TdH representa o ponto alto do mainstream. A pimenta rosa começa a sobressair quando assenta, produzindo um cheiro algo caraterístico de especiarias futuristas e frescas. Gosto muito dele.

Antes de mais, ia comprar esta fragrância às cegas, até que um membro muito generoso da Fragrantica me enviou uma amostra (um grande aplauso para alunwill), pelo que tive oportunidade de a experimentar e, tolamente, pensei que podia prever o cheiro desta fragrância com base nas notas, nas críticas e nas minhas expectativas. Escusado será dizer que não cheirava como eu tinha imaginado, diria que era muito mais pulverulento do que eu pensava. Esta fragrância faz lembrar quatro fragrâncias, a abertura de um pouco de citrinos agudos e especiarias doces trouxe imediatamente à mente Caron L'anarchist, só que muito mais agradável, mais doce e menos desafiante, sem todo o almíscar e metal. Esta é uma experiência muito mais aconchegante que me fez pensar no Costume National Homme, mas sem a cereja e, na verdade, muito diferente, mas estilisticamente semelhante. Depois vem o drydown e o pó amadeirado muito mais masculino Boucheron Jaipur Homme e finalmente e provavelmente o mais óbvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. A canela, o anis estrelado e a combinação cremosa e antiga com algo parecido com cravo torna-o muito semelhante e eu adoro Opium, por isso não é uma coisa má de todo. Este é definitivamente mais doce e a cremosidade é de baunilha, o que o torna diferente e ligeiramente mais otimista. Tenho de dizer que não fiquei desanimada com nada disto, não era o que eu esperava mas adorei na mesma. O cheiro fez-me lembrar a mãe de uma amiga quando eu era criança, ela era um pouco hippie e gostava de aromaterapia e mais preocupantemente de homeopatia, de qualquer forma o Sushi Imperial faz-me lembrar o cheiro da casa deles às vezes. O poder de duração é muito bom e é claramente de excelente qualidade.

Antes de mais nada, isso foi uma surpresa para mim, não as notas ou o cheiro da fragrância em particular, mas sim minha opinião final sobre ela, que chegarei a comentar em um minuto. Sinto que preciso qualificar meus pensamentos sobre a casa, eu gostei da Mont Blanc por muitos anos quando eles eram mainstream, mas de certa forma estavam um pouco no limbo, por assim dizer, e na verdade me lembravam muito a Dunhill, principalmente uma oferta pouco inspiradora, mas sólida, com alguns lançamentos realmente bons, até chegar a Legend e seus flankers. Eu apenas achei que era uma versão menos potente do A&F Fierce e os flankers que se seguiram não empolgaram de forma alguma. No entanto, Night é diferente e não porque é boa ou original ou não tem cheiro de barato ou porque é aquele tipo de baunilha/Tonka suja, estilo moderno, é tudo isso, mas eu ainda meio que gostei. Sim, isso mesmo, eu acho que esta é uma fragrância que vale a pena e você sabe que a nota mais proeminente logo na abertura é Maçã e notas de Maçã geralmente significam barato e desagradável, com muito poucas exceções, como eu disse, isso é barato, mas com menos do desagradável porque o resto das notas são construídas em torno daquela vibração ‘gourmand’ sexy de alguns anos atrás, como o Code Profumo, Ferragamo Uomo, alguns flankers extremos, você sabe quais? Todo aquele lance de feijão Tonka. Isso é mais disso, mas eu não me importo, algo sobre isso simplesmente se conecta a bons receptores no meu cérebro e diz, você sabe, isso é genérico, mas eu gosto da Maçã e da baunilha suja aqui, é um prazer culposo, desculpe. Me lembrou daquela coisa de cola/dr pepper de uma Dunhill menos conhecida que eu possuo, você pensaria em Boss Bottled pelas notas, mas tem mais referências a D&G The One do que qualquer outra coisa. Não é bem refinada, embora seja claramente moderna e descartável, mas se eu ver isso fortemente reduzido em um balde de ofertas em algum lugar, talvez eu adicione ao meu guarda-roupa só por isso. Durou razoavelmente bem, ficou próximo e eu fiquei surpreso com quanto tempo o dry down durou e quão agradável era o tipo de rum/baunilha picante que permaneceu.

Isso é lindo. Verdadeiramente lindo. Sou um grande fã do trabalho do Andrier e este não é uma exceção, acho que a forma como complementa a versão masculina é inteligente também. Esta é a segunda vez este ano que uma fragrância de ylang ylang me impressiona, mas eu diria que esta não é sua típica floral amarela, nem de longe é uma tuberosa típica; na verdade, achei a íris bastante proeminente. Acho que todas as flores aqui conspiram para criar uma vibração quase exótica e frutada, vindo provavelmente do frangipani, mas a suavidade aveludada da íris faz tudo se unir. É feminina, mas não completamente fora do meu alcance de uso. Achei que é uma fragrância muito quente, oriental; definitivamente vale a pena conferir.

Uma fragrância que não se abre bem para mim, tem uma vibe muito ‘do momento’ e o que eu considerei ser uma composição um pouco bagunçada, não desagradável, apenas aquela mistura habitual de muitas notas, que não é nem uma coisa nem outra. No entanto, tenho que dizer que a forma como ela se assenta, o Icon Racing realmente se destaca. O oud na base, embora bastante típico de um oud de designer, é na verdade bem agradável combinado com o cardamomo e as flores brancas do original, é meio cremoso e agradável. Esta é uma fragrância amadeirada aceitável e essa base de vetiver/oud/cedro é boa e a flor de laranjeira é duradoura. Não se destaca o suficiente para despertar meu interesse, mas eu gostei mais dela no final, com certeza.

O ouro branco é absolutamente deslumbrante. Eu não acho que conseguiria usá-lo, pois é muito intenso, tão intoxicante e em pó, é como a textura de alguém borrifando um frasco de talco na sua cara, a ponto de você conseguir sentir o gosto. As flores deslizam e sobem sobre esse pó que é narcótico em sua adição. A abertura é muito floral e cheia até a borda com jasmim e frésia, assentando-se em uma orquídea exótica que é delicada como a raiz de íris em pó e a cashmerean. O equilíbrio entre o pó e as flores é completamente perfeito e dança entre os dois, nunca se estabelecendo em um cheiro linear. Apesar desse equilíbrio, eu diria que a cashmerean é o principal componente nesta fragrância, pois assume o papel de base quente e amadeirada, dando uma sensação aconchegante, mas também atua como um potenciador floral. É também muito complementar com íris ou orris e cravo, que estão todos presentes nesta fragrância. Eu amo perfume e sempre gosto de pensar que sou mente aberta e não me oponho a usar QUALQUER COISA. No entanto, algumas fragrâncias simplesmente gritam feminilidade e eu imagino como seria o cheiro em uma mulher, porque é aí que acredito que se encaixa melhor. Esta é uma dessas ocasiões. O que eu gosto na Ormonde Jayne é que eles não têm medo de misturar moléculas sintéticas com aromas mais naturais ou percebidos como naturais. ISO E Super, Cashmerean, almíscares sintéticos, Abroxan, quando usados corretamente, podem potencializar outras notas e tornar uma fragrância, de outra forma comum, muito especial. Eu acho que isso é um triunfo, eu borrifei a menor quantidade, mal estava lá, e foi massivo em projeção e longevidade. Por favor, confira isso, eu achei incrível. Atualização: acabei de perceber por que a OJ está tão envolvida com as moléculas feitas pelo homem, devido ao fato de que Geza Schoen parece ser o nariz de escolha e, mesmo que o Ouro Branco não tenha um perfumista listado, eu apostaria minha casa que este é o trabalho dele, todos têm seu estilo escrito por toda parte.

Sabe quando uma fragrância o transporta instantaneamente, como uma máquina do tempo, para um momento muito específico e, na verdade, bastante insignificante e inócuo da sua vida. De facto, quanto mais pequeno for o acontecimento, mais nos maravilhamos com o complexo funcionamento do cérebro humano e com a forma como este armazena e, mais importante ainda, acede à memória. Ta'if levou-me a uma pista de esqui seca em Sheffield há mais de 25 anos... tão estranho. Enfim... Decidi que as rosas de Taif têm um cheiro muito interessante e não são realmente muito tradicionalmente rosadas. São inebriantes e florais, mas pulverulentas e mais parecidas com pétalas secas de pot pouri, têm definitivamente uma qualidade de folhas de chá, fazendo-me lembrar os baús de chá (algo que já não se vê). Também tem especiarias da pimenta rosa e do açafrão, que são definitivamente grandes protagonistas, com uma base quente e ambarina. Não gosto muito desta fragrância, nem a usaria, mas Ormonde Jayne é uma marca de qualidade e a linha interessa-me muito. Devo dizer que esta é uma fragrância única, pelo menos para o meu nariz, e definitivamente polarizadora, eu diria. Se entrar nela com a mentalidade de que está a receber uma fragrância à base de rosas, vai receber, mas não em qualquer sentido tradicional, para mim isto não é realmente cor-de-rosa.