Não conhecia esta marca nem as notas desta fragrância. Pulverizei-o esta manhã e que maravilha. A verdura masculina atinge-o com um toque apimentado e escuro. Isto assenta numa nota de vetiver ligeiramente fumado e esta é a única nota claramente definida que consegui obter e, para ser franco, é KO deslumbrante. Eu disse a mim próprio.... Castana tem definitivamente vetiver (isto normalmente significa que verifico as notas e não está listado) e hoorah lá está ele. No entanto, à medida que assenta, sofre uma mutação quase completa e o coração/base assumem o controlo e, curiosamente, já não cheira realmente a vetiver, mas sim a uma fragrância de designer para homem...., vou dizer dos anos 90, e eu fiquei a pensar no que era, a conduzir no meu carro e, de repente, ah ha!!! Seca até se tornar em algo parecido com o Versace Dreamer de todas as coisas! Esta é uma análise apressada e vou precisar de experimentar novamente, mas cheira a dreamer, a tons de Le Male e talvez até a reflection man? Então eu diria até que há um tabaco levemente floral e até mesmo toques de baunilha perfumada de barbearia, fougere. Acho sempre que o dreamer tem um cheiro nebuloso e químico, um pouco velho e inquietante mas fantástico para ele. Este é semelhante. Gostei muito. 01/03/22 Atualização: Não posso deixar de ler esta crítica e pensar que pode, apenas pode, ser um pouco inútil/enganadora. Mantenho-me fiel ao que disse, mas não acredito que tenha desvalorizado (pura e simplesmente não mencionei!!!) o aspeto de noz deste perfume, porque é muito noz, como uma castanha bonita e quente. O vetiver (e certamente o sândalo) também pode ter esta qualidade de noz, as pessoas estarão familiarizadas com os vetivers do Haiti e de Java, mas eu tenho um material do Brasil que, obviamente, não é tão popular ou bem conhecido, mas é muito caraterístico da noz. Acho que o que eu estava a dizer era que a base deste perfume é almiscarada e suave, as notas de topo são interessantes, uma espécie de hibridização Gourmand/fougere e acho que o perfumista atingiu aqui um tom perfeito de inovação e calma, tranquilidade, perfumaria e estilo chique, fazendo de Cloon Keen uma espécie de Chanel ou Celine da Ilha Esmeralda. Acho que é soberbo, tanto na subtileza como na criatividade e não admira que Luca Turin o tenha deixado para a próxima semana! (Ele acerta nas coisas de vez em quando, o velho senil) O carácter cremoso e quente do feno/cumarina e a terra do vetiver fazem-me pensar que é algo que as pessoas que gostam do Vetiver Tonka da Hermes iriam gostar. Castana é basicamente Vetiver Tonka mas para pessoas com mais personalidade.

Lembro-me de ter visto este frasco, mas não é um design imediatamente acessível para um homem pegar e experimentar, pelo menos não este homem, mas já experimentei o frasco da abelha. Presumo que este tenha sido descontinuado neste formato? De qualquer forma, esta é uma fragrância dominante de violeta como a cor do perfume sugere e é muito vibrante, mas contida e realmente fresca. Este perfume assemelha-se claramente a fragrâncias de violetas de que gosto, mas fiquei impressionada com o quão diferente é também. A abertura é muito fresca, mas sem a nitidez dos citrinos, apenas isso, amadurecendo para uma Iris/violeta "realista" e não uma que eu tenha achado particularmente pulverulenta, se for honesta, Insolence não é certamente nenhuma Violetta da Penhaligon's. Curiosamente, experimentei outra violeta/íris moderna esta semana e mais uma vez fiquei surpreendida com o quão mutáveis elas podem ser. Um perfume encantador mas um pouco reservado para o meu gosto.

Permita-me começar pelos pontos positivos: isso não é apenas um perfume comum, uma água de colônia fresca. Também não é o aroma quimicamente insípido de Eros ou Invictus; um pequeno elogio pode ser concedido ao Gucci Guilty Cologne por esse fato. A Gucci realmente virou a página, trazendo vida para esta linha Guilty com o lançamento divisivo Guilty Absolute (versão masculina), que as pessoas ou achavam um couro animalístico e blissful ou um pesadelo antisséptico e inepto. Estranho ainda é que tenha vindo do nariz de Alberto Morillas, e este também vem dele, com o uso de uma nota/acordo raramente encontrado em perfumes masculinos de grife, que é o Heliotrope. Tudo isso nos prepara para uma fragrância interessante e a colônia não está isenta desse mérito; vamos dar a ela esse crédito, antes que eu a destrua! Então, a abertura é na verdade muito fresca, verdadeiramente aquática, fresca e um pouco salgada, mas com uma descida constante para um território mais floral. Esta é aquela nuance de folha de violeta, um toque seco de iononas, mas se isso fosse uma fragrância de violeta, eu esperaria que eu gostasse. Eu experimentei isso sem conhecimento prévio das notas e eu SABIA que havia heliotrope aqui... eu não conseguia identificar o nome e ficava dizendo Angelica não... mimosa, não... artemísia não... o que é?? Eu sabia o que queria dizer e vê-lo aqui apenas valida o quão proeminente ele é nesta fragrância. As três etapas são... incomuns: uma abertura floral fresca à beira-mar, seguida de um coração que é quase um scrubber, é tão ruim. Deixe-me apenas dizer que isso pode ser uma questão de gosto da minha parte, mas eu achei uma combinação realmente azeda e desagradável. Então, quando quase morto e assentado, vem um aroma químico sintético de madeira, um paraíso de timbersilk, clearwood, ambers sintéticos? e assim por diante... tudo está bem. Muito pouco, muito tarde e, no geral, tenho que dizer que simplesmente não gosto desta fragrância e nunca a usaria, categorizando-a como um fracasso. Apenas deixe-me destacar mais uma vez que isso não foi um fracasso por nenhuma das razões que pensei que poderia ser, e eu respeito que a Gucci e Morillas tentaram de alguma forma seguir o exemplo do Absolute, com algo diferente. Ela falha porque um perfume como este deveria ser, no mínimo, agradável, apesar de todos os seus desafios, e isso não foi para mim. Desculpe, simplesmente não foi.

Uau! Isso tem uma abertura brilhante, aldeídica e almíscarada, como o nome pode sugerir, combinada com a nota de rosa crescente, é até ligeiramente metálica, certamente limpa e com um leve toque de gerânio. É vagamente chypre e faz uma referência ao Encens (seja o novo ou o antigo) em estilo. É muito bom, apenas não é a minha praia... mas eu tentaria novamente e daria uma chance adequada, embora eu duvide que meus sentimentos mudariam muito.

Isso é mais um pouco de magia. Eu nunca poderia pagar por Encens Mythique d'Orient e, apesar da minha preferência por frascos, tenho que dizer que essa reinvenção custa cerca de £1 por ml, o que é uma verdadeira pechincha para uma obra-prima chypre como esta. Eu não tenho a capacidade de retratar a poesia desta fragrância. Eu diria que prefiro Bois Mysterieux se tivesse que escolher, simplesmente porque isso é mais oriental e, portanto, mais ao meu estilo, mas esta está em pé de igualdade criativa e afetuosamente recriando seus antecessores (se as fórmulas são de fato diferentes?). Âmbar gris é a essência da magia em perfumes e está presente em tudo aqui, sustentando e dando um leve toque de musk, que é tão viciante de cheirar quanto a matéria-prima. Estou impressionado com os aldeídos brilhantes aqui e com a duração deles no coração e na base da fragrância. Levemente floral, brilhantemente resinoso, um toque de terra úmida, musgo e pó, todos os atributos de um clássico. Absolutamente amei, abriu forte, durou por muito tempo, apenas uma fragrância suprema. Bravo Guerlain.

Um dos meus maiores arrependimentos perfumados é não ter comprado Songe d'un bois D'Ete, o glorioso cheiro da Guerlain apresentado em um belo frasco. Não é um unicórnio de forma alguma e ainda está amplamente disponível online, mas achei um pouco caro. O preço não deveria ser um fator quando cheira tão bem... Fantástico então que Bois Mysterieux tem um cheiro muito semelhante, acho que você recebe mais volume e o preço é mais razoável... Embora eu não tenha verificado, meu Oud Essencial estava cerca de £120 por 125ml, lembro? Então, se estiver em torno desse valor, é uma pechincha! A abertura é um incenso oriental deslumbrante que instantaneamente te transporta para o extremo oriente, é mágico. Tem nuances de cominho e erva-doce, anis e alcaçuz, poderoso, mas com uma leveza de toque, elevando-o ao mais alto nível. A mirra é doce, mas tem um pouco de mordida, o corpo da fragrância cria um efeito suave de couro, madeirado e um toque de almíscar animal quente. Descrever as notas nesta fragrância é um pouco redutivo por causa do equilíbrio e transição experientes dos acordes em uma obra-prima coesa. Esta fragrância é um absoluto deleite. Que prazer é e deve ser a prioridade máxima na minha lista de compras.

Então, claramente eu esqueci de postar uma resenha sobre este, mas não porque eu favoreci alguns dos outros para os quais escrevi resenhas. Eu diria que a força foi meu terceiro favorito da linha, e não se engane pensando que é medíocre no meio, porque os dois acima realmente eram excelentes. As comparações com Tobacco Vanille são óbvias, como o grande ponto de referência em neon para fragrâncias doces de mel, frutas secas e tabaco... e é isso que este é. Tenho que afirmar para os registros que não há como você confundi-los um com o outro, e isso é um crédito para a Zegna. Na verdade, eu prefiro este em relação ao cheiro do TV, de alguma forma é mais descontraído, ainda quente, mas mais leve, mas a performance, a intensidade (sim!) e até o preço estão todos na renderização favorita de Tom Ford, tornando coisas como esta e o Tabac Rouge da Phaedon um pouco redundantes. Certos gêneros eu não posso descartar dessa forma, 'vetivers frescos', por exemplo, eu não apenas penso 'oh, eu tenho XYZ e isso é o auge, não preciso de mais'. No entanto, alguns gêneros eu faço, e isso é apenas um erro meu. Se este fosse mais barato, com certeza eu pensaria mais sobre isso. Na verdade, eu acho o mel neste sublime, o tabaco adiciona apenas o suficiente, qualidades amargas e amadeiradas, a suavidade de toda a experiência é simplesmente adorável.

Decente. Bastante linear e não realmente possuindo o exotismo que espero do Ylang Ylang, mas muito agradável mesmo assim, e a abertura floral mascara o quanto de baunilha há na base! Nossa, o dry down almiscarado/baunilhado é duradouro. Eu gostei e nem é meu estilo.

Eu absolutamente adoro isso! Vou ter que realmente experimentar para ter certeza, mas o primeiro borrifo me deixou impressionado. Não há muito em termos de Oud sintético ou real, certamente não é real, mas não duvido que esteja lá porque há um peso amadeirado e âmbar nesta fragrância. É quente e deslumbrante na abertura, com uma nota de açafrão bastante doce, e também sinto noz-moscada, é uma mistura intensa de coisas que eu gosto. Extremamente poderoso e, tendo dito todas essas coisas boas sobre ele e amado tanto, fico com a boca aberta, admirado com essa coisa... bem, não. Não exatamente. Eu amo isso. Eu gostaria de usá-lo e possuí-lo e sei que esse amor se transformaria em uma verdadeira afeição, mas tem a atração química selvagem de um amor à primeira cheirada? Não exatamente. Esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso de qualquer maneira, então talvez este seja 'o escolhido' para mim? Apenas um sensato. Eu atualizarei isso quando adquirir amostras adequadas.

Eu realmente gosto desta fragrância. Sem compromissos em relação ao vetiver. Abre com aquelas facetas de pedra/cimento molhado para facetas mais secas de sílex/pólvora, em uma nuvem de folhas de outono levemente úmidas sendo queimadas. É meio fresco e vivo por baixo daquele solo de pomar, não exatamente verde, mas apenas agradável. Secando um pouco mais limpo e mais cedro, talvez alguns madeiras sintéticas apareçam, é muito quente e adorável como uma fragrância de pele. O desempenho é aceitável, mas surpreendentemente não é incrível, considerando como se apresenta e projeta no início. Agora, tendo me aventurado na perfumaria recentemente, posso dizer que o vetiver é um dos meus materiais favoritos. Eu já senti vários tipos diferentes e eles são muito mutáveis e excelentes por si só. O isolado que estou usando no momento é o acetato de vetiveryl e, por mais que eu tenha gostado do vetiver antes de começar a fazer meus próprios perfumes, não era o material que eu estava ansioso para trabalhar. Eu preferia coisas como as estrelas do rock da Rosa, Íris, Oud... etc... que, em retrospectiva, são na verdade muito difíceis de acertar e é uma curva de aprendizado cara. De qualquer forma, o Vetiver se tornou uma das minhas notas de fundo favoritas e eu tenho um amor recém-revitalizado por ele, digamos assim. Também posso ver o quão especial esta composição é, porque é bastante difícil complementar e apoiar minimamente os tons defumados e terrosos do vetiver. Eu acho que isso faz um trabalho realmente bom com as notas de topo.