Então, o Timbre de Chris Rusak (uma fragrância que eu erroneamente continuo chamando de 'Timber' para o próprio homem e ele provavelmente foi doce demais para me corrigir) é uma fragrância estranha de duas metades. A primeira, a abertura e o corpo principal da fragrância, é um aroma amadeirado incrivelmente bem elaborado e com cheiro natural que me transportou de volta à infância, subindo em árvores e, muito especificamente, ficando com uma resina incrivelmente viscosa nas mãos. É um incenso levemente defumado, com notas de pinho, cade e vetiver, com a impressão de bétula prateada na minha cabeça. É realmente uma façanha condensar tanta madeira vívida em uma fragrância e, por isso, ele deve ser aplaudido. É aqui que minha experiência amadora em perfumaria (ou a falta dela?) pode voltar para me morder, pois estou constantemente pensando e tentando desconstruir uma composição, especialmente de perfumistas independentes. Um pouco de conhecimento pode ser uma coisa perigosa, porque é quando entramos na segunda fase da fragrância, que para mim cheirava muito mais sintética. Eu listei uma série de químicos aromáticos e isolados naturais que uso em bases 'amadeiradas/âmbar' para Chris, e apenas um dos materiais que ele disse estar no Timbre (Cedramber) estava presente, mas apenas em uma quantidade mínima e como um papel de apoio ao cedro na base. Agora, acho que talvez tenha negligenciado mencionar que também uso cedro (Virginiano e Atlas) em praticamente tudo e talvez o Timbre esteja me ensinando uma lição valiosa sobre quão tenaz é o cedro natural, na base, permanecendo como fazem com toda a tenacidade do Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. Também percebi um cheiro de groselha negra, picante, de alcaçuz e madeira que frequentemente obtenho do oud sintético (especialmente o da Firmanich) e muitas vezes quando combinado com pimenta rosa, mas Chris usa oud real aqui e eu já senti isso em materiais de oud reais também, então para aqueles que dizem que os ouds sintéticos não cheiram realmente como oud real... eles cheiram... (um pouco) eu entendo o ponto dos puristas do oud, mas de certa forma eles fazem isso em alguns sentidos. A base é uma coisa defumada, de papel marrom áspero, com elementos de vetiver, calor resinoso, mas parece mais estéril para mim do que a abertura límpida. Para toda essa divagação e luta com um cubo mágico, essa bobagem de introspecção, esta é uma superb fragrância amadeirada e uma que eu imploraria a qualquer um que ama esse tipo de coisa para conferir. Ela promove imagens de ar fresco, grandes céus, montanhas, enormes sequoias e todas essas coisas boas. Eu gostei muito.

Bem, eu pensei que já tivesse revisado este quando foi lançado, pois uma compra cega (ou tola?) me rendeu essa aquisição. Minha opinião mudou um pouco, ainda gosto deste perfume, mas não tanto quanto gostava quando ele chegou à minha porta e por razões muito semelhantes às do Tobacco Blaze, embora isso tenha sido imediatamente aparente. Esta é uma abertura meio cítrica, mas não é especialmente brilhante, apenas uma espécie de amargor estranho e afiado do grapefruit. O cheiro sintético (e eu realmente quero dizer não natural) deste perfume meio que alude à natureza etérea e fixativa do âmbar gris, mas não cheira a nada que se pareça com qualquer âmbar gris que eu já tenha encontrado. O corpo principal é um acorde de couro ultra seco que é pesado no mate, também consigo perceber um pouco da verdura, o cheiro seco e papiráceo da folha de violeta e talvez até mesmo a sálvia esclareia listada aqui? Ambergris Showers realmente cheira moderno e masculino e imediatamente bastante parecido com Irish Leather da Memo, mas talvez um pouco mais defumado e árido? Também me lembra o Russian Leather da Molton Brown, mas sem a suavidade e o aspecto de couro 'real'. Em vez disso, este tem um acorde de couro menos vibrante e doce, que é velho e empoeirado, um pouco como Tobacco Blaze, mas decididamente mais fácil de tolerar. Eu meio que comprei isso para completar o conjunto, realmente, nem sempre a melhor motivação e com a intenção de reduzir minha coleção, isso pode ser cortado? Usá-lo hoje é agradável, mas em um momento crucial para avaliar o que realmente preciso na minha coleção, não acho que nenhum La Yuqawam vai passar no teste.

Eu adoro esta fragrância. Se encaixa completamente nos meus gostos no momento e é tão engraçado vê-la descrita como 'bonita' na resenha abaixo, porque é exatamente isso que Musc des Sables é, o exemplo principal de uma fragrância bonita. É leitoso e almíscarado de uma maneira semelhante à semente de ambreta, mas com uma construção que percebi ao usá-la pela primeira vez, sem saber nada sobre a marca e escolhendo puramente pelo nome, que era íris/sândalo/baunilha/benjoim. A íris tem uma textura amanteigada que possui um leve fundo de amêndoa, mas nunca é excessivamente doce. Começa suave e como um perfume de pele, mas então você percebe que essa é apenas a sua natureza e, 10 horas depois, é quase exatamente a mesma, projetando suavemente uma bolha íntima ao seu redor. Antoine Lie tem um estilo que é assim, com coisas recentes como Jusbox 'No Rules' e até mesmo o outro extremo da escala, Secretion Magnifiques. (bem, vamos lá, é leitoso) Isso não poderia ser mais diferente do que esses dois, pois tem a natureza chique de um Chanel. Eu amo isso. Eu quero!

Uma peça de trabalho completamente original, posso dizer honestamente que não consigo me lembrar de um perfume como este. No entanto, o aroma não parece totalmente desconhecido e ainda evoca algum tipo de memória profunda que não é do tipo vívido, mas mais do tipo confuso, difícil de identificar. O 'estilo', se você quiser, é algo como Tom Ford Black Orchid (um exemplo pobre talvez), envolto em grandes notas amadeiradas e gourmand com um coração floral pulsante, evoca um tecido profundo, marrom e aveludado com um forro de seda fúcsia, é basicamente texturizado. Eu realmente não tinha ideia do que esperar, mas fiquei surpreso com a abertura e enormes quantidades de madeiras escuras e chocolate. O chocolate não é aquele acorde sintético de cacau ou mesmo o teobroma cacao fofo, é quase como se o oud tivesse uma faceta chocolatada. Eu já senti várias variedades de oud e centenas de perfumes e attars de oud, e alguns deles têm uma nuance de chocolate, talvez já estejam lá ou sejam realçados por outros materiais que têm subtons chocolatados. Eu diria Styrax Tonkinensis definitivamente, patchouli, estranhamente e baunilha mais obviamente. De qualquer forma, isso parece autêntico, não muito amargo ou escuro, mas como um chocolate ao leite grosso. Não vamos nos aprofundar muito nisso, porque o coração desta fragrância é um enorme acorde floral que tem um aspecto de jasmim (provavelmente o Fragipani ou jasmim real?) e uma floral mais aberta, menos pesada (que estou assumindo ser magnólia?) é adorável, no entanto, e funciona perfeitamente com o resto da composição. Como eu disse, há uma qualidade e familiaridade sobre este perfume e, por essa razão, ele encanta e cativa, mas posso imaginar que a natureza duradoura e o peso inerente se tornam enjoativos. Na verdade, eu não 'imagino'... isso definitivamente SE torna enjoativo e não estou dizendo isso apenas por seu tema amplamente floral, mas isso seria uma peça de destaque em uma mulher, eu imagino. O tipo de mulher que gosta de florais intensos. Sim, é de alta qualidade, inovador, Oud Monarch tem uma classificação alta no meu livro e eu nem comecei a descrever as flores, o oud, o chocolate de maneira satisfatória... este definitivamente precisa ser experimentado.

Eu não sei muito sobre Frangipani, além de que são usados em Lei's, parecem frutados e exóticos, como se as pétalas fossem feitas de cera e provavelmente cheiram de forma deliciosa. Este perfume é uma surpresa para mim, da melhor maneira possível. É muito do buquê floral branco doce que percebo como jasmim, sem nada impactante, excessivamente pesado e certamente com pouca indole para se falar. Logo de cara, há cítricos com um acorde tendendo para laranja/Mandarim que dura durante toda a fragrância. É suculento e vívido e, combinado com o jasmim (Frangipani também, evidentemente), cheira como uma recriação de flor de laranjeira... mas, na verdade, Amber Cologne é muito mais atraente para o meu nariz. Eu amo esta fragrância e não queria, porque foi hypada por pelo menos um verdadeiro idiota na 'comunidade' e por muitos outros legítimos também, mas parece ser o sabor do mês e, embora eu tente dizer que estou acima de todo o hype e tal, sou um dos piores nesse aspecto e procuro cada hype que aparece, esperando poder criticá-los! :) Sou um homem triste. Geralmente, sem sucesso, pois o hype inicial é real (de fontes legítimas) e então parte do hype secundário vem dos seguidores que olham para as tendências e compram (ou garimpam) perfumes depois de vê-los sendo comentados. Bortnikov parece ter caído vítima disso (apenas aos meus olhos críticos) e eu pensei 'sim, sim... o melhor oud, Adam russo, rebranding etc... mas os dois que experimentei (ambos muito florais) redefiniram completamente o que eu penso sobre esse tipo de fragrância. Amber Cologne é realmente deliciosa, deslumbrante na verdade, não consigo sentir o âmbar gris como tal, mas a qualidade fixativa une tudo e há um cheiro vagamente aquático de brisa do mar e um efeito 'ilha' produzido, talvez com um pouco de cremosidade do sândalo na base? Eu amei.

É engraçado como as pequenas coisas da vida podem trazer tanta alegria. Nada é mais atraente do que os lençóis de algodão egípcio, frescos, puros e de alta contagem de fios, de um perfume não avaliado, bem aqui no Fragrantica. Então, eu meio que gostaria de poder romper esse silêncio com uma resenha mais entusiástica. Afinal, eu amo a linha Talismans e este entrega mais do mesmo em termos de qualidade e simpatia inerente, sem ser muito seguro. A abertura é um gerânio em pó, com um toque de menta, seco, mas não árido e com uma pitada de terra. Isso então se transforma em uma sensação mais limpa e perfumada de rosas, mas ainda com aquela terra búlgaro/turca, não é uma rosa doce de jeito nenhum. É o tipo de rosa que tem uma leve melancolia e um toque de decadência, mas é geralmente do tipo metálico e aquoso de PEA/água de rosa, como se fosse incorporado a esta fragrância como os botânicos no gin. Eu também detecto um cítrico limonado e talvez algum olíbano ou mastique? Ao longo do tempo, a sensação é de uma brisa do mar, mas sem os clichês habituais, eu nem sei como dizer que é 'salgado' ou 'ozônico', mas parece capturar essas vibrações. Quero dizer âmbar gris, porque isso tem uma presença fantasmagórica, espectral. Talento começa um pouco sem brilho para mim, mas no final, há na verdade muito a dizer sobre isso, porque é muito evocativo, parecendo um pouco austero e frio a princípio, mas aquecendo e revelando suas várias camadas de forma muito agradável. Então, os principais elementos aqui, que são todos muito complementares, são cítricos, gerânio, menta, rosa, metálico, arejado e marinho. Eu não entendo o preço exorbitante deste? No entanto, o preço geral da Menditorossa é muito razoável considerando a apresentação das garrafas e o estado do clima atual de nicho. Está crescendo e crescendo em mim, se isso soa atraente para você, então confira. Eu sei que rosa e gerânio é uma combinação clássica, mas não consigo pensar em muitos perfumes que cheiram assim de cabeça? Estou desfrutando do uso hoje com certeza.

Então, eu tenho um regime bastante exaustivo de obrigações de resenha agora, mas nunca rejeitaria a Fragrantica em favor de outras plataformas. Às vezes, uso a mesma resenha aqui que em outros lugares e, às vezes, tento encontrar novas coisas para dizer. No caso do Bengale Rouge, não é difícil por causa de quão brilhante e harmoniosa é essa composição. Liz Moores fez isso novamente, usando o pelo aconchegante de seu gato Bengal como inspiração para este perfume. Imagine todas as coisas mais opulentas que você poderia colocar em um perfume? O melhor das ofertas orientais e chipre, referências a perfumes vintage fantásticos e materiais que, por sua natureza, fazem você soltar um suspiro audível de satisfação? Sim, você acabou de imaginar o Bengale Rouge. É suave e sensual, mas com um poder subjacente, e aqui está como ele se desenvolve. Para mim, a abertura cheira fortemente a cítricos (talvez bergamota ou limão?), baunilha, benjoim e muitas labdanum, é quase mais cru e mais Indie do que os Guerlain mais suaves com os quais é comparado e me fez questionar um pouco no começo... isso é realmente tão refinado? Os medos são dissipados quando o coração de rosa, elementos terrosos e medicinais de mirra e musgo de carvalho temperam a doçura em uma suavidade dominada por sândalo, orris e uma suavidade semelhante a tonka/cumarina na base. É algo inspirador e rejuvenesce os gêneros clássicos com referências claras a Jicky e Shalimar, Coty Emaraude, mas também Chanel Egoiste e Bois des Iles, enquanto consegue ter uma personalidade mais Indie. Eu amo isso... É mágico!

É raro que eu me aventure em coisas de "designer feminino" ultimamente, mas quando o faço, sinto-me um pouco confuso com as várias versões de aparentemente a mesma fragrância (não percebi que o outro Illusione era para homens). Os flankers parecem ser mais confusos do lado feminino. No entanto, eu entrei na seção feminina e isso parecia me convidar. A abertura figada é deliciosa e levemente verde, mas não é um Philosykos, nem é um figo descartável, mas tende mais para isso. É um cheiro muito agradável, mas não é inspirador, é preciso dizer. Esta é uma marca fantástica com um verdadeiro legado de lançamentos pensados e não apenas lançando-os por lançar, ou intermináveis flankers. Eu diria que é um musk suave, frutado, com uma espécie de calor indistinto na base, bem seco. Tem aquele charme de colônia italiana, uma sensação costeira que talvez me lembre de Fico di Amalfi.

Este attar é super suave e reflexivo, mas ainda tem o poder do oud em seu coração. Não é o mais animal ou de fazenda, e se aproxima mais da estranheza e da qualidade fixativa do Âmbar Gris e da familiaridade do sândalo, mas o oud está sempre presente. Não tenho certeza se é uma mistura ou o que, mas o oud tem as características do Cambodi ou indiano, mas está bem baixo na mistura aqui, secando para uma madeira que tem uma natureza escura, manchada de teca, com um peso de noz. Eu amei... Eu comprei.

Uma palavra para isso... Deslumbrante! Abre com as vibrações resinosas doces e almiscaradas e aquele característico Ta'if doce (também comprei o absoluto de Ta'if sozinho na Scent Salim). O oud aqui está muito em segundo plano e não há nada animal ou desafiador sobre ele, apenas um pano de fundo para os outros elementos. O dry down é incrivelmente cristalino, super limpo e arrumado, é realmente adorável. Agora, ao sentir na loja e fora da garrafa, percebi mais o açafrão (talvez porque me disseram que estava lá?) mas na minha pele realmente não tem a picada característica do calor de couro, terra ou plástico. Em vez disso, é mais rosado do que qualquer outra coisa, mas não é barulhento ou unidimensional e muda ao longo do tempo. Adoro isso.