Não é comum eu me aventurar no mundo das fragrâncias femininas de designers, mas algo me levou a pegar esta garrafa. Não é por falta de interesse, mas sim porque não há horas suficientes em um dia para experimentar tudo o que existe por aí. Meu Burberry Black era, na verdade, uma peça de qualidade, mas a vibração geral é muito feminina (justamente assim) e, portanto, não é algo que eu usaria. Eu nem sinto que seja tão original na abordagem, mas por uma coisa crucial: não tem cheiro de barato. A base de âmbar e madeiras ancla o que não é estritamente um perfume oriental, talvez mais um híbrido frutado de Chypre, mas com aquele toque clássico de pêssego, jasmim e um final agradável e mais quente. Legal.

Uma bela e fresca fragrância aquática cítrica que se transforma em uma espécie de brisa do mar e um pêssego suave e vagamente feminino. Se você gosta de aquáticos muito salgados, isso não é para você; tem uma natureza frutal leve. Não me entenda mal, o mar é certamente evocado, mas está muito mais ao fundo. Você pode perceber que os ingredientes são de qualidade e a mistura de notas é boa, apenas não é a peça mais inspiradora do mundo para mim. Aproveite o cheiro, há muito o que gostar.

Este é um aroma incrível, sem dúvida, uma das principais razões é que as notas de topo são positivamente frutadas e exóticas, inconfundivelmente goiaba, crucialmente não listada nas notas aqui. O desenvolvimento então toma um rumo familiar na forma de uma linda baunilha, então ficou óbvio do que isso cheirava... e é um dos meus perfumes favoritos de todos os tempos... White Leather da Bella Bellissima. No entanto, tão rapidamente quanto você pode fazer a associação, percebe que, em primeiro lugar, não é nem de longe tão luxuoso ou intenso, mas na verdade muda, tornando-se muito mais floral. É uma mistura adorável de íris, couro suave e em pó e flor de laranjeira/neroli claramente fresca e talvez alguma frésia ou algo assim. A base principal da estrela da temporada é um acorde suave de sândalo que novamente é semelhante ao White Leather. Você ainda pode sentir a fruta exótica e a baunilha lá no fundo também, mas é um aroma tão diferente, tanto quanto é familiar, talvez até mais complexo, mas certamente não apoiado pela força do oud ou pelo poder rico e duradouro do BB. É mais feminino também e eu definitivamente o recomendaria àqueles que gostam do tropical/frutado/floral com uma base de tipo oriental.

Tenho uma relação de amor e ódio com este perfume e é evidente que levei muito tempo a dar-me ao trabalho de o rever, algo que não é habitual em muitos perfumes especificamente destinados a mulheres. Não se trata de discriminação da minha parte, mas sim do facto de ter muitos perfumes masculinos e unissexo para analisar. A minha relação de amor e ódio é basicamente o facto de que costumava odiar este perfume e agora já não o odeio... bem, pelo menos não totalmente. Sempre tive um problema com aldeídos e almíscares florais e este começa por ser muito estimulante, mesmo esta versão moderna. Uma coisa que me impressionou nesta fragrância é que é o contraponto perfeito para a versão masculina, ou desculpe... mais corretamente, a versão masculina é um ótimo contraponto para esta, uma vez que esta é anterior a ela em várias décadas. O verde e a nitidez da abertura têm, na verdade, um ligeiro cheiro a amoníaco, fazendo-me lembrar um pouco de ter sido sufocado por laca, kits de permanente e tinta para o cabelo pela minha mãe, pelas minhas irmãs quando era miúdo e, atualmente, pela minha mulher! No entanto, se deixarmos que esse efeito passe, somos brindados com o que é essencialmente um aroma feminino de "barbearia". Será que as mulheres têm um género chamado "perfumes de cabeleireiro"? De qualquer forma, o almiscarado, o musgo de carvalho, os florais brancos limpos, o gerânio ligeiramente mentolado, o vetiver e as madeiras podem facilmente ser usados por um homem e, na minha pele, cheiram mesmo muito bem. Uma fragrância que eu já conhecia há muito tempo, mas que agora se tornou mais clara para mim, o que diz tanto sobre os meus gostos mutáveis como sobre a qualidade ou adequação de vários perfumes que eu possa ter rejeitado no passado.

Esta é uma fragrância exemplar e, apesar do preço...., quero-a. Creed Royal oud... percebo a comparação, mas este é muito superior por várias razões, entre as quais o facto de cheirar realmente a Oud. Jubilation XXV....??? Uh uh... não, não sinto isso no Oud Rouge. Uma comparação mais exacta seria com Versace Oud Noir ou Versace Man, ou até mesmo CdG Wonderoud, porque tem esta abertura de Blackcurrent/alcaçuz que se funde absolutamente com a doçura acentuada da pimenta rosa, é divino, e mais uma vez, embora eu os tenha comparado, este é superior em todos os sentidos. Quando Oud Rouge se instala, muda completamente, quer dizer, poderia ser uma fragrância diferente - o cedro, a pimenta rosa e o oud são grandes, com uma nitidez quase labadnum também. É uma coisa luxuosa. Adoro esta fragrância, é uma delícia absoluta, projectando-se com força no início, mas depois assentando bem na pele e durando muito bem.

Adoro as críticas do Roge e consigo perceber onde é que ele quer chegar com esta, mas vou ser muito mais tolerante com esta fragrância digna de louvor. Começo por dizer que não é bem o meu género, sendo bleu essencialmente uma fragrância aquática de oud, mas achei-a bastante leve e encantadora. A abertura é fresca e agradável, a nota de laranja não é típica para o meu nariz, mas é claro que também não é um citrino mais acentuado, por isso, sim, é invulgar. Depois há o cardamomo suave e as vibrações da brisa do mar que não são tão salgadas, âmbar gris, mas mais da natureza aquática do designer masculino dos anos 90. A base de resinas está claramente presente, tanto rica e ambarina como com vibrações mais frescas do tipo olíbano, e parece de qualidade juntamente com o subtil pano de fundo de oud. Eu realmente gostei como outra direção para esta linha de oud para ir e as pessoas que estão em aquáticos ou fragrâncias frescas este poderia ser o seu rei. Também sou uma pessoa que não se preocupa muito com os preços e já me cansei das queixas que ouço sobre marcas como esta e Clive Christian, etc... Se não vê o valor, compreendo-o e tem o direito de o expressar e, em muitos casos, posso até concordar em certa medida. O que eu não gosto é de vinganças e negar a uma linha inteira (a maior parte da qual provavelmente não experimentou) qualquer mérito ou dizer que "são todos lixo" ou "não há aqui oud" para negar a qualidade é uma loucura porque já experimentei vários destes e são todos fantásticos. Dito isto, não há muitos que eu separaria o dinheiro para adquirir. São mais da tradição francesa/europeia do que árabe (outra crítica que ouço, mas a FdB nunca fez tais afirmações) e, francamente, os que experimentei até agora são muito subestimados e alguns não são de grande duração ou projeção, o que, mais uma vez, não faz mal, porque muitos outros o são. Na realidade, para mim, o Oud Bleu é apenas "agradável

Eu pensei em revisitar esses lançamentos reformulados dos les exclusifs, não que eu tenha prestado atenção suficiente a eles no início para notar qualquer diferença discernível, mas tudo bem. Agora, algo sobre Íris e Ylang Ylang (individualmente) está realmente funcionando para mim recentemente, Íris não é uma surpresa, mas ylang é, já que não era algo que eu diria que gosto. A abertura é verde, levemente almiscarada, floral, mas não de forma exagerada, e tem o exotismo suave que você esperaria. O dry down é bastante amadeirado e com uma delicada sugestão de terrosidade do patchouli, mostrando mais um exemplo de quão grande perfumista Polge é... embora tenha sido seu filho quem fez isso? De qualquer forma... Não se deixe enganar pelas notas, porque esta não é uma experiência típica, nem Rue Cambon é um Chypre típico no sentido de que é muito unissex e bastante amadeirado no dry down. Ele se assenta bem baixo, mas você consegue senti-lo e dura bastante, eu realmente gostei.

Eu estava querendo experimentar isso há um tempo e finalmente agora eu consegui. O Boy me proporcionou o habitual... aquele tipo de subestimação chique da "Chanel" e este perfume é definitivamente discreto. É uma textura sutil, sedosa, leitosa e almíscarada que, para mim, cheira bastante simples, com notas facilmente definíveis, apesar da "mistura" geral, para usar uma expressão melhor. Algumas resenhas que conheço falam das notas antes, e isso informa o que digo sobre um perfume, enquanto outras, como o Boy... eu não tenho ideia... é reconfortante ver tudo que percebi listado aqui. A fragrância tem um toque de limão, cítrico, que é afiado, mas então "explode" em um gerânio em pó, limpo, quase sabonete, lavanda e, em seguida, a base suave de baunilha/sândalo. É um clássico que encontra o novo, pois é na verdade bastante moderno, como se algo de Juliette Has a Gun ou Geza Schoen, e eu gosto desse tipo de minimalismo, mas com respeito à sua herança fougère. Me lembra um pouco de Allure Homme ou, mais precisamente, edição blanche, a diferença crucial sendo o gerânio e a lavanda neste. Eu achei que era bem fraco no começo, voltando para uma fragrância muito baixa na pele, no entanto, na verdade, era mais persistente do que eu pensei inicialmente e suspeito que outras pessoas conseguiriam sentir melhor do que o próprio usuário... um daqueles efeitos estranhos. Eu realmente gostei. O Boy é um pouco caro para mim e há opções melhores nesta linha, mas eu achei muito agradável.

Uau! As pessoas AINDA estão questionando se isso é legítimo. O mítico Creed jus que ninguém tem certeza se existe, e ainda assim votamos para ODIAR! Para o comentário abaixo: Se eu tivesse uma libra para cada vez que soube de um novo lançamento antes de um SA... eu seria um homem rico. Só porque você trabalha em uma concessão em uma loja não significa que você esteja ciente de tudo o que está acontecendo com a empresa; na verdade, na minha experiência, isso torna ainda menos provável que eles saibam, apesar de seu senso de importância.

Então, eu geralmente prefiro uma resenha mais longa e divagante, mas nesta ocasião eu tenho muito pouco a dizer sobre Creed Aventus Cologne, uma palavra na verdade... Redundante. Se você tem o Aventus original ou qualquer tipo de afeição ou o que poderia ser considerado nostalgia pelo original, então isso realmente não faz justiça a ele, nem apoia seu legado de forma alguma. Um contraponto a isso poderia ser... bem, o que você esperava de uma versão 'Cologne'? É uma interpretação literal de uma concentração EDC mais baixa e passageira ou uma peça 'EDC' em estilo (Cítrico/floral branco ou efeito 4711) que, nesse caso, nunca seria algo parecido com o básico dos irmãos, o rei da fragância 'beastmode', que seu irmão mais velho era, e todas as vozes dissidentes são apenas 'haters'. Minha opinião sobre Aventus cologne se encaixa em uma categoria de pessoas chamada 'Ainda estamos falando sobre Aventus depois de uma década?/Eu não me importo!!!' Essa fragrância tem claros elementos de Aventus na abertura, o efeito de bergamota/cassis/ananas, mas então tem uma base muito mais austera, sem o ataque esfumaçado do alcatrão de bétula. Em vez disso, sua base é de cedro químico moderno, talvez ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente, não tenho ideia, mas está lá para manter as agradáveis notas de topo de abacaxi muito menos ostensivas sob controle. O que a princípio é um Aventus leve lentamente se torna algo muito menos parecido e muito mais uma entidade própria. Isso não significa que seja especialmente original. Não entendo as comparações com Allure Homme sport, nem com Sauvage (estilo talvez eu possa ver?), é mais como Elysium de Roja Dove para o meu dinheiro, talvez com um pouco menos de polimento? Não dura diretamente tão bem na pele, mas permaneceu na minha jaqueta por muito tempo, e é agradável. O que mais posso dizer? Se isso fosse uma marca de designer ou até mesmo uma marca semi-nicho um pouco elevada tipo CdG, em torno da faixa de 80 libras por 100ml, eu provavelmente ainda não estaria tão convencido, mas poderia achar que era uma fragrância fresca superior. No entanto, cobrar os preços inflacionados da Creed por uma fragrância que não tem a alma ou o intríseco do original ou o valor percebido em barulho de bro ou projeção, longevidade e ELOGIOS! simplesmente parece injusto. A Creed está claramente se aproveitando do fenômeno Aventus, mas um lado menos cínico de mim quer pensar que eles realmente acreditam que isso é tão inovador e impactante quanto o lançamento de 2010... mas eles não podem, certo? Mais provável que estejam lançando alguma coisa que agrade ao público e que será comprada por associação de nome e fãs bem-intencionados, mas iludidos da Creed. Desculpe, isso não funcionou para mim.

Uma fragrância muito interessante e um tanto quanto uma história de duas metades... ou talvez mais? Eu gosto disso nas fragrâncias quando elas têm transições ou peculiaridades estranhas, e Tokyo da Gallivant é certamente uma delas. Ela cheira diferente na abertura em relação ao dry down, o que é verdade para muitos perfumes, mas este tem a rara dimensão extra de cheirar diferente quando levemente exalada (trilha de sillage) do que quando cheirada de perto da pele. A abertura é o que eu descreveria como um cítrico aquático moderno, com o estilo característico de Yuzu e notas pesadas e picantes de pimenta e vetiver. Há uma vibração e uma modernidade Comme des Garçons em toda a coisa, mas ao mesmo tempo tem essa sensação de design, por falta de um termo melhor. É claramente uma fragrância de incenso cerebral e de nicho, mas tem uma acessibilidade semelhante ao Bleu de Chanel. No entanto, isso é apenas a abertura fresca. O foco principal no coração de Tokyo é a madeira hinoki. É uma madeira intoxicante e picante que tem seu próprio cheiro único, mas se eu tivesse que descrever essas facetas, eu a compararia a cipreste/cedro/vetiver/olíbano/pinho, é meio oleosa, tem um leve cheiro de fumaça, mas é revigorante. Então, de longe, Tokyo é cativante nas minhas narinas e me lembra de uma fragrância que possuo, mas que sempre estive em cima do muro. Issey Miyake Bleue d'Issey. Agora, não estou dizendo que elas cheiram igual, Tokyo é claramente muito superior em qualidade e quando cheirada de perto é muito mais complexa. No entanto, algo do efeito é o mesmo e isso torna Tokyo uma opção incerta em termos de usabilidade para mim. É um desafio porque quando a experimentei pela primeira vez, eu pensei "Uau!" Quem se importa se estou incerto, o ponto é que eu acho que Tokyo é uma fragrância fantástica que atende ao seu objetivo de evocar Tóquio. Eu nunca estive lá, e apesar de não sentir uma nota de raiz-forte (na verdade, estou bem feliz com isso), eu percebo a calor implícito do wasabi, o yuzu fresco, o incenso de templos do velho mundo e o retiro remoto da floresta se encontrando com o ritmo frenético e as luzes de néon do centro da cidade. Eu sinto tudo isso nesta fragrância e esse é o ponto desta linha, ser transportado.