Isto cheira como a base de uma fragrância no início, a combinação de fixadores para criar um zumbido silencioso e ressonante, sobre o qual as notas "reais" do perfume se assentam. No entanto, neste caso, não há notas "reais" e, em vez disso, Another 13 apresenta-as como o artigo acabado, de acordo com os precedentes da indústria, como a linha Essentric Molecules. Tenho de dizer que esta fragrância tem uma sensação sedosa de caxemira, almíscar quente e o aspeto seco, amadeirado, de papel de açúcar de ISO E super ou timbersilk, mas trazido à vida pelo ambroxan e possivelmente âmbar gris real usado para aumentar o efeito rico. Penso que se tentasse fazer isto sozinho falharia redondamente, apesar de ser aparentemente simples. Tenho um respeito e uma admiração reafirmados por fragrâncias tão modernas e minimalistas como esta e os factos são simples: Another 13 tem um cheiro excelente e é, em muitos aspectos, mais apelativo para mim do que algumas das suas outras ofertas. É um bom material, muito calmo e suave para a pele, como seria de esperar, mas na verdade tem uma capacidade de duração muito tenaz.

Não se deixe enganar pela proeminência do ícone de fumaça que se destaca no topo das votações de notas. Odoon é certamente um perfume esfumaçado, mas não é um daqueles em que tudo é dominado e queimado pela fumaça. O que me impressionou em Odoon foi o compromisso absoluto com as vibrações amadeiradas aqui, sem notas de topo estridentes em nome da originalidade indie, sem peculiaridades ou truques, apenas um perfumista levando um conceito até sua conclusão lógica e resultando em um perfume deslumbrante. Por tudo isso, não é massivamente original, acho que já senti algo semelhante, mas não consigo identificar, embora eu possa estar errado, porque se eu tivesse sentido isso antes, provavelmente teria adquirido um frasco cheio. Vou até dizer que Odoon foi o destaque da minha amostra de perfumes de 2018. É sublime. Madeiras pesadas e resinosas, com um toque de terebintina, com uma abertura brutal (como tudo que Pekji faz) até o pouso mais suave e bonito. Está impregnado de madeira de cedro, carvalho naturalmente esfumaçado, sândalo e talvez vetiver também? Esta é uma aula magistral de como fazer madeiras secas e esfumaçadas que têm impacto, mas não são muito intrusivas; é um pouco mais usável do que alguns dos outros da linha, que têm um toque de artisticidade, extroversão e selvageria. Eu amo Odoon e quero um frasco, é tão simples quanto isso. Atualização: Usei esta fragrância novamente hoje e tenho que dizer que negligenciei mencionar a nota de curry, levemente suada, que atribuí a sementes de coentro ou cominho ou algo assim na minha resenha do IG. Minha mãe disse que eu cheirava a aipo e foi quando percebi que Odoon cheira bastante a sal de aipo, aquele tipo de aroma concentrado de aipo. Omer Pekji realmente me corrigiu, confirmando que a especiaria tão proeminente em Odoon é, na verdade, feno-grego, uma especiaria que não acho que já usei na culinária? Ele também mencionou que as novas formulações de Odoon terão o conteúdo de feno-grego reduzido em dois terços.

Então, escrevi a maior parte desta resenha há alguns anos e não postei, mas estou realmente feliz que as pessoas estejam geralmente tão satisfeitas com Carlisle, porque é uma fragrância muito acessível. Tendo usado bastante cardamomo em perfumes meus recentemente, tenho que dizer que o elemento picante e ensaboado que você obtém ao cozinhar com ele é exatamente como o material bruto cheira. Agora, ou é que nas mãos de um mestre perfumista, isso se torna menos picante e mais uma 'sensação' suavizada, uma sensação que eu sinto em muitas fragrâncias que supostamente têm cardamomo. Ou simplesmente não têm tanto cardamomo assim. Já defendi a PdM antes, então não vou fazer isso de novo, mas há uma percepção de que eles estão fazendo clones e fragrâncias de 'nicho de designer' para deliberadamente atingir um mercado emergente, de usuários do tipo preppy do Creed Aventus. Tenho certeza de que há um elemento disso e, francamente, ver aquele cara Yanni em todo lugar me irrita, mas acho que esta casa tem mérito e esta fragrância epitomiza o estilo que acho que eles estão buscando. Eles quase têm uma base em um tipo de centro oriental quente, levemente picante, que é suave e acariciante. Eu só tenho o Oajan, mas um punhado deles carrega uma vibração semelhante e Carlisle é um pouco uma mistura dos grandes sucessos. Aspectos de Oajan, Byerly, Herod, etc... (e na verdade o modelo para Layton, que não foi lançado quando escrevi esta resenha pela primeira vez.) mas com uma natureza suavemente discreta (pode ser o cardamomo?) de amêndoas ou algo assim? Um pouco doce, amadeirado, mas bem equilibrado. Eu realmente gostei e achei altamente usável, mas apenas um pouco de segurança em primeiro lugar e se você está gastando muito dinheiro, então você quer ser impressionado.

Eu odeio resenhas que vão completamente contra a tendência e se desviam, comparando a fragrância em questão a outras, das quais não tem semelhança alguma. Então, peço desculpas antecipadamente, mas ouça-me. Eu acho que Barbier tem uma das aberturas mais empolgantes que eu senti há algum tempo. Ele se abre com um golpe suculento de cítricos e casca de tangerina, depois começa com essa vibe de rive gauche, como uma barbearia, e você pensa: tudo bem, estou gostando disso. Então vem um acorde tipo Fahrenheit da Dior (ou devo dizer Christian Dior?) espreitando através desse Fougere em pó. Eu pensei que deveria haver violeta listada nas notas, combinada com um cheiro sujo, oleoso, de diesel que não estaria fora de lugar em uma fragrância da Xerjoff e que eu acho que é um pouco da assinatura deles. Esses dois elementos conspiram por um breve momento para evocar uma antiga fórmula de Fahrenheit, sem a doçura da baunilha e a suavização que se infiltrou nas últimas edições. Pode me chamar de louco, mas é isso que eu sinto. Eu me considero uma autoridade na antiga Fahrenheit e posso dizer honestamente que um pouquinho de seu espírito embeleza essa fragrância. Alguém pode me dizer que também sente isso e que não estou apenas imaginando coisas? No entanto, à medida que se acomoda após os primeiros 20 minutos, isso desaparece completamente e a maior parte é uma mistura deslumbrantemente bem elaborada de notas verdes, lavanda, musgo de carvalho, cardamomo, todas as quais estavam lá para começar, mas que se perderam e se confundiram naquela abertura. Le Barbier de Tanger é adorável, realmente adorável e uma preferência para mim em relação ao Invasion Barbare. (Que também é muito bom) Ele se torna cada vez mais em pó e menos distinto muito rapidamente, recuando para a pele com um calor de resinas na base. Essa composição foi pensada e, embora a fragrância resultante possa ser um pouco decepcionante quando tudo está dito e feito, eu gosto da breve, mas emocionante experiência que ela proporcionou quando aplicada pela primeira vez. Isso, infelizmente, se aplica também ao desempenho e à sillage, tornando-se uma fragrância de pele após menos de uma hora e não projetando muito. Quando realmente se acomoda, eu sinto a química moderna do aroma, e algo salgado e do mar. Eu sei como Calone cheira, mas não teria necessariamente pensado que era isso. Eu preciso usar isso novamente de forma adequada para dar uma avaliação melhor, porque é uma delas, mas eu diria que, no geral, mostra potencial, mas não entrega completamente. Poderia ter se safado também, mas quando você está pagando um preço alto, as expectativas são altíssimas por uma razão. ATUALIZAÇÃO 14/05/21: Quando olho para resenhas como esta, fico impressionado com quão semelhantes são meus pensamentos (em vez de quão diferentes) porque eu basicamente mantenho o que disse acima, não há nada de 'errado' no que estou dizendo aqui, como tal. No entanto, eu não tinha experimentado o Invasion Barbare há um tempo e isso se mostra porque é MUITO superior a isso, é o melhor desse estilo de fougere, fim da conversa sobre isso! Barbier de Tanger equilibra a sensação maravilhosamente natural e a sensação incrivelmente oca de materiais de base amadeirados e ambrox. O brilho aparece ocasionalmente, mas eu não estou tão encantado com essa fragrância, é boa, complexa, tudo que eu disse acima e eu gosto dela, mas nunca vou amá-la.

Esta é uma daquelas fragrâncias que cheira a datado e não se assemelha a nada natural, parece de alguma forma representativa de uma era não muito distante, quando usávamos coisas como esta. Mas sabem que mais? Gostei imenso. Comprei um Blind muito barato e, apesar de poder vir a fazer uma limpeza à minha coleção e de este ir para o lixo, lembrei-me de que ainda posso sentir prazer com algo como o Iceberg Homme. Tem uma sensação de corpo tipicamente limpo, masculino, pulverulento e almiscarado com uma cabeça de lavanda de cheiro sintético. Há algo nele que é convidativo e faz lembrar os produtos de barbear, é uma fragrância de barbearia de homem pobre (sendo que há algumas de topo). Se tivesse de o comparar com algo seria difícil, mas ao mesmo tempo parece-me tão familiar. Talvez o Versace Dreamer, mas sem o calor ou a profundidade do tabaco, ou o Versace Blue Jeans, mas sem a doçura cremosa... por isso não gosto de nenhum dos dois haha. Duas pessoas disseram Fendi Uomo, o que, por mais que eu não tenha destruído esta fragrância, continuo a achar um insulto. Quero dizer, como é que se pode sequer pensar que são remotamente semelhantes? Dura bastante bem e é provável que seja usado mais uma vez antes de ser posto de lado como tantos outros.

A quantidade de hype em torno desta fragrância foi insana! Fico feliz em ver que ela praticamente não tem avaliações do público mais exigente aqui no Fragrantica e similares. Os 'influenciadores' do Instagram (pffft!) estão enlouquecendo, provavelmente porque a marca tem distribuído frascos como se não houvesse amanhã. Eles se tornaram TÃO onipresentes no ano passado, mas acho que funcionou porque, apesar de não querer me conformar, inevitavelmente a minha curiosidade fala mais alto e, para ser justo com a Byron, eles me enviaram amostras de Pirates e 0.9 também. Mula Mula foi a grande sensação, embora eu quisesse odiá-la bastante porque estava se tornando desonesta, bem, no melhor dos casos, hiperbólicas avaliações quase universalmente de todos os avaliadores de quarto por aí. Parabéns à Byron, porque provavelmente funcionou e lhes rendeu dinheiro, mas suspeito que a longo prazo haverá uma reação contra o apoio dos 'influenciadores' autoproclamados do Youtube e IG. Então, como é o cheiro? Um gourmand denso, quase enjoativo, mas tem alguns elementos interessantes e, apesar de uma composição um pouco confusa, tenho que dizer relutantemente... eu gostei bastante. Xarope, licor e caramelo, com notas definitivas de frutas vermelhas e pêssego. A base é pesada, amadeirada e de longa duração e, embora não esteja claramente definida, não duvidaria que há oud como listado, de qualquer forma, definitivamente há baunilha. É de longa duração, mas como eu disse, um pouco enjoativa e difícil de usar para mim. Eu gosto de um gourmand como o Frapin 1270, que em termos de estilo não está a milhas de distância, mas em termos de pura finesse, faz Mula Mula parecer crua em comparação. Não é ruim então e se você ama, tudo bem.

Há algumas fragrâncias agradáveis e luxuosas nesta linha masculina da Zegna e eu nem diria que esta é realmente uma delas, mas fiquei completamente encantado com ela. Para mim, isso cheira forte e assertivo, muito como um garoto da cidade que usa terno, indo para seu trabalho de gestão em um fundo de hedge (eu nem sei o que é isso? mas ouvi em algum lugar uma vez e soa bem) em algum prédio reluzente e alto. Na verdade, a tonalidade e a sensação geral desta linha é de sucesso masculino e, ouso dizer, um toque de Trump. Não se preocupe, não estou me tornando político aqui, estou falando do Trump pré-presidencial, o simples e velho multimilionário, aprendiz, jogador de golfe, que agarra mulheres... Apenas aquele cara. A abertura é muito familiar para mim, parecendo uma fragrância grande e de alta qualidade, mas com uma certa acessibilidade, e provavelmente a razão pela qual alguns podem achar que falta brilho. É uma abertura potente, limpa, moderna, herbal, de couro, mutando para um gerânio robusto, levemente empoado, mas sem a sua habitual leve frescura. O dry down continua a oferecer calor resinoso e alguns aspectos verdes e manchas metálicas. Eu achei forte e de longa duração. Na verdade, eu quero uma garrafa, realmente... mas o preço é proibitivo. Novamente, deixe-me afirmar que já gastei mais em uma fragrância do que isso no passado e geralmente não reclamo sobre preço, se você gosta de algo o suficiente, então você vai justificar isso para si mesmo. No entanto, eu apenas acho que, considerando que isso vai substituir a linha Essenze (de acordo com um insider da Zegna), eles poderiam ter dado a elas um preço comparável. Muitas marcas de designer parecem estar tentando se aproveitar para criar essas linhas de alto padrão/exclusivas para lucrar com o boom do nicho e provavelmente pensando algo como... "Creed pode explorar os consumidores... por que nós não podemos? Temos feito isso com nossas roupas por décadas e estamos perdendo uma oportunidade ao lançar perfumes comparativamente 'baratos'." Bem, pessoal, vocês tiveram isso bom por tempo suficiente, agora todos estão prontos para cobrar £200 ou mais por uma garrafa. Então, na verdade, essas custam £195 por 50ml, o que é mais do que as misturas privadas padrão da Tom Ford. A linha Essenze custava cerca de £130 (eu vi por tão pouco quanto £90) por 100ml, o que é muito mais razoável e se esse fosse o caso com Integrity, acredite, eu talvez tivesse comprado na hora.

Este é o melhor desta linha, na minha opinião, e é um perfume lento. Isso não quer dizer que não o tenha achado imediatamente lindo, porque achei, uma nota de ambrette super minimalista, sensual e quente, textura de caxemira macia, este tipo de perfumaria é tão do meu agrado, especialmente quando a abordagem de marreta começa a ficar cansada. Tudo o que se precisa é de uma fragrância bonita, doce, almiscarada e simplista como esta. A semente de ambrette é MUITO cara e se este perfume usa o material verdadeiro (o que eu suspeito que seja) então o preço inflacionado desta linha Mugler é justificado. Agora.... não que eu seja uma pessoa que normalmente se queixa do preço ou que estes são mesmo assim tão caros em comparação com algumas marcas hoje em dia, mas eu sinto-me um pouco mais confortável a pagar mais dinheiro por isto do que pagaria por Hot Cologne, por exemplo. Vou comprar esta fragrância em algum momento, porque é tão maravilhosa que fica cada vez mais na minha memória. Over the Musk é um triunfo... experimente-o você mesmo.

Uma peça de trabalho muito agradável, uma fragrância do tipo EDC fresca e adorável com um pequeno toque complementar de gengibre na abertura. Decente, funcional, mas não me impressionou e há muitas opções a um preço mais baixo que eu escolheria antes desta. Para referência, você poderia dizer que a colônia quente é um pouco como uma mistura de Dior Homme Sport e 4711. O desempenho foi razoável, especialmente para uma fragrância predominantemente cítrica com elementos florais brancos mínimos.

Sabe de uma coisa? Eu não vou criticar isso. Eu achei bem agradável e isso é chocante considerando o estado dos lançamentos da Mugler ultimamente. Muitas pessoas disseram que é porque o Manfred não tem mais NENHUMA contribuição criativa. Eu sei que ele já estava com um pé fora da porta há muito tempo, mas agora isso é realmente uma marca da Clarins. Não que esse fato e a simples palavra de rebranding devam fazer tanta diferença, mas na verdade eles fizeram com que esse flanker do Alien Man tivesse mais da textura única e pesada pela qual as antigas criações de Thierry Mugler eram conhecidas. Quero dizer, não é revolucionário, as notas são mal discerníveis, mas não necessariamente de uma forma ruim, como uma sopa química. Eu senti uma leve sensação de cashmere/pó/suede no dry down e uma abertura que me surpreendeu agradavelmente, porque sinto que preciso mencionar o quão horrível foi o primeiro Alien. Quero dizer, que porcaria! Aquela fragrância realmente me deixou irritado! Como eles puderam lançar uma nova fragrância inteira, especialmente aproveitando o legado do nome Alien, e torná-la tão sem graça e desinteressante!?? Eles se redimiram com a fusão, mas apenas muito, muito levemente, porque isso não tem o impacto impressionante, nem atinge as alturas vertiginosas que espero que a Mugler possa alcançar novamente algum dia. O ponto é que eu gostei e isso requer uma investigação mais aprofundada, com certeza. Eu vou atualizar isso conforme apropriado.