Este perfume se conecta diretamente aos meus gostos atuais, lembrando-me de muitas coisas suaves, gentis e almíscaradas. Eu amo a construção, a grande simplicidade da fórmula de Celine Ellena e nada escondido nos acordes, falando sobre a natureza disso. Fiquei surpreso com a quantidade de Ambrettolide que há aqui, mas não estou sugerindo que isso cheire como uma única coisa, porque não cheira. Superfusion é um nome tão apropriado para ele, mas se você gosta de Galaxolide ou malva almíscarada, almíscares suaves e limpos, basicamente você vai gostar disso, mas ainda assim será apresentado a uma certa originalidade com este perfume. Uma crítica menor é que tende a se tornar cansativo e fica um pouco, como pão e trigo na minha pele quando seca até a base IES, depois que a doçura dos almíscares diminui um pouco. Ainda assim, é incrível.

Vou ter que tentar isso novamente porque minhas notas dizem "verde" clorofila, mas não mencionam o manjericão, crucialmente. Eu descrevi como um bergamota verde herbal quando comparado aqui ao Tacid, uma fragrância que eu senti ter uma nota de manjericão bastante proeminente. De qualquer forma... não há prêmios por adivinhar que há Cis-3-Hexanol aqui, dando uma vibração brilhante, arejada e herbácea, mas perfeitamente equilibrada para não ser intrusiva. Eu gostei, mas não é algo para se falar muito.

oooh... Isso é difícil. 70% de ISO E SUPER (não que isso seja algo ruim) aqui com PEA na abertura, oscilando entre anonimato anosmico e uma acidez astringente semelhante a spray de cabelo ou um inseticida particularmente potente. Verdadeiramente não é agradável e eu não sou contra esse tipo de coisa, mas nesta combinação específica, é bastante horrível. Então, quando seca, fica melhor, mas é essencialmente aquele minimalismo "quase ausente" na pele, que tem as facetas secas e meio atraentes do IES, talvez o cashmeran tornando-o mais amadeirado e sedoso? Também tem uma nota vaga de papel e um toque de curry. Razoavelmente agradável após a fase inicial.

Por mais cínica que a resenha abaixo seja... Ele tem um ponto. Por mais cínica que a resenha abaixo disso seja... Eles também têm um ponto. Uma defesa marginal desta marca, eles estão abertamente nos contando e vendendo um conceito. Um forte, eu acho, que destaca as práticas de perfumaria de uma maneira muito consciente e pós-moderna. A pop art, as cores primárias e a embalagem elegante, Flacons etc... refletem isso. E eles não são exorbitantemente caros (são?). No entanto, eu entendo o ceticismo e imagino que acabarão na TK MAXX em breve. Especialmente no que diz respeito ao conteúdo de oud deste em particular. As coisas que salvam são que não tem 'Oud' no nome e está usando um material de Oud indiano legítimo (mesmo que em uma quantidade minúscula), além disso, esta fragrância realmente não é intencionalmente um oud, mas obviamente o perfumista sentiu que isso trouxe algo para a fórmula? (Estou me esforçando aqui, porque não sei?) De qualquer forma, a outra coisa boa sobre o Sexcrush é que é um perfume agradável, dando um efeito muito balsâmico e resinoso de âmbar, sepultado em uma nota vagamente medicinal de 'bandagem', um pouco como a mirra, suponho? e o acorde de rosa obrigatório. (Poderia ser o oud?) parece um pouco em pó, ao secar a rosa permanece brilhante, mas parece muito mais sobre tons de base do que a leveza do topo ou a dominância do coração. Um âmbar moderno, eu diria. Eu gostei.

Fórmula intrigante, Carlin escondendo todas as coisas suculentas dentro dos acordes, mas achei que é bem direto. A base de couro é proeminente e a íris aparece, eu adoro o cheiro, mas não é nada muito original. Preciso cheirar novamente para ser honesto, mas gostei muito. Há algo de notável sobre a fórmula? 1% de Fleur d'oranger, que conheço por usar o absoluto caro, é facilmente mascarado. Não me lembro de ter sentido isso aqui, então sim... terei que revisitar? 1/3 da fórmula é hedione, que não é incomum, mas provavelmente é o que está sustentando aquelas notas de íris (e a quase imperceptível flor de laranjeira) que aparecem.

Eu esperava gostar deste tanto quanto não gostei, não por causa do elemento gengibre, mas pelo fato de que não é tão fácil de usar. Gingerlise também não consegue isso, na verdade. Eu acho que estava imaginando um tipo de gengibre cristalizado aqui, mas não tenho certeza se realmente o estava sentindo? No entanto, dá essa impressão. Eu daria a ele uma nota de gengibre 'leve' e transparente, mas não é aí que está a diversão. Gingerlise tem uma abertura cítrica gloriosa que possui toda a frescura da capim-limão, sem nenhuma parte horrível, é fácil de exagerar em um acorde cítrico, mas tão benéfico para sua durabilidade e arredondamento geral, quando você acerta. Para mim, teve uma dominância de limão, não o bergamota verde ou o cítrico típico; isso traz o impacto e a originalidade que procuro em uma fragrância fresca. No entanto, é muito efêmero, assentando-se em uma base leve de almíscar e durou apenas algumas horas. Uma pena, porque foi uma surpresa agradável para mim.

Um pedaço de âmbar repetidamente mergulhado no Mar Morto e seco, cobrindo-o com sal cristalino. Esta é uma recriação moderna de âmbar gris, com IES dominante na abertura, secando para um acorde de âmbar e couro que depois se torna um pouco azedo e se assemelha à base de Amberome, que não está aqui, mas é na verdade labdanum real de acordo com a fórmula. Estranho, porém, porque tem um odor distintamente borrachento e mineral que eu associo a isso, um pouco estranho para mim. Lembrou-me de 'Slate', um perfume da Bath House no dry down. A salinidade com o âmbar, que é em grande parte moderno e madeirado, é meio interessante, suponho? Eu usaria? Não. Mas não é ofensivo. Algo interessante a notar sobre a fórmula fornecida para este? Não realmente, além de ser considerada uma 'Baunilha Oriental' pelo seu criador (???) um pouco estranho. 30% Iso E Super, o que não é surpreendente ou sofisticado em comparação com alguns.

Não! Isso é horrível também. Um neroli ceroso excessivamente forte mascara temporariamente o péssimo cheiro de amêndoa, salgado, coco, cremoso e de remédio infantil turvo do original... mas desaparece após os primeiros 20 minutos. Não sou fã.

Uma das experiências olfativas mais estranhas que consigo lembrar dos tempos recentes, fantástica e horrível em igual medida. Com meu chapéu sensato, isso é uma bagunça de oud frutado, barulhenta, exageradamente dura. A abertura oscila entre frutas exóticas, mas totalmente não naturais, que eu pensei que se pareciam um pouco com frutas vermelhas, manga e até abacaxi em alguns momentos. Não me surpreende ver todas as frutas listadas e talvez o lichia seja exatamente isso? Isso é justaposto a um cheiro animal forte e de queijo de oud nas notas de topo, mas é bastante efêmero, durando apenas cerca de 20 minutos antes que acordes de couro sujo, esfumaçado e sintético, almíscar e âmbar se desenvolvam, que cheiram como toda base de couro já concebida, tudo misturado com uma sujeira seca e tenaz de Isobutil Quinolina e açafrão. No entanto, apesar dessa inclinação aparentemente negativa na minha resenha até agora, eu realmente acho que Moon é uma peça bastante original e interessante. Não é o esforço tímido e sem inspiração que eu pensei que Rose & Cuir acabou sendo e acho que você terá um bom retorno pelo seu investimento ou Dirham? já que isso está, sem dúvida, sendo direcionado ao mercado do Oriente Médio. A Lua é tão maluca que eu não conseguiria usá-la. Isso é uma questão de gosto puramente e estou em uma fase de refinamento suave da Chanel no momento e coisas como essa parecem ter placas de neon e enormes sirenes de vida de bandido tocando! A Lua é a criança prodígio da escola de drama dançando e tentando furiosamente roubar a cena.

Isso é fantástico. Meu favorito da linha da Francesca, eu acho? Embora tenha um cheiro incrivelmente familiar, talvez eu seja apenas uma criatura de hábitos? É um clássico chypre/fougère e tem a abertura de água de colônia, notas afiadas, mas com ótimos materiais. Nomeadamente, cítricos na abertura, bergamota verde e herbal que se transforma em musgo de carvalho e aquela íris e madeiras de vetiver mais proeminentes. Francesca é uma mestre em acordes que transmitem a sensação de couro e praticamente cada fragrância tem uma aparência completamente diferente de couro. Água etrusca está mais classicamente no território aromático de VC&A, aramis, safari... um tipo de território. É leve, porém, e talvez um pouco mais robusta e real ou apenas menos refinada do que as criações clássicas de designers de uma linhagem semelhante. Eu acho que a frescura nisso realmente eleva a fragrância e dá uma bem-vinda lufada de ar fresco em relação a algumas das criações mais claustrofóbicas em seu repertório.