Oranzo tem a natural verdura que eu estava desejando, mas talvez exagere um pouco nisso? A abertura é um pouco como galbanum, talvez, e pesado em petitgrain/neroli com essa característica de videira verde e sensação de hera rastejante. Isso está mais na linha de uma Colônia 4711. É levemente picante também, mesmo com uma vaga nuance de pimenta-do-reino/café... sério. Isso me lembra, de certa forma, o Ninfeo mio da Goutal. Então, a nota de laranja aparece e o acorde de flor de laranjeira se revela, mas ainda velado sob um crescimento excessivo de verde e ainda um leve café. Muito bom. Como um clássico de petitgrain/floral branco, mas mais interessante. Eu estava gostando.

Helicriss abre herbal, um pouco seco como tomilho ou algo assim? Depois se estabelece em um almíscar madeirado muito sintético, mais masculino se você preferir, com toques de cítricos acentuando o ISO E SUPER e especiarias suaves ao curry, semente de coentro, cominho, esse tipo de coisa. Esses se ligam instantaneamente à minha pele, assentando-se bem sobre almíscares ultra modernos e limpos, dando uma sensação mais vivida. Eu realmente gosto disso e é bastante familiar de moléculas escentricas, Ormonde Jayne, alguns outros. Eu gostei.

Imediatamente o nome entrega um pouco e eu diria que a tríade usual de acordes florais "exóticos" (quando não tenho certeza do que estou sentindo) eu arrisco um Jasmine/tuberosa animado com um pouco de Ylang? e nove em cada dez vezes estou correto. Este é mais limpo, porém, e menos casca de banana, ceroso e mais fresco, aquoso, brilhante e almíscarado com a baunilha característica. É mais agradável do que muitos perfumes desse gênero, mas crucialmente não é o sublime Embruns d'Ylang da Guerlain. Desculpe por continuar mencionando a Guerlain, mas a SD realmente pediu isso ao mencionar o fato de que ela é ex-Guerlain e esse seria um perfume que eu inevitavelmente compararia, e infelizmente não chega nem perto para mim. É um "meh".

Isso me deixa um pouco assustado. É um cheiro desconfortável e não consigo imaginar usá-lo devido a uma combinação de flores em pó e uma estranha nota de amêndoa. Tenho certeza de que ouvi uma vez que algum veneno como estricnina ou cianeto tem cheiro/sabor doce como amêndoas (estou inventando isso?) mas isso tem uma escuridão mortal, apesar de ser uma baunilha almiscarada suave e atraente na superfície. Não me surpreenderia se houvesse heliotrópio aqui, pois sempre fico um pouco incomodado com ele. É uma coisa estranha, como uma sereia chamando um marinheiro cansado, você sabe que não deveria, mas algo em você deseja isso. Dito isso, há muito para amar, a abertura me deixou bastante impressionado com notas quase frutadas. Meu gosto simplesmente não permite, pois acabo achando repulsivo, enjoativo e impossível de usar. É engraçado porque, na maioria das vezes, as bases não são o problema e até as piores notas de topo e coração podem se acalmar em uma boa base, mas quando é o contrário, não há como escapar do fato de que não gosto disso.

Dovana foi uma história de duas metades, e aqui está o porquê... É raro que eu borrife uma fragrância e diga que é instantaneamente 'demais feminina' (o que quer que isso signifique?) e, no final das contas, não é para mim, mas esta é uma dessas ocasiões. Também é um pouco ácido na abertura, lembrando o gosto amargo de spray para cabelo e um ataque excessivamente limpo. Nossa, é forte, JEEEZ!!! Acalma-se para algo muito mais agradável, talvez um toque de íris? Frutas de rosa, aldeído de damasco, empoeirado, levemente sabonoso, talco. Lembra um pouco uma Chanel ou Hermes que não consigo identificar... talvez Faubourg? Talvez? Em retrospectiva, eu realmente usaria, mas se a abertura persistisse assim por muito tempo, definitivamente não usaria. Secando, cheira como uma cabeça recém-lavada com shampoo. Então, alguns elementos mais ásperos, 'baratos', seguidos por coisas mais clássicas e agradáveis. No final, dá um 'meh'.

Ok, então... Vamos revisar a coleção de musc da Sylvaine Delacourte e eu tenho que dizer que, no geral, achei todas as três coleções um pouco aquém. A princípio, pensei: boa artesania, valor relativo pelo dinheiro, derivados suaves da Guerlain, mas você poderia fazer muito pior do que emular a Guerlain... no entanto, em equilíbrio, para os poucos que são bons, há alguns aqui (principalmente na coleção Vanille) que são simplesmente impossíveis de usar. Esta foi minha primeira experiência na coleção de muscs e é um sonho realizado para os amantes de musc, eu diria. Estou em uma fase de amar amostras de pintura quentes, limpas, difusas, com nomes como 'Amêndoa Açucarada', 'Soninho Suave' e 'Espuma de Cappuccino'. Esta é uma fragrância que balança suavemente como um campo de cevada, mas não antes de abrir com uma nota positivamente fresca e suculenta de figo, dando um início frutado e revigorante ao que é uma fragrância de uma preguiçosa manhã de domingo. Preciso ter certeza de não ficar sem analogias, porque tenho a sensação de que toda a coleção será assim. Desce para um toque de pó de musc aldeídico frutado e um âmbar suave e balsâmico e então BANG!!! Uma base doce, nublada de baunilha, tipo ambrette, mas o coração é vagamente floral e permanece por perto. Na verdade, a 'base' é mais fresca e menos semelhante à ambrette à medida que o dry down muda mais uma vez para uma resina transparente e quase aquática, Angelique Noire. Para os amantes de muscs de baixo impacto, bonitos e pessoais, isso é um deleite.

Não sou a pessoa imparcial para revisar este perfume porque amo tanto o perfumista quanto a marca e respeito a maestria dos perfumistas da Givaudan, alguns dos quais são vistos como a velha guarda, ou pelo menos uma nova geração da velha guarda. Há uma percepção de que eles estão produzindo peças minimalistas, baseadas em caminhos cansativos e bem trilhados. Jogando o advogado do diabo... é exatamente isso que "She was an Anomaly" é. Se você está familiarizado com o trabalho de Andrier, saberá o que esperar aqui: íris, almíscar suave, em pó, quente e muito minimalista. Para mim, isso cheira como um acorde Grosjman, baseado em ionona e uma base de almíscar amadeirado. A reviravolta interessante é que esta fórmula foi criada com a ajuda da máquina de IA 'Carto' da Givaudan, que faz sugestões para os perfumistas e permite que eles criem perfumes de uma maneira nova, intuitiva e interessante. Eu acolho esse tipo de inovação, alguns podem dizer que é um truque ou ser contra essas coisas, mas o geek que existe em mim acha isso realmente legal. Aparentemente, o Carto recomendou a overdose de certos materiais para torná-lo mais parecido com íris, um incentivo que tenho certeza de que Daniela não precisa ser avisada duas vezes, favorecendo-o como faz. Abre com aquele tipo de efeito violeta, íris, bastante seco, em pó e semelhante ao Iso E super, uma espécie de madeira suave. Então, ao se assentar, é muito mais quente, um falso orris, amanteigado e almiscado, talvez até um pouco semelhante a ambrete? Não é excessivamente quente, mas é equilibrado. Acho que o que faz isso é a história apaixonadamente transmitida por Etienne e Olivier da ELDO. Eu ainda não entendo do que se trata, mas... haha!

Acho que isso é algo esperado da Beaufort se você estiver familiarizado com a estética da marca. Defumado, sombrio, naturalista, terroso, tudo isso está aqui em abundância. Tão pontiagudo quanto a torre de uma igreja Hawksmoor, com um acorde de incenso mais áspero, Papiro, fumaça de alcatrão de bétula e pimenta-do-reino, mas há algo inerentemente cremoso e arredondado sobre isso. Não é uma fragrância onde as notas estão mascaradas pela fumaça, o elemento de alcatrão sendo tratado com uma destreza sutil. Kyphi é uma mistura de incenso do Antigo Egito, acredito (vi um historiador de odores vendendo isso), parece ter um leve toque de cânfora e a nitidez do olíbano, além da cremosidade da mirra de sabão mais doce. O vetiver está sempre presente e, embora muito mais arredondado e claramente melhor do que qualquer coisa que eu pudesse fazer, é semelhante em estilo a algo em que venho trabalhando há vários meses. Animador, pois é claramente uma boa direção e minha primeira experiência com a perfumista britânica Pia Long. É decente.

Pessoalmente, é o meu menos favorito da coleção, mas é realmente uma questão de gosto, embora eu tenha descrito como "Orange shake n vac" na minha resenha do Instagram. Isso diminui e se torna um floral feminino bastante comum, mas uma aproximação de jasmim limpo e ensaboado. Fica muito mais agradável quando seca completamente, porque a cremosidade da flor de laranjeira, que é efetivamente a "base" deste perfume, aparece e é realmente muito agradável. Mas não é a minha praia, a parte que gostei está mascarada por coisas que achei muito ultrapassadas.

Isso abre mal para mim, mostrando como o sabor de laranja "shake n vac" é cuidadosamente elaborado ou como isso não é? Não consigo decidir. A nota de laranja clara abre um cheiro floral limpo de almíscar e levemente ensaboado, secando para algo que emerge como uma boa aproximação de jasmim. É uma fragrância feminina mais "designer" que você já sentiu um milhão de vezes, pelo menos para a minha sensibilidade... Fica muito mais agradável depois de algumas horas, quando é um jasmim suave e você pode realmente sentir a flor de laranjeira cremosa, muito agradável de fato, mas não consigo perdoar o fato de mascarar isso com uma vibração totalmente mais barata, ainda assim, não é a minha praia.

Então, isso é realmente agradável. Eu estava relutante em afirmar que Osiris não era o mais tradicional dos florais de laranjeira, mas tendo experimentado o restante desta linha, eu teria que dizer que é o mais convencional de todos, oferecendo uma leveza cítrica e uma cremosidade floral branca cerosa em seu núcleo. O elemento que me surpreendeu foi a natureza doce, em pó e vanílica da abertura e das primeiras uma ou duas horas. É muito doce, mas então há um bom equilíbrio da verdadeira nota de laranja e um toque de aldeído, normalmente associado a notas de pêssego ou damasco, mas nesta ocasião, firmemente com uma vibração de laranja. O acorde de flor de laranjeira na verdade cresce à medida que seca, tornando-se mais daquela clássica cerosidade gordurosa, mas é muito sutil e nunca chega ao ponto de um floral de flor de laranjeira verdadeiramente pesado. Osiris ainda tem uma doçura de baunilha e creme, um tema que é um pouco L'Art de la Matiere, algo que tocarei em outras resenhas desta linha, porque as ligações com a Guerlain são bastante evidentes... de uma maneira positiva. Isso é um uso agradável para mim hoje. :)