Abertura louca e confusa, um acorde de caramelo/tonka/baunilha excessivamente doce com o que percebo como notas frutadas mais femininas. É sutilmente picante, o que eu gosto, e quando se assenta completamente, embora seja bastante enjoativo, é agradável o suficiente. Na verdade, eu preferi a versão original e essa foi uma fragrância que eu considerei um ‘meh’ audível. Essa fase ‘sexy’ noturna, faux gourmand, foi algo que eu pensei que tinha acabado há alguns anos, mas continua ressurgente. Não me entenda mal, há tendências olfativas piores, mas gourmands de designers precisam ser algo original ou mostrar alguma contenção para capturar minha imaginação, e isso não faz isso por mim. A abertura me fez sentir um pouco arrependido de borrifar na minha pele, pois é barulhenta, aguada e projeta como louca, mas então, como eu inevitavelmente sabia que aconteceria, torna-se mais suave e agradável, mas não é o suficiente. Atualização: Acabei de olhar minha resenha da original e percebo que na verdade não gostei tanto assim e disse coisas assombrosamente semelhantes sobre ela.

Tenho muito pouco a dizer sobre isso. Profumo era um pouco mais escuro que este, mas está na mesma linha de um oriental ‘sexy’ para a noite. Aquele acorde de tonka denso e baunilha com âmbar amadeirado e característico. O dry down é muito agradável quando quase desaparece, é um cheiro bom de baunilha com benjoim. Eu não fiquei bravo com isso, mas definitivamente não fiquei empolgado com isso.

Começarei dizendo que tenho um preconceito em relação a esta marca, pois acho que Bella Crane é muito talentosa e não experimentei uma única fragrância que não achasse que tinha mérito ou que não estivesse explorando algum terreno olfativo interessante, e esta não é exceção. Uma abertura doce e suave, não é o tipo de coisa irritante que você encontra em couros doces (porque esta raiz de íris amanteigada tem um toque de couro muito limpo) o que será polarizador é a nota de framboesa/cereja que cheira como uma loja inteira de doces. Uma baunilha muito doce se junta ao conjunto e pode-se argumentar que é mais dominante do que a íris, mas algo mantém toda essa doçura sob controle de alguma forma e, no geral, eu adoro o efeito. Não cheira como um perfume típico de íris, baunilha ou frutas; é uma proposta bastante única.

Há aspectos deste perfume que me impressionam, nomeadamente a originalidade geral de Battito d'Ali e as notas de topo abertas. Para mim, o cheiro é bastante gourmand, doce, cremoso e praticamente "cakey" com uma nota cítrica de laranja que é muito agradável. É imediatamente a seguir (uma questão de minutos) que o coração se torna ceroso e intensamente pulverulento, quase ensaboado com uma flor de laranjeira, contrabalançada com o coco/vanilla intensamente doce e enjoativo. A mirra é mencionada aqui e, sem cheirar a nota diretamente como tal, consigo ver como pode conspirar nesta fragrância para unir os acordes. É uma fragrância interessante, gostava de a adorar porque tornaria a vida e a análise mais fáceis, mas é um desafio e eu gosto disso. Talvez seja necessário usar mais uma vez para tomar uma decisão sólida sobre ele.

Bem, esta é outra fragrância que eu realmente deveria ter feito uma revisão antes, mas usar Gershwin novamente hoje é uma experiência edificante com certeza e digna de ser escrita. Começarei por dizer que, embora a vibração geral da fragrância seja muito familiar, a entrega tem mais doçura e vida do que qualquer coisa com que eu possa fazer comparações, como Avignon, Birley, Missiones, incenso completo, Heeley, etc. etc....mas a partir desses pode dizer-se que é uma fragrância à base de incenso bruto. Gershwin está vivo com citrinos na abertura, principalmente limão e toranja, mas doce sem ser sacarina e tudo menos amargo, com uma pitada de madeiras apimentadas. As resinas efervescentes e translúcidas de aroeira, elemi, galabanum e, acima de tudo, Olibanum são perfeitamente reproduzidas e tão brilhantes e felizes, tal é a sua efervescência. Não tenho a certeza de que este perfume evoque Porgy and Bess ou Rhapsody in Blue para mim, mas claramente evocou para Gentile. O drydown é muito subtil, extremamente limpo e não é o maior projetor ou artista do mundo, quando comparado com as comparações de incenso que fiz acima. Algumas fragrâncias permitem-nos algumas concessões devido à forma como nos fazem sentir, esta foi certamente uma experiência agradável para mim hoje.

Recentemente, tenho negligenciado minhas obrigações no Fragrantica em favor de plataformas de mídia social patéticas, então já estava na hora de eu revisar algo aqui e recuperar meu ânimo, por assim dizer. Que maneira de fazer isso com uma fragrância nova (ou quase nova) de uma marca que eu realmente amo. Eu estava tão animado com o Bois Mystique, mas também tento gerenciar as expectativas quando se trata de algo tão aguardado. Bem... não fiquei decepcionado, pois este é um lançamento sólido e um tanto próximo do que eu esperava. É uma interpretação do seu olíbano e mirra. Incenso e madeiras apimentados e oleosos, mas com um toque de uma tonalidade mais profunda e escura. Esta é uma categoria de fragrância que tem muitos defensores e pode ser difícil se destacar, mas a Houbigant consegue. Tem a opulência doce e afiada do labdanum com um toque de fumaça (talvez do guaiaco?) é adorável. Não me deixou sem palavras, mas estou gostando muito e a parte que borrifei no meu braço outro dia durou muito bem, e até agora está indo bem hoje. Eu categorizaria isso em uma lista de desejos com alguns outros como Bruno Fazzolari Lampblack, que, para ser justo, é um pouco mais extravagante e original do que isso. Também LM Parfums Malefic Tattoo, que é igualmente fantástico, eu tenho esse trio no meu radar e diria que são perfumes igualmente brilhantes. (EU NÃO SOU UM 'INFLUENCIADOR' OU AFILIADO DA MARCA) O atendimento ao cliente da Houbigant também é fantástico, não houve problemas em me enviar um conjunto de descoberta, facilitando a experiência antes de inevitavelmente comprar. Infelizmente, eles esqueceram de incluir esta amostra, então comprei uma, ainda assim, realmente aprecio o gesto de todas as outras amostras que eles enviaram.

Quando experimentei originalmente este exclusivo TF, foi de passagem, por assim dizer, e não lhe prestei muita atenção, mas depois de o ter revisitado, tenho de dizer que gosto muito dele, especialmente dos tons suaves e doces do drydown. Digo isto porque o London abre com uma onda de almíscar animalesco, uma vibração tipo castoreum de couro, que se transforma numa mistura de notas amadeiradas realistas e sintetizadas e resinas quentes. É claramente um acorde de Oud com um tom picante de suor fresco de cominho. Não me interpretem mal, não há nada de floral neste perfume amadeirado/incenso, mas a forma como o almíscar é uma espécie de sugestão para a perfumaria clássica e uma espécie de almíscar floral. A forma como se junta no drydown não é muito impressionante, mas tem sido absolutamente viciado e constantemente me cheirando e o que mais você poderia pedir realmente? Talvez um pouco mais de desempenho? Não é de forma alguma uma violeta encolhida e durou bem, mas não muito bem. No entanto, London é um vencedor no meu livro, masculino, interessante, moderno mas clássico, eventualmente acolhedor e cheio até à borda com coisas que eu gosto, incenso/madeira/especiarias/. Adicioná-lo-ia à minha coleção em vez de outras misturas privadas, simplesmente porque é um dos mais desconhecidos.

Então, esta foi minha primeira experiência com uma casa razoavelmente moderna que estava agitando as redes sociais, como Instagram e YouTube, nos últimos um ou dois anos. Muitas pessoas atribuíram isso aos constantes e aparentemente intermináveis elogios de uma certa Demi Rawling e outros revisores que me disseram que ela estava promovendo, o que, na verdade, era uma promoção deles mesmos... de qualquer forma. Eu hesitei em experimentá-los, pensando que eles estavam tão longe (geograficamente falando) de mim e não os tinha visto em lojas do Reino Unido. Aparentemente, agora estão na Selfridges ou na Harvey Nicks, mas optei por pegar algumas amostras para ver qual era toda a (mista) agitação em torno do Pacific Rock Moss e minha resenha não poderia ser mais mista também. A abertura me fez pensar... 'Posso entender por que isso é tão atraente para as massas', moderno, aquático, mas com uma vibração quase de algodão doce doce, em vez de um spray salgado de mar, mas ainda assim com uma espécie de limpeza herbal. Há algo ligeiramente desagradável, mas não desagradável, e então, crescendo com um progresso constante, está o musgo de árvore/ carvalho/ cedro que eu esperava pelo nome. Aí está em toda a sua glória, não muito musgoso para se tornar Marmite, mas bem observado e perfeitamente adequado para o resto da composição, impartindo uma qualidade marinha definida de rochas cobertas de musgo e algas. Agora, eu não senti materiais sintéticos de musgo de carvalho isoladamente, então não posso realmente comentar, mas amigos meus me dizem que eles são pálidos em comparação com o verdadeiro, com o qual estou bem familiarizado. Estou assumindo que não é o verdadeiro, considerando que as restrições ditam que quantidades tão pequenas sejam usadas, você provavelmente não sentiria de qualquer forma, mas se isso é o sintético, para mim, cheira a musgo de carvalho e isso pode ser um trabalho muito inteligente por parte do perfumista para criar esse efeito ou eu não sabendo o que estou sentindo aqui. Eu realmente gostei dessa fase intermediária da progressão, não muito tempo depois da abertura inicial e durando talvez 2 horas antes de perder meu interesse e voltar a uma sensação muito mais segura e mainstream na base, como eu senti na abertura. É um pouco uma pena que começou a me incomodar um pouco, mas tenho que tirar meu chapéu, eu esperava algo muito pior do que o que recebi. Atualização: Eu estava em dúvida ao escrever esta resenha original, mas não mais. Depois de usá-lo novamente, tenho que dizer que não gosto. A doçura na abertura é coco de uma lactona ou metil lactona, na verdade uma combinação bastante interessante com cítricos, mas o resto desta composição apenas adiciona à sensação desconfortável. Tenho que dizer que os poucos G&B que experimentei foram todas propostas realmente únicas, o que é bom, eu só não gosto deste.

Se está saindo dessa cor, algo está seriamente errado com a sua dieta. Eles poderiam e deveriam ter feito uma fragrância de cocô adequada com castóreo, civeta e um oud particularmente fétido, embora isso apenas os encorajasse. O fato de que isso sequer exista é uma condenação da nossa civilização em declínio. Nem mesmo meu amado mundo da perfumaria está a salvo dos detritos. Dito isso, o de macaco é fofo e eu quero.

Eu achei o fougère verde "verde" no mesmo sentido que suas garrafas verdes de 1872 (as originais) são verdes, e que o cheiro é inteiramente verde, mas de uma maneira frutada e mais doce do que a coisa herbácea/galbanum/cis 3 Hexanol que normalmente se poderia descrever como "verde". No entanto, esse verde doce e pegajoso não é toda a história desta fragrância, pois essa história é uma de elementos florais mais terrosos. É a umidade reminiscente da primavera do narciso, já que os narcisos estão em plena floração aqui no País de Gales. É uma dose massiva do que percebo como musgo de carvalho ou musgo de cedro na abertura, dando uma textura realmente espessa a uma lavanda aromática e herbal, que cheira mais selvagem do que refinada ou atípica. É essa doçura da nota de topo que é apenas o suficiente para se manter no coração e equilibrar a fragrância. O Fougere Verde possui aquela qualidade narcótica que Clive Christian consegue capturar às vezes, é intoxicante e original, vagamente floral, mas muito masculino ao meu nariz. Eu ficaria surpreso se isso fosse bem recebido pelas massas, acho que isso se deve ao fato de haver uma sensação levemente fermentada, uma característica quase de lúpulo, talvez até de cerveja ou whisky. Em uma fragrância de tabaco ou couro boêmio, você poderia achar aceitável, mas aqui isso me faz pensar... de onde vem isso? Essa é a mágica do perfume e este captura isso, e se você ainda não adivinhou, eu absolutamente ADORO! Sobrenatural. No entanto, os avisos habituais se aplicam... Eu algum dia vou comprá-lo?... Não, muito caro. Eu acho que há coisas problemáticas sobre a CC como marca? Sim. Eu acho que eles são capazes de entregar o luxo, altos padrões e experiências especiais que prometem? Sim. As pessoas devem aceitar que algumas marcas simplesmente não foram feitas para você. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... e há mais e mais surgindo o tempo todo atendendo a uma clientela que quer mais ou pelo menos quer ser vendida a percepção de que está recebendo mais. Pessoalmente, eu não tenho tanto problema com isso, mas entendo por que o fã médio de fragrâncias se sente alienado pela exclusividade. Tenho que dizer que o atendimento ao cliente deles é excelente, e eu recebi um pacote recheado de amostras deles para revisar, o que eu realmente aprecio.