Esta linha me lembra daquela linha da Guerlain onde todos têm a base de creme, baunilha (double vanille, Tonka imperiale... etc) e essa fragrância é pesada em seu elemento de baunilha. No entanto, outra coisa que ela compartilha com os Guerlains é a qualidade e excelência inegáveis e uma verdadeira sensação de que está evocando algo novo. Vinyle realmente é como nada que eu já experimentei e por isso sozinho deveria ser aplaudido. É uma fragrância profundamente resinosa que tem a suavidade da mirra e da baunilha, mas com um elemento desconhecido e até ligeiramente perplexo que definitivamente evoca vinil. Agora, eu tenho que dizer que discos são a única coisa que eu possuo mais do que fragrâncias e tanto novos quanto antigos, não posso dizer que isso cheira como eles. Talvez um pouco, mas eu sinto mais uma vibração sexy de macacão de vinil. Novamente, não sei se isso é imaginado, mas algum elemento sintético, plástico, misturado com resina muito orgânica e baunilha cremosa doce torna esta fragrância completa. Perfeito, alguns poderiam dizer... Bem, eu de qualquer forma meio que quero isso.

Uma interpretação escandalosamente moderna e forte da pimenta. Não é uma pimenta preta dura, mas sim uma pimenta rosa doce, poderosa, futurista, cítrica ultra-afiada e iso e super. Esta combinação intensa de cedro, limão e pimenta rosa faz-me lembrar certas moléculas excêntricas e criações de Ormonde Jayne, e o que é que elas partilham? É isso mesmo, um certo nariz e penso que esta fragrância é a derradeira homenagem a Geza Schoen, poderia muito bem ser uma das suas criações em vez do trabalho de um recluso fictício que viaja pelo mundo. (Sim, isso não funciona!) Além disso, a pimenta intensa poderia muito bem ser pimenta de incenso, porque embora eu saiba claramente a diferença entre estes ingredientes e as adoradas resinas como o olíbano e o ládano, não consigo deixar de pensar que esta é uma forma de os evocar, com uma efervescência acentuada. Além disso... já mencionei o que penso do termo "sintético", por isso não vou repetir, mas as pessoas parecem criticar a Montale pela sua produção monstruosa e vibrações sintéticas, enquanto algumas elogiam outras casas pela sua coragem. Este material é ótimo e eu adoro-o mas, estranhamente, também me irrita ao fim de algum tempo. Isto deve-se provavelmente à longevidade e à projeção, que considero soberbas, baixas mas fortes.

Mal posso esperar para experimentar isso! As notas parecem superb.

Apenas mostra que você nunca deve descartar um designer/perfumista/marca, seja lá o que for, porque você sempre pode ser agradavelmente surpreendido. Eu acho que o fato de que este é um flanker de uma fragrância que usei no final dos anos 90 e que tive uma garrafa até recentemente, porque ainda gostava um pouco da fragrância, mas será que o original HUGO realmente era uma boa fragrância ou eu estava apenas preso à nostalgia? De qualquer forma, depois de me afastar dela, esta versão Iced não ofereceu muito, se era uma porcaria genérica ou uma versão ajustada do original, mas felizmente é muito interessante. A abertura é verde, eu sinto manjericão na verdade, certamente hortelã, zimbro e laranja amarga com certeza e um chá um pouco como o da Bvlgari, com um fundo de vetiver. Esta é uma abertura muito impressionante, sem nada daqueles acordes modernos genéricos, moléculas ou qualquer coisa que as pessoas poderiam descrever como sintética. Iced é um bom nome para isso também, a frescura da hortelã e das notas verdes o torna superbamente fresco. Então, quando se assenta, torna-se extremamente familiar e para mim muda completamente tanto quanto poderia, e se assemelha ao Chanel Allure Homme Edition Blanche, que eu sei que é uma coisa de musk de limão e baunilha, mas também tem um tipo de cheiro amadeirado suave e em pó que é bastante quente e até sugere algo como cashmere. No drydown mais profundo, você pode perceber outra mudança, mas meu ponto sobre esta fragrância é que é excelente, transita por vários estados e notas, proporcionando uma experiência genuinamente refrescante de 'Iced' sem os clichês habituais e dura bem. Estou comprando uma garrafa.

A linha Acqua di Gio continua com isso, e até agora para mim o original foi e ainda é um grande aquático. Depois temos a essenza, que é decente e representa uma abordagem mais refinada do tema. Eu não gostei muito do Profumo no início, mas novamente achei que era decente o suficiente, gosto muito mais agora, então isso me deixa animado. Bem, fiquei um pouco decepcionado e não porque isso cheira mal, mas porque cheira um pouco confuso, não tenho certeza se é deliberado ou se o AdG Absolu está apenas misturado e inseguro sobre o que é. Há um certo grau de profundidade na fragrância, abrindo como um cheiro aquático, padrão, cítrico e amadeirado, então começa a se assentar e tem uma doçura mais complexa, cremosa, quase floral branca, com um toque de Tonka/baunilha e notas frutadas, na verdade é um pouco enjoativo e estranho por um tempo, mas com aquele cheiro genérico pairando o tempo todo. Comparações com Invictus aqua e outros são válidas e não é um cheiro ruim, mas não acrescenta nada à família Gio. Vou dizer que gosto da tampa de madeira, que parece boa. Não é muito inspirador, mas é usável e tenho certeza de que vai vender, mas não tem o suficiente do acorde AdG para mim, tudo bem ter variações, não quero que sejam muito semelhantes, mas isso não me dá nada.

Isso é deslumbrante, pessoal! Se você está procurando por elogios de mulheres incríveis, Acqua do Gio Absolu é a fragrância para você! Poder, bebê!!! (Fala em línguas) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh meu Deus, desculpe por isso. Eu fui possuído pelo espírito de Jeremy Fragrance por um minuto. Oh Deus, o que eu estou usando??? (Cheira) Sim, é LIXO!!! Vamos lá, isso é apenas a mesma porcaria reciclada, de novo. Quero dizer, a primeira hora ou duas são literalmente insuportáveis, não estou exagerando, são fatos. O dry down é um pouco mais suportável, mas essa linha parece não ter nada a dizer. O original é apenas isso, a essenza é razoável, os outros flankers são redundantes, não há necessidade de fazer mais.

Conheci muito bem a "Aventus thing" por ter cheirado mil milhões e um clones deliberados ou fragrâncias extremamente semelhantes e esta é, sem dúvida, uma delas. Lembro-me que quando foi lançado e as pessoas falavam dele, eu tinha-o descartado por ser um Aventus semelhante e, em grande parte, é isso que se obtém. No entanto, se estivermos habituados às variações dos lotes e às diferenças muito ligeiras dentro deste acorde, percebemos que é uma abertura mais frutada, certamente do que o meu Aventus, bergamota, maçã, groselha preta, mas sem dúvida um cheiro a ananás. Depois, há a base fumada que, para mim, é mais cedro do que bétula, mas que tem as mesmas qualidades de cheirar um pouco como uma fragrância fresca e frutada de almíscar num homem que acabou de fumar um cigarro e que se agarra à roupa. Não percebo como é que esta coisa se tornou tão popular e há uma escola de nuances sobre as diferentes vibrações que lhe estão associadas, mas escusado será dizer que se tornou, e eu tornei-me perito em cheirar diferenças subtis, que são algumas. Uma coisa é certa: o .com tem uma Sillage e uma longevidade monstruosas, comparáveis até aos melhores lotes do Creed. As minhas divagações parecem um pouco negativas, mas não são. Estou realmente contente por ter finalmente conseguido experimentar este produto porque é bastante bom, estou apenas um pouco cansada deste cheiro. Para ser justa, esta foi uma cópia relativamente recente.

Muito interessante e agradável, considerando a confusão absoluta que fizeram com a versão de 2017 de Gentlemen. Eu senti uma abertura densa de lavanda oriental com notas resinosas escuras, depois basicamente imita o Dior Homme Intense com íris e patchouli, mas não tão intenso. Então, quando seca completamente, não cheira como DHI e volta a um baunilha escura e bálsamo de tolu, levemente picante e profundo, mas com um Sillage muito baixo e não a melhor performance. Dizer que isso é um clone do Dior Homme é um pouco injusto, porque a abertura é totalmente diferente (embora se torne muito semelhante rapidamente) e então, quando seca, também não cheira como ele. Eu amo o bálsamo de tolu e, embora esta seja uma interpretação claramente de designer, fragrâncias de tolu não costumam durar muito, mesmo que sejam fragrâncias de nicho caras, então eu deixo passar. Gentleman Parfum é muito bom.

Não podia acreditar que tinha isto num saco de amostras marcadas como "ok". Anubis está longe de ser ok, é uma fragrância brilhante com um fascínio muito luxuoso e evocativo. A abertura é um ataque puro de resina e açafrão inebriante, depois o acorde de couro desenvolve-se e é inconfundível, ligeiramente fumado e realista. É aqui que a minha avaliação original volta a assombrar, porque apesar de todas as notas de mirra e benjoim maravilhosamente suaves, o corpo amanteigado e masculino de camurça/couro, e os toques de especiarias e sândalo, não tem um desempenho muito bom e gostaria que fosse mais pesado e mais complexo. A abertura alimenta a esperança e dá a impressão de que se está perante um perfume épico e progressivo, mas a desilusão surge muito rapidamente quando Anubis se torna linear e não tão forte como eu esperava. Se eu fosse pesar o coração desta fragrância, ela seria bastante leve, com toda a honestidade, desaparecendo rapidamente após uma grande declaração de abertura. O que é uma pena, mas não quero soar como um idiota obcecado com o desempenho do "beastmode", porque há mais do que isso na fragrância. Eu respeito este perfume pelo que ele é e ele é definitivamente evocativo do nome, mesmo que apenas no início.

Não tenho reclamações sobre esta fragrância, gostei bastante dela. Por outro lado, realmente não sou tão difícil de agradar e, para uma análise mais equilibrada e crítica, diria que essa fragrância provavelmente não vai impressionar ninguém também. Eu me acostumei muito com a JHaG e seu minimalismo subversivo, especialmente com os lançamentos recentes, e Moscow Mule não é diferente. A abertura é sutil, com um toque de acidez do limão e do gengibre e até uma leve sugestão de álcool, mas há uma sensação esmagadora de que esta é mais uma peça de arte moderna, um esforço no estilo Rothko em branco sobre branco. A base é um âmbar sintético, em pó, quente e amadeirado, algo entre iso E super, cashmeran e ambroxan. Lembra um pouco uma versão mais masculina de 'Anyway', um lançamento da JHaG que gostei muito e possuo um frasco. O gengibre picante persiste durante toda a fragrância e o dry down é quente e aconchegante, na verdade me lembra de pedaços e partes de outras coisas como esta (não tenho certeza do que, de cabeça). Eu gosto, a qualidade é boa, a performance é boa, é uma fragrância suave e discreta na maior parte, mas isso está ótimo para mim. Eu definitivamente usaria isso novamente, acho que me apaixonei por ela hoje, mas não vou correr para comprá-la.

Uau! Essa coisa é opulenta. Eu recebi minhas amostras disso quando foi lançado e inexplicavelmente encontrei isso em uma bolsa rotulada como ‘ok’, o que é louco, porque ao revisitar Malefic Tattoo é tudo que eu amo em fragrâncias. A abertura é uma vibração de incenso vibrante e edificante que tem todas as características da minha resina aromática favorita, labdanum. O labdanum é o catalisador perfeito, o agente gelificante para notas madeiradas e luxuosas de açafrão e oud, que na verdade eu não acho que aparecem tão proeminentemente quanto as resinas mais escuras como o estireno. Este perfume consegue encontrar o equilíbrio perfeito, fresco e cerebral, mas ao mesmo tempo escuro e sedutor, sem se tornar pesado ou excessivamente aconchegante. Uma crítica menor poderia ser a performance, mas uma aplicação generosa em roupas e cabelo vai elevar isso a um território razoável. Esta fragrância me conquistou desde o primeiro momento, e depois me encantou ainda mais à medida que nos conhecemos, não sei o que aconteceu da primeira vez que a experimentei há alguns anos? O ponto é que estou apaixonado por ela agora, então sim, a LM fez uma ótima fragrância de incenso aqui, basicamente coloque labdanum em qualquer coisa e eu estarei lá.