A crítica abaixo é uma forma de olhar para ele, alguns podem falar sobre a subtileza destes perfumes, nenhuma posição é certa ou errada, o que significa que eu vou permanecer firmemente em cima do muro sobre Bigarade Concentree. Tem a simplicidade romântica das composições de Ellena e o seu estilo típico está escrito por todo o lado. Abre muito bem, com uma nota de laranja maravilhosa, sumarenta, picante e verde. A seguir, a laranja fica um pouco mais amarga e depois um toque muito ligeiro de cominhos. O cedro é a única outra nota que sinto, talvez um pouco do feno seja o que está a criar a erva/seca/especiaria do cominho? e juntamente com o amargo da laranja é uma combinação muito boa. Adoro o cheiro deste perfume, mas será que vale a pena o preço e a fraca duração? Não para mim, mas se quiser a exclusividade de uma criação JCE na marca FM em vez de Hermes ou similar, então percebo porque é que o quer. ACTUALIZAÇÃO: Que interessante, não é? Olha o que eu disse acima apenas em 2018? Tenho-o agora e diria que as criações de Malle são algo que fica connosco e que nos impressiona, mesmo que pareça que não o fizeram no início. Não sei bem porquê? Será a curadoria cuidadosa e, ao contrário do meu comentário final (acima), o facto de Malle tirar o melhor partido dos seus perfumistas? Quero dizer, JCE fez muitos cítricos mas este é realmente icónico. Penso que a minha descrição acima é bastante exacta, se é que o posso dizer. Eu diria talvez que a nota de "feno" listada entra realmente em ação neste e funciona tão bem. Adoro-o.

Por mais que esta nova linha da Ferrari seja apresentada de forma impressionante e superficialmente tenha boa qualidade, não estou tão empolgado com elas, no entanto, esta é uma das melhores para mim. Não é apenas porque não sou fã de Neroli em particular, pois no contexto certo é muito agradável, na verdade, neste contexto é muito agradável, mas um fator que abafou as esperanças que eu tinha de adicionar isso ao meu guarda-roupa é... o desempenho. De fato, tem um cheiro semelhante a nerolis cítricos de nicho, frescos, como o TF Portofino, mas que dura bem e tem uma base de que se falar, após a empolgação inicial da abertura brilhante do Neroli, (para usar um termo de boxe) ele se esgota nas rodadas finais. Não me entenda mal, a abertura afiada é tão brilhante quanto seu nome e as flores brancas aqui têm um cheiro de qualidade razoável, no entanto, é uma abordagem um pouco desajeitada, sem muita finesse ou surpresas, apenas cítricos intensos e neroli intenso. Considerando a hype que recebeu e a abertura poderosa, fiquei extremamente surpreso com a falta de longevidade. Alguns podem dizer que estou sendo severo por cerca de 20 libras por 100ml e eles podem ter um ponto, nunca fui de me fixar no desempenho, mas aqui (talvez injustamente?) isso me incomodou um pouco. Eu consegui algumas horas com ele, então se você quer um neroli decente, mas descartável e acessível, isso é perfeito. Apesar de tudo que eu disse, ainda compraria isso e usaria porque o preço é tão agradável. Talvez precise de algumas aplicações e apenas borrifar bastante. Dedos para cima, Ferrari.

Uma fragrância realmente interessante na medida em que progride agradavelmente com três fases distintas. Primeiro, é um aroma pesado, a tabaco e mel/cera de abelha de algo como Chergui ou Back to Black. Depois torna-se numa versão quase em pó ligeiramente floral dessa coisa do mel, recuando finalmente para um cheiro a incenso de couro totalmente suave. Não o achei muito surpreendente, mas gosto da forma como transita e, como alguém que não é fã de mel ou cera de abelha, este tem o equilíbrio certo. Não fiquei convencido, a longevidade e a silagem não estavam lá para o preço. O conceito e a qualidade estão claramente lá, mas não oferece desempenho e isso é fundamental aqui. Chergui não muda tanto quanto este e tem aquela nota de feno e, sem dúvida, uma nota de mel mais forte, mas isso dura. É pena, tenho andado a querer provar o trabalho do Ramon mas talvez este não tenha sido o melhor para começar.

Estou tão contente por ter finalmente conseguido fazer isto. Experimentei-o em 2013, penso eu? (tenho a certeza que escrevi uma crítica... obviamente não) conseguindo arranjar algumas amostras e fiquei muito impressionada, com um fougere clássico e brilhantemente executado. No entanto, outras fragrâncias tiveram prioridade e demorei até agora para o tornar meu. Aparentemente simples no início, mas tem muitas camadas e profundidade. A abertura é de bergamota fresca, mas apenas por uma fração de segundo antes de ondas de verde, exuberância e lavanda aromática e camomila abraçarem os sentidos. Isto evoca verdadeiramente o cheiro natural de feto do nome fougere na perfeição. A fragrância estabelecida oscila entre esta perfumaria leve e alegre e um coração mais escuro, mais terroso e masculino. Esta justaposição de super estados contraditórios, tipo gato de Schrodinger, é o que a verdadeira arte pode fazer por nós. Tem dois constituintes principais que eu adoro, o gerânio e o cravo, que aparecem em força no drydown. Há também um elemento de algo um pouco semelhante a um creme para as mãos e até ceroso, ligeiramente desagradável (salva esclareia, penso eu) que espreita por vezes, fazendo com que a intriga aumente ainda mais. À medida que avançamos para o drydown, o patchouli na base dá cada vez mais força, dando-lhe mais substância e sujidade. Para um fougere com credenciais tão verdes, é tão estranho que também tem tons de calor oriental. Começa a assemelhar-se um pouco ao Opium pour Homme, ou mesmo ao Bois 1920 Sushi Imperiale, com todos aqueles cravos nebulosos e especiarias. Perfumaria quase sem falhas, estou encantado com Fougere Royale, é soberbo. Pessoal, têm de comprar este perfume. Não é a fragrância mais forte do mundo, mas a qualidade está lá e se a pulverizarem demasiado, como eu fiz, tem um desempenho muito satisfatório.

Uau! Então, isso foi uma exclusividade na Harrods e levou dois anos para ter um lançamento mais amplo? Minha opinião é que valeu a pena esperar. Sério, isso é incrível! Tem um cheiro muito clássico e muito masculino, mas você está pagando um preço premium por isso. Eu temia, com um nome como Sandalo, que seria um sândalo muito sutil, mas é mais clássico; eu detecto musgo de carvalho e patchouli, e uma lavanda suja com uma espécie de terrosidade que me lembra talvez Tom Ford para homens ou RL Safari, VC&A Tsar ou fragrâncias clássicas dos anos oitenta com sândalo. É um perfume do tipo Fougere aromático, com notas de topo cítricas, herbais e amadeiradas; as madeiras suaves e limpas que ficam no final são como uma combinação de oud e sândalo. Eu acho fantástico e outra ideia clássica masculina da mesma forma que Quercia dessa linha também era. Espero que não seja absurdamente caro porque eu quero.

Agora não faço segredo do fato de que amo o trabalho de Andrier, mas toda essa linha Homme tem sido um verdadeiro queimador lento para mim. O original me deixou um pouco frio, claro que era bom, mas não senti que deixava uma impressão duradoura; a versão intensa também era agradável, mas ainda assim não me cativou. A que realmente me conquistou foi Femme, delicada e adorável, mas em sintonia com todo o tema dessa linha, e mesmo que eu tenha gostado de L’eau... acho que gosto mais porque agora consigo entender todas elas! Não que houvesse muito a entender, íris suave e leitosa, madeiras quentes e âmbar. L’eau é um pouco mais fresca, embora tenha flores brancas aqui, mas novamente tratadas com maestria pelo perfumista. Este é mais um que gradualmente revelará seus segredos empoeirados ao longo do tempo e, sem dúvida, me encantará ainda mais. Eu realmente gostei.

Uma abertura bastante normal para uma fragrância de oud/rosa, mas é muito luminosa e otimista, acabando por se fixar numa espécie de almíscar limpo e brilhante e rosas doces. Uma das notas principais desta composição é o gerânio, pulverulento e floral, mas com aldeídos verdes, frescos e arejados. Uma progressão fascinante e uma fórmula absolutamente vencedora de algo que eu pensava ser um oud abafado e não particularmente inspirador. De facto, adoro esta fragrância, foi uma compra às cegas decente.

Esta foi uma compra às cegas e um "gosto" que eu suspeito que se possa transformar num "amor". No entanto, nem tudo é diversão e jogos, esta fragrância é um desafio e tem aquele cheiro de fumo velho que se sente com algo como Rasasi Tobacco blaze (não tão mau). A abertura tem algumas notas de especiarias e um toque de canela, mas isso é rapidamente ultrapassado pelo acorde principal ou pelas madeiras sujas. Este aroma torna-se mais quente, mais suave e mais apelativo. Esta é, sem dúvida, uma fragrância de oud, é bastante brilhante e macia, mas não é desleixada em termos de projeção ou longevidade, sendo baixa, mas zumbindo. Fiquei um pouco desiludido com a vibração "Niche" depois de abrir a caixa de aspeto "chique", mas que acabou por ser barata e foleira, quando fui confrontado com um frasco que, quando retirei a metade superior, se partiu e permaneceu no local. Arruinando a ilusão de "Niche" para mim. Felizmente, a fragrância em si é muito boa e não me preocupo tanto com essas coisas. Mal posso esperar para o usar corretamente, pois não me deixa parar de cheirar. Ah, também queria muito encontrar uma alternativa ao Rive Gauche intense, que foi descontinuado, e durante muito tempo perguntei-me porque é que este era sequer comparado, mas de facto este assemelha-se de alguma forma ao Rive Gauche intense no drydown, mas continua a ser um primo mais sujo e estranho. Gostei dele.

Só agora vim escrever a minha opinião, porque já tinha este perfume na minha lista há algum tempo sem fazer nada, vi-o barato e tive de o comprar. Bem, é tal e qual como me lembrava, um excelente tipo de frescura que evoca vibrações aquáticas, mas com uma composição super simples que abre com uma toranja amarga, pimenta rosa e uma espécie de cominho/caravia que é um aceno direto ao original numa base de cedro. Ah, sim, também sinto um toque de gengibre em L'eau, embora possa ser apenas a nitidez extra dos citrinos e da pimenta rosa a dar esse efeito. É um clássico e assemelha-se a Dior Homme Cologne até certo ponto, mas com muito da declaração original, tornando-o uma perspetiva única. Fiquei um pouco desapontado com o desempenho, considerando que o pulverizei na loja quando foi lançado há alguns anos atrás e pensei que a longevidade era soberba para este tipo de fragrância. De qualquer forma, estou contente por tê-lo na minha coleção para outra opção nos dias mais quentes. Ah, e os frascos da Cartier têm um aspeto elegante, este não é exceção. Atualização: Depois de já ter este perfume há algum tempo, vou dizer que a minha consideração inicial por ele foi arruinada depois de o ter comprado a pensar.... não é bem como me lembro de ser. No entanto, ao usá-lo mais vezes, trouxe à luz as facetas mais picantes e até mesmo as notas leves de folha de caril e cominhos do original, sendo educada e distantemente acenadas e evocadas por aquela que é uma versão brilhante e descartável da Declaração original. Esta tem mais brilho e um toque de gengibre. Adoro-o novamente.

Lembro-me de esta fragrância ter sido lançada, mas sempre gostei do cheiro de Jungle Homme, mas senti que era um pouco leve. Não sei se é a nostalgia, mas quando a cheiro agora sinto a subtil nuance que Oliver Cresp quer transmitir. Descontraído, abertura de lima que é suavemente temperada com canela, noz-moscada e cardamomo, fundindo-se num suave almíscar de sândalo. Tem um cheiro exótico e projecta-se silenciosamente e dura bem também. Verdadeiramente deslumbrante. Faz-me lembrar muitas coisas, mas ao mesmo tempo é único. Talvez Gucci Envy, uma fragrância de um período de tempo semelhante, talvez um toque de Lalique Homme e Equis? Há qualquer coisa neste perfume que é tão anos 90. Comprei-o às cegas, pois não me lembrava mesmo do cheiro do Jungle Homme e estou encantado com ele. Gosto muito da Kenzo como marca, até as roupas são fixes (apesar do preço elevado) e o design divertido e, sejamos francos, ligeiramente ridículo do frasco precisa de um lugar no meu guarda-roupa. Não tenho uma fragrância Kenzo desde Homme e isso já foi há muito tempo.