Para mim, esta é uma combinação muito agradável de três elementos: um cítrico afiado na abertura, um toque verde, depois o patchouli se destaca mais e, embora seja proeminente, pode ser algo que até quem não gosta de patchouli possa apreciar. A base, para mim, é âmbar e cacau, embora esse efeito chocolate possa estar vindo do patchouli. Achei isso muito bom e a qualidade se destacou.

Uau! Como um grande fã da Prada e de Andrier, fiquei tão feliz em experimentar esta linha e descobrir que não só são uma mudança em relação à sofisticação estilizada e limpa que passei a esperar de ambos, mas também são extremamente interessantes, diferentes (para a Prada) e realmente bem elaboradas. A abertura de Moonlight Shadow... me levou embora.. (eeeekkk!) não, realmente me levou, é fora de controle, doces chocolates de figo com uma robusta especiaria defumada que, sem dúvida, me parece como oud ou algo assim. Realmente, bravo por essa abertura. No entanto, o dry down não chega a corresponder a isso. Não me entenda mal, é bastante incrível, apenas perde um pouco da complexidade da abertura, mas estou sendo severo porque qual perfume não faz isso? O aroma é um grande cedro seco, couro escuro e aquele cominho realmente durando. Coisas ótimas.

Uma fragrância de chá que já usei algumas vezes mas que, por alguma razão, ainda não revi? A abertura brilhante e ligeiramente apimentada da bergamota é logo acompanhada pela nota de chá. O chá é estranho, adoro-o, mas é um cheiro misterioso, um pouco cerebral e, como todas as melhores coisas, multifacetado, tanto mau como bom. O pêndulo parece oscilar perpetuamente entre o velho e estranho e o afiado, fumado e sublime. O 12 não estaria deslocado como uma criação Duchaufour ou L'artisan. O vetiver e o chá funcionam muito bem juntos, mas não trazem exatamente nada de novo, o que é bom. Nem todas as fragrâncias podem ser uma descoberta e tem uma qualidade indubitável, mas a longevidade não foi grande e sinto que este é apenas um para os amantes de chá, porque se não gostar de chá este não vai funcionar para si.

Um nocaute absoluto!!! A Rituals fez a meditação definitiva sobre uma fragrância oriental amadeirada aqui. O cheiro é tão complexo quanto simples... se isso faz algum sentido? A nota mais proeminente aqui com certeza é uma base doce e cremosa de sândalo e resina, acentuada perfeitamente com incenso e pimenta na abertura. A imagem que denota 'notas orientais' aqui resume bem o Elixir d'Orient em uma única imagem. Uma espécie de piscina cintilante de beleza dourada e quente. Começa a evocar toques de íris e couro, dada a suavidade aveludada e a doce sugestão de aparas de lápis sobre uma base de âmbar e baunilha. Sei que há muitos pontos de referência na perfumaria feminina para essas coisas e tenho certeza de que queria dizer Dior Hypnotic Poison, mas meu conhecimento sobre produtos de grife femininos é bastante limitado. Referências com as quais me sinto mais à vontade são coisas como Donna Karan Fuel for Men e Atelier Cologne Santal Carmin, ambos com esse tipo de vibração. O Elixir d'Orient é muito gentil da mesma forma, permanecendo próximo à pele com ocasionalmente vapores lembrando você de quão agradável é. Isso é suave, com certeza, isso é feminino... absolutamente e nada que você não tenha sentido em outro lugar antes, mas considere por um momento o preço, a qualidade e a LOUCA longevidade (tomei banho, lavei as mãos Deus sabe quantas vezes e ainda consigo sentir o cheiro cerca de 20 horas depois, embora de forma incrivelmente suave) que obtive desse perfume e tudo isso está se moldando para ser uma fórmula absolutamente vencedora. Bravo para a Rituals. Atualização: A longevidade deste perfume é simplesmente a mais persistente que já experimentei de qualquer perfume que eu consiga lembrar. Foi insano! Eu borrifei 6 sprays na parte de trás da minha mão, agora as mãos geralmente não são um bom lugar, pois são lavadas e usadas para fazer coisas mais do que outras partes do corpo, então fiquei surpreso que isso durou cerca de 3 banhos e várias lavagens de mãos por dia. Juro que ainda conseguia sentir a leve e quente baunilha da aplicação na quinta-feira à tarde até domingo! Completamente insano! É uma fragrância muito sutil e leve, mesmo quando aplicada pela primeira vez, mas durou realmente bem.

Minha primeira introdução aos Rituals foi um calendário do advento que comprei para a minha esposa e acabei pensando 'uau, isso cheira bem.' para muitos dos produtos. O que eu mais gostei foi o de madeira de rosa e pinho, mas infelizmente eles não têm um perfume desse, mas quando visitei minha loja local para descobrir mais, experimentei algumas das ofertas de perfume deles e tenho que dizer que fiquei impressionado. A vibração de terapia é extremamente aparente em tudo, e tenho que dizer que todos fazem você suspirar um pouco de conforto, dada a natureza cerebral das criações. Este, Bleu Byzantin, é provavelmente o mais acessível e tem uma abordagem mais fresca. A nota de zimbro no início é realmente forte e, ao contrário da vibração usual de seco, gin tônica e quinino, vem como melancia e uma salinidade aquática de 1992. Isso poderia ser uma distração, mas o pinho herbal na base é muito zen, calmante e, com um toque de hortelã, tudo se junta para criar algo vagamente familiar, mas extremamente bem executado. Este não foi meu favorito da linha de forma alguma, mas a secagem sólida, salgada do mar e das madeiras foi agradável, mesmo que a fragrância em si seja talvez um pouco efêmera. O preço é ótimo e a embalagem e a aparência geral das lojas me fizeram pensar que seus produtos eram muito mais caros do que realmente são.

Limoncello tem um gosto e um cheiro muito distintos, não apenas de limões, mas sim, de óleo de limão, aquelas pastas de limão comprimidas que eles têm na culinária do norte da África e, obviamente, de bebida alcoólica e um efeito congelado por estar resfriado no congelador. Lacoste L.12.12 Eau fraiche realmente não possui essas qualidades para o meu nariz, pelo menos. Sim, há uma delicada nota cítrica nas notas de topo que aparece fria e refrescante, não muito diferente daquela edição D&G Light Blue Zest que saiu no verão. No entanto, Eau fraiche é um pouco mais estranha do que isso e tem muito mais em comum com perfumes modernos e madeiros incomuns, como Escentric Molecules, do que com fragrâncias cítricas e do tipo EDC. Não me entenda mal, não quero dizer que é uma fragrância ISO E Super ou algo assim, mas tem uma base um pouco envelhecida, com um toque de cedro e uma natureza muito sutil, que fica incrivelmente próxima da pele. Achei interessante e não exatamente a fragrância que esperava encontrar pelas notas. Não é um Eau de Lacoste Blanc, mas definitivamente merece uma investigação mais aprofundada e é mais do que eu esperava. Tenho que dizer que o frasco também é bonito com esse efeito degradê.

Tenho de lhe dar um like porque não desgosto do cheiro e não vou ser um daqueles tipos que diz "Não há couro NADA aqui" na minha crítica porque suponho que esta massa adocicada e oriental se apresenta como o que constitui notas de couro em muitas fragrâncias, no entanto simpatizaria com esse tipo. A verdade sobre esta linha é que eles são bons e melhores do que o esperado em um aspeto devido aos esforços anteriores da Ferrari. Por outro lado, devido a todo o hype que receberam, eles realmente caíram para mim. A Bergamota e o Neroli brilhante são bastante agradáveis e têm uma boa relação qualidade/preço, tal como tenho a certeza que o Noble fig será. No entanto, este de couro não me convenceu. É demasiado doce e nojento, é apenas uma composição de especiarias orientais que agradam ao público. É como uma bomba de especiarias sem a bomba, ou mesmo sem a especiaria! Canela e cravinho sim, numa base amadeirada/gourmand/couro doce/baunilha. Eu sou um velhote, gosto que o meu couro seja coriáceo e masculino. Consigo apreciar o couro Tuscan, apesar de ser bastante doce, porque tem verdadeiras facetas de couro fumado e ingredientes luxuosos. Em alguns aspectos, fico contente por não ser outro clone do TF. Lamento, esperava mesmo que este fosse um bom couro barato, cheira bem, mas é bom como uma fragrância oriental descartável, o couro no nome e no frasco confundiram-me, oh e o desempenho também não é muito bom, talvez seja necessário usar outra vez? De qualquer forma, não fiquei muito impressionado.

Ainda não vi isso nas lojas do Reino Unido (não que eu tenha procurado muito a fundo), mas considerando que saiu no ano passado, você pensaria que já estaria disponível. Fiquei agradavelmente surpreso com a linha 'Luxury' da Polo, o de couro foi muito bom e o de Oud foi excelente. Não é comum eu postar um comentário aqui, a menos que seja uma resenha, mas quando as notas ou o conceito de uma fragrância me chamam a atenção, sinto-me compelido a comentar mesmo sem ter experimentado ainda. Acho que o cashmerean é um ótimo ingrediente moderno, quente, aconchegante, levemente empoado e etéreo, e as notas de mirra, cardamomo e íris que o cercam aqui parecem indicar que o Supreme Cashmere será um sucesso. Vou atualizar isso com uma resenha quando eu o experimentar... mal posso esperar.

Ótimo nome, ótimo perfumista, este ganhou um prêmio que me parece lembrar (ou foi indicado?) Eu realmente amo a marca Olfactive Studios, e recebi a amostra (junto com uma caixa de outras) de graça! Isso estava se preparando para ser uma verdadeira maravilha. Um pouco de contexto é necessário para ambientar esta resenha. Eu havia resenhado Lumiere Blanche no meu feed do Instagram e afirmei que, como muitas fragrâncias da Olfactive Studios, são conceitos magníficos e ótimos iniciadores, mas carecem de um dry down brilhante e são efêmeros em termos de desempenho. (Woody Mood ironicamente é tudo menos isso) No geral, não coloco tanto peso no aspecto de desempenho como muitos revisores fazem, algumas fragrâncias devem ser assim. No entanto, quando você recebe algo profundo, rico e complexo, você meio que espera que dure e permaneça assim. Egoísta e irrealista talvez, mas é mais por decepção do que qualquer outra coisa, porque eu realmente gosto do cheiro. Então, eu meio que critiquei a OS por isso e recebi alguns comentários da Celine abaixo do meu post. Eu realmente não posso culpá-la, se alguém sequer insinuasse criticar meu "bebê", eu arrancaria os olhos deles!!! De qualquer forma, ela foi muito adorável e graciosa sobre isso e deu suas justificativas para a concentração de Lumiere Blanche. Não preciso dizer que me senti mal, pois eu era claramente um fã da casa, independentemente das minhas pequenas queixas. Ela sugeriu que eu experimentasse seu novo lançamento Woody Mood e enviou algumas amostras, o que foi incrivelmente gentil da parte dela. Então, é terrível que eu tenha que dizer... Eu realmente não gosto disso. Eu aprecio que seja inovador e, francamente, uma perfumaria brilhante, misturando um oriental amadeirado denso e quente com a modernidade que Duchaufour parece trazer para tudo que faz. Elementos aqui que definitivamente gosto e, como disse acima, a qualidade, o desempenho e a concentração de Woody Mood estão todos nas alturas, e não me surpreende que tenha recebido aclamação da crítica, mas gosto é gosto e simplesmente não é o meu. A abertura é típica da casa, muito única, mas logo sou confrontado por madeiras fumadas, borrachentas e incomuns, tipicamente desafiadoras e típicas de BD. Eu percebo a nota de chá e o cacau e há uma conspiração de sálvia esclareia e um cheiro meio de couro, que tornam tudo mais sério e escuro. É um pouco como o novo Dior Santal Noire (se eu tivesse que comparar), mas este tem muito mais notas e talvez a sequoia seja o que está me incomodando? Eu realmente não sei? Eu amei Santal Noire e não amo isso. No entanto, leva várias horas para que as notas mais problemáticas de WM diminuam e fico com elementos que acho bastante deslumbrantes. A questão é que eu não gosto, mas respeito absolutamente. Os fatos são que se fosse apenas outro sândalo picante ou oriental com oud ou couro, claro que seria bom, mas não estaria quebrando novos paradigmas. Eu amo o fato de que não gosto, porque outras pessoas gostam e Woody Mood é realmente algo único.

Zino é uma daquelas fragrâncias que nunca tive até agora, porque me apaixono e desapaixono por fragrâncias pesadas de patchouli e esta foi uma das que nunca me agradou muito. Comprei-o recentemente e recebi a nova reformulação que claramente não tem a qualidade de força e profundidade do original, mas que reformulação tem? Zino, no entanto, saiu-se muito mal em comparação com alguns, especialmente os clássicos masculinos desta época. Este frasco moderno capta o espírito, muito bem, dura bem, recuando para um aroma de pele, mas muito agradável, por isso sim, eu não lhe daria muito trabalho. O perfume em si, para mim, é uma reminiscência da herança e dos cavalheiros Givenchy, mas tem uma visão totalmente diferente da vibração machista do patchouli e do sândalo. A abertura é brilhante, almiscarada, suja, cítrica/lavanda, abrindo para gerânio e para o acorde de sálvia clary/patchouli pau-rosa/Santal. Cheira a homem sujo, mas ao mesmo tempo suave e refinado. Se o chefe da empresa quer um perfume com o seu nome, pode apostar que vai ser muito especial e é.