hmmmm... Notas estranhas aqui? Diria que se trata de um aroma fresco, cítrico, tipo colónia, que se transforma, mais abaixo, em lavanda e hum de couro. A abertura cítrica é enevoada, e combinada bem com uma textura pulverulenta que poderia ser o gerânio, mas Marborough Cologne não grita gerânio da forma que as notas aqui sugerem que deveria. No entanto, por alguma razão, estou maravilhado com ele? É apenas uma versão suave e agradável do vosso material masculino padrão dos anos 60 a 90 (embora este seja de 1877!!!) Não acredito que nunca o tenha experimentado até agora, é super. Na verdade, isso pode ser um pouco exagerado, mas se o conseguir comprar muito barato, considero-o uma pechincha.

Lembro-me desta fragrância a pairar nos anos 90 e tenho quase a certeza que a minha mãe e/ou as minhas irmãs tiveram um frasco a dada altura... mas isso são apenas as notas de topo, o fundo seco íntimo é menos familiar mas uma revelação absoluta para mim. Eu próprio deixei de me interessar por ele, mas não faço ideia porquê, porque Dune é FANTÁSTICO!!! Este é muito mais inspirado no romance de ficção científica de Frank Herbert, com dunas de areia imponentes que muitas vezes me perguntei porque é que a versão masculina não o era! A base é requintada. Poderosa, mas ilusória e em constante mudança. A abertura é quase como um figo mais gourmand, menos fresco e aquoso e mais gourmand (como um biscoito de figo) do que a versão masculina. Flui para um aroma maduro e floral de flores silvestres não açucaradas, e até mesmo uma sensação ligeiramente irritante de madeiras e aldeídos... mas de uma forma muito boa! Durante todo este tempo, no entanto, há uma madeira cremosa realmente elegante a apoiar tudo, como uma mistura de madeira de ho, pau-rosa, sândalo e palo santo (sem a borracha estranha e a menta), tudo a conspirar para fazer o drydown mais luxuosamente opulento, mas mantendo a imagem árida. É feminino, com certeza, e tem um toque sexy de roupões de seda acabados de sair do banho, maduro mas não velho ou abafado. Neste momento, devo talvez salientar que o meu mini é um exemplar do início dos anos noventa e não tenho a certeza do tipo de reformulações que sofreu desde então, mas estou completamente apaixonada. É um pouco desafiante na secção média, mas extremamente interessante de revisitar e totalmente usável para este cavalheiro nostálgico dos anos 90.

Ainda não experimentei o novo Jules reformulado (porque é que é tão caro?) e as minhas memórias do original desvaneceram-se na obscuridade, por isso deitei as mãos a miniaturas do aftershave e do EDT do início dos anos 90 e tenho de dizer que são SUPERB! Tenho uma verdadeira queda por esta época, coisas de homem e a Jules está a oferecer-me tudo o que eu adoro. Viciante, ensaboado, couro verde e aromas perfeitamente equilibrados, uma sugestão de cravo em pó, musgo e abertura de almíscar. Estas são todas as coisas que se encontram noutros lugares, mas com Dior há um certo brilho e cintilação. O drydown é suave, limpo e poderoso, é uma delícia e tem a sua própria sensação, separado dos Kouros's, Quorum's, Aramis's e Bijan's do mundo por um não tentar demasiado ser demasiado machão. ADORO-O! É uma pena que os frascos vintage sejam tão caros, mas este pode ter de ser adicionado à lista de desejos. Dura, para sempre e projecta muito bem sem ser intrusivo.

Que delícia! Esta fragrância é absolutamente mágica. A abertura é de gengibre puro e fresco, áspero mas sumarento e associado a uma doçura cítrica. Recuando muito rapidamente para uma cama suave e picante de cardamomo. As madeiras não são particularmente exóticas, para mim são mais como um cedro baixo. O cardamomo é muito importante e é algo que gosto de utilizar nas minhas misturas, mas conseguir que se sente tão confortavelmente como nesta fragrância não é tarefa fácil, deixem-me que vos diga. A parte "vert" faz-nos pensar que seria mais verde (quero dizer, o caradmom é verde) mas isso é de alguma forma evocado na bergamota e na frescura geral, por isso até o nome funciona bem. Eu adoro-o. É discreto, mas de alguma forma exala qualidade e parece ter sido cuidadosamente considerado. Por isso, as queixas óbvias das pessoas sobre este perfume são: "Onde é que está o oud? O carácter tão bom deste perfume pode ser atribuído a isso, mas se querem um oud grande e evidente, então este não é o ideal. Custa umas 300 libras ou algo do género? Bem, como eu já disse, a FdB não foi uma marca feita para mim e eu realmente tenho um problema com todo o foco "Luxo". No entanto, se os perfumes fossem maus, não gostaria nada mais do que criticá-los (sou mesquinho assim) por causa de uma merda de roupa nova do imperador... mas eles são sublimes em todos os aspectos e este não é diferente. As fragrâncias desta marca (talvez com a exceção de Santal Complet?) que não têm "Oud" no título são bastante agradáveis mas não ao nível das de oud, independentemente de cheirarem a oud ou não. A minha conclusão é que o oud deve desempenhar um fator na "aura" global do perfume, caso contrário, qual seria o objetivo?

O que você espera da AdP é uma abertura cítrica excepcional e Sakura tem isso, com um efeito aquoso, suculento e quase verde (que muitas vezes associo com figo), mas é fortemente perfumado com uma dominante flor de cerejeira desde o início. Na verdade, eu não percebi o quanto isso era intenso na primeira borrifada, mas depois isso é carregado com flores de cerejeira frescas. Muito agradável, apenas um pouco feminino e um pouco 'normal', lembrando-me de aromatizadores de ambiente. Isso fala mais sobre a habilidade e a qualidade da formulação de aromatizadores do que sobre ser uma fragrância ruim, porque não é. Não há nada de errado com uma fragrância funcional e o musk floral e o jasmim sambac (que não é particularmente proeminente) apenas acrescentam ao que é uma floral leve, agradável e de boa qualidade para o verão. Estou usando isso no auge do outono e está trazendo um pouco de sol para um dia de outra forma miserável.

Finalmente... Eu odeio ser tão amplamente negativo sobre uma grande marca que capturou a imaginação dos perfumistas e um perfumista que respeito imensamente por seu compromisso com a qualidade e respeito pelos materiais. Tudo isso é incrivelmente admirável, então é bom quando eu realmente acho que o produto final é um perfume excelentemente elaborado e usável. Acho que estou em uma fase de gostar de coisas suaves e 'bonitas' no momento, e Plumeria de Orris é a coisa mais próxima de bonito na agenda da AlD para esta coleção. Também estou um pouco envergonhado que nenhum dos perfumes mais pesados de oud ou couro estava me agradando, porque eu realmente gosto dessas coisas, normalmente. Na verdade, pensei que estrear o Orris como material era um pouco 'francês' ou algo assim para a AlD e Adam, mas isso é um deleite! A abertura tem aquele floral frutado exótico, mas é domado por um odor levemente vegetal por um breve período, um realmente poudré drydown que dá uma faceta amanteigada e doce do couro da raiz de Orris. É floral durante todo o tempo, mas não tem o característico frangipani como alguns dos Bortnikoff, por exemplo, embora eu entenda totalmente como esse material está aqui. A parte inteligente é que é claramente impulsionado pelo mesmo núcleo animal que todos esses têm, mas não é muito aparente até que esteja bem e verdadeiramente seco, como após 10-12 horas. Isso fala de um toque habilidoso de Adam ao usar substituto de castor e/ou civeta nisso, porque faz exatamente o que deveria, com funções de fundo leves e entrelaçado com o orris e os florais, dá uma muskiness perfeitamente leve, mas ainda animal. Eu achei excelente.

Qualquer um que andou de táxi antes de meados dos anos 2000 pode te dizer que os motoristas costumavam fumar cigarros abertamente com você dentro do veículo (CHOQUE AGORA EU SEI!!!) Eu até compartilhei um baseado com alguns deles às vezes. Enfim... relembrando aqueles cinzeiros sobre rodas, o Ford Orion Ghia, dados peludos e capas de assento de contas, basicamente imagine o odor mofado e empoeirado naquele veículo, cigarros e um milhão de traseiros de passageiros em vários estados de embriaguez... bem, é assim que War & Peace cheira. (Acho que Siberian Summer me deu essa vibe também) Graças a Deus pelas proibições de fumar, padrões gerais e UBER, porque os táxis costumavam ser uma porcaria e se eu não tivesse sido fumante na época, provavelmente teria me incomodado mais com isso. Este é um empreendimento olfativamente interessante, os materiais são claramente de ótima qualidade e contêm facetas interessantes, mas no geral, o perfume é uma decepção e não consigo vê-lo de outra forma. Tão denso e duradouro quanto o próprio tomo, War and Peace é uma fragrância épica de oud com um caráter como nenhum outro, mas não realmente de uma forma positiva. Cheira a mofo e velho, não é nem de estábulo ou fecal, apenas um pouco empoeirado. É profundamente facetado, porém, e você pode se deleitar em seus corredores escuros e sombrios encontrando nuggets odoríferos de interesse se assim desejar. W&P é muito interessante do ponto de vista olfativo/histórico, mas não tem lugar no meu guarda-roupa. Eu realmente não percebo muito da rosa, ela está abafada e meio morta, uma rosa pesada em geraniol (que eu geralmente adoro), mas talvez neste caso um pouco de doçura, tipo geleia, teria sido um alívio bem-vindo para o que é um affair muito escuro e empoeirado. Atomicamente forte e duradouro, mas não se desenvolve muito em mim, embora eu esteja um tanto encantado com isso de uma perspectiva de fascinação mórbida. Agora... eu só tenho uma pequena quantidade, comprando o conjunto de amostras e felizmente não comprando Antiquity às cegas, o que eu estava considerando fazer. Então, eu não tenho uma vasta quantidade de uso acumulado e talvez esta fragrância seja uma que precisa ser usada várias vezes para realmente entender e se você quiser descartar minha 'resenha' como um relato ingênuo de um nariz inexperiente, tudo bem, e eu concedo que você pode realmente estar certo?

Eu talvez esperasse que isso trouxesse um pouco da abordagem floral encontrada na Colônia de Âmbar da Bortnikoff/Russian Adam... mas não. Siberian Summer abre com um efeito estranhamente frutado e tons mais brilhantes, com certeza dando uma sensação de verão, mas não se deixe enganar, porque logo você será atingido com força pelos temas principais. É como se alguém tivesse vindo e despejado uma acidez sobre esse desfile frutado, quase como o efeito do vinagre balsâmico sobre morangos, de certa forma funciona. Na verdade, acho que o almíscar que se desenvolve é um pouco opressivo e desagradável com o acorde de cânfora e florestal no início, mas se torna mais suportável e até um pouco agradável. Então, volta a ser mofado, com um toque metálico, eu simplesmente não consigo suportar usá-lo. Agora, acredito que não há almíscar de veado nisso e não quero ser muito moralista porque não posso falar (já comprei civeta e coisas assim no passado), mas estou feliz que Adam esteja disposto a explorar outros métodos de produzir efeitos de base animal, e para ser justo, os que ele usou nesta coleção foram realmente bem avaliados. Às vezes, experimento um perfume que tem claramente uma tonelada de substituto de civeta, não delicadamente entrelaçado na tapeçaria da fragrância, mas jogado ali, afundando direto no fundo e borbulhando incessantemente. Siberian Summer é medido, mas provavelmente é o meu menos favorito. Honestamente, não entendo querer cheirar assim? É um não para mim.

Sem dúvida, esta é uma fragrância profunda, mas, considerando todos os materiais envelhecidos e o cuidado e atenção dedicados a eles, o resultado final é realmente tão incrível assim? Eu não acho. Deixe-me começar esse comentário dizendo que eu estava muito ansioso por este lançamento, mas talvez essa expectativa fosse irrealista? Eu não desgosto da fragrância, a abertura de Antiquity com aqueles aldeídos pêssego e um acorde de couro adocicado é realmente interessante e verdadeiramente como nada que eu já tenha cheirado antes. Na verdade, o mel é bastante proeminente e se mantém assim por uma boa hora ou duas. No entanto, não há brilho, nenhuma energia na mistura, parece plana e estagnada para mim, não a experiência de perfume vintage impressionante que foi prometida. O oud é proeminente, mas na verdade muito suave em termos de impacto, e mais amadeirado do que animal ou resinoso, talvez os efeitos de estar envelhecido desde os anos 70? Não se engane, Antiquity é forte e dura dias na pele. Infelizmente, eu não percebo a cravo, eu estava interessado em ver como isso se encaixava. Agora, potencialmente, eu não sei do que estou falando e isso se deve puramente ao fato de que meus gostos não são muito exigentes, e a fanfarra e adoração por Areej le Dore continuarão independentemente, você é livre para formar sua própria opinião sobre isso. Acredite ou não, dos quatro, este foi meu segundo favorito, então parece duro criticá-lo, eu não quero fazer isso também, mas sinto-me obrigado a comentar com meus verdadeiros sentimentos. Sinto que o cuidado dedicado à destilação e à obtenção desses materiais não está necessariamente sendo correspondido pelo produto final. Eu experimentei várias das coleções anteriores e elas variam de sublime a 'eu não entendo isso NADA?' a principal razão pela qual eu não entendo é que entusiastas obcecados por 'qualidade' estão dispostos a cheirar algo realmente confuso e funky por um pedaço da ação de luxo exclusiva.

Tenho uma miniatura mais antiga deste perfume (mais ou menos?) que aparentemente é dos anos 60, mas não tenho bem a certeza? Chama-se Eau de Monseiur Balmain e é absolutamente deslumbrante. A abertura é um limão em pó que pode ser considerado como confeitaria, doce, talvez um pouco de efervescência de limão sherbet e o meu é sem dúvida velho mas os citrinos estão a aguentar-se fantasticamente bem. Há aspectos verdes de citrinos, petitgrain e um fundo quente, que ainda consegue ser fresco e crucialmente não fougere, de facto é mais território EDC ou Chypre. Em seguida, um pouco do mais autêntico musgo de carvalho no drydown, quero dizer, um sonho para os amantes de musgo de carvalho. É claro que este é um lançamento posterior, mas as origens desta fragrância estão em algo verdadeiramente encantador.